Temperaturabhängige Lüftersteuerung

[degrees]

ähhm, nix für ungut, aber genau das hat er doch drin. temperaturschalter 2 stufig mit relais. außerdem wette ich, das die schaltung die belastung auf jeden fall aushält, da hinten nur der strom von der relaisspule dranhängt. er will halt was individuell einstellbares haben. ich weiss zwar auch nicht so recht warum, aber anscheinend ist er mit dem festschalter nicht zufrieden.

[lallalla]

Mein Schalter hat anscheinend Verschleiss

 

Am Anfang hat sich der e-Lüfter bei Anzeige knapp üpber Mitte zugeschaltet und bei knap unter mitte wieder abgeschaltet. Jetzt schaltet er schon bei knapp unter Mitte ein und etwas weiter unter mitte wieder aus. Das überschneidet sich aber so mit dem Regelbereich meines Thermostat, das er zu oft einschaltet und teilweise gar nimemr abschaltet.

 

Deswegen die einstellbare Geschichte...

 

Hab den Conrad Bausatz jetzt erhalten und mach mich die nächsten Tage mal drüber.... Wenn was ordentliches dabei rauskommt, stell ich ne Anleitung zusammen...

 

Gruß

 

Thomas

[isStefan]

Gibts eigentlich andere Temp.schalter mit gleichem Gewinde?

Den 91°/99° hab ich auch drin, aber ich würd gern etwas früher einschalten lassen...

[lallalla]

@isStefan: ich hab im Moment nen einstufigen von Opel drin. Der sollte eigentlich bei 95° schalten aber wie schon gesagt, der schaltet im Moment noch früher. Gewinde ist M14x1,5.

 

@All: Zu der Conradschaltung mal ein kleiner Zwischenstand.

 

Hab heute die Platine bestückt und getestet. Geht einwandfrei. Dann hab ich (wie auf dem Bild) die Leiterbahnen durchtrennt und ein paar Brücken eingelötet. Siehe da er funktioniert genau anderstrum, also genau so wie er mit nem NTC funktionieren soll. Rot hab ich durchtrennt, blau und grün Kabel eingelötet.

 

Werd die nächsten Tage einen Tempfühler (NTC mit Gewinde M14x1,5) suchen und mit Widerständen bei ca 90-100Grad auf 2k Ohm (=Schaltbereich der Conradplatine) bringen. Dann mal sehen ob die Hysterese ausreicht, falls nicht muss ich mit R4 und/oder P2 noch ein bischen spielen...

 

Ach ja, die Schaltung hat einen Ruhestrom von ca 4mA und wenn das Relais gezogen ist liegt es bei 40mA. Also optimal um se an Dauerplus zu hängen.

 

Danke für deine Hilfe schonmal Degrees. Ich hoffe ich greif Oli jetzt nicht vorweg, der hatte sich die Schaltung denk ich auch schon besorgt... Oli, schon wieder ausm Urlaub zurück?

 

Gruß

 

Thomas

ps. Sry für die schlechte Qualität der Bilder, meine Kamera is bei Nahaufnahmen absoluter Schrott.

[lallalla]

Aktueller Zwischenstand.

 

Hab mir nen Tempfühler bei Motometer bestellt (http://www.motometer.net/), die haben ne sehr gute Auswahl an Fühlern, Sensoren und Schaltern. Lieferzeit ist aber ein paar Tage und so dauert es noch etwas bis ich die Schaltung verbauen kann.

 

Degrees Hinweiß wegen Verpolungs-/Überlast-/Nadelimpulsschutz werd ich mir noch genauer zu Gemüte führen. Verpolungschutz sollte einfach mit 2 Dioden zu regeln sein.

 

Die Geschichte mit dem PIC hat mich natürlich noch interessiert und ich hab mir das mal genauer angesehen. Allerdings muss man das ja recht fit im programmieren sein. Hab das bei Sprut entdeckt...

 

http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/fanswitch/fanswitch.htm

http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefter/luefter.htm

 

Schöne Sache, mir allerdings von der Programmierung zu hoch (ich hasse programmieren noch mehr wie Elektrik:watch: )

 

Gruß

 

Thomas

[degrees]

nu mach ma keine uhr draus.

 

du brauchst ja keine direkte ansteuerung und drehzahlregelung mit pwm. du willst ja nur schwachlast schalten. das ist noch einfacher als diese temperatur-dzm geschichte.

 

die absicherung gegen das bordnetz kommt an ALLE eingänge .. so hab ich zB bei meinem ilv-dimmer auch den zündpluseingang absichern müssen.

 

z-diode 22V und ne kleine drossel reichen. sicherung bau ich immer selbstrückstellend rein. wenn du die drossel vor die zdiode setzt, wird diese knallhart zerstört, egal ob sicherung oder net. blöd. also hinter das teil und ne sicherung rein. wenn das ding NACHWEISBAR hinter ner kfz fuse hängt, kannst du die auch sparen.

als verpolschutz EINE billigdiode. die dropt zwar fast nen volt, stört aber net wenn du das eh umwandelst.

[lallalla]

Bei deinem Schaltplan fehlen doch aber noch 2 Dioden zum Verpolungsschutz?!?

 

D6, ein Verpolungsschutz, muss dann aber nicht an Masse (da umgedreht)und an +5 Volt auf ne Diode?

 

D3 ist Überlastsicherung?

[degrees]

d6 reicht aus als verpolschutz, d3 ist die "brechstange" .. z-diode 22V. vor d6 muß dann noch ne sicherung. wie geschrieben. mir reichen die 5v so aus. wenn du noch stabilere und sichere spannung haben willst, mußt du mehr aufwand betreiben. bisher langt das aber für meine uC schaltungen aus.

[lallalla]

wieder mal ein kleiner zwischenstand. Der Tempfühler ist geliefert worden. Hab auch gleich ne kleine Testumgebung aufgebaut und dabei einen Nachteil der analogen Lösung gefunden. Hab den Fühler im Topf mit Wasser hängend an die Schaltung angeschlossen (vorher natürlich Widerstände in die Leitung gelötet um auf ca 2kOhm im Schaltbereich zu kommen. Beim Test mit aufkochendem Wasser ist mir dann aufgefallen, das er net sofort sauber schaltet, sondern etwas (1sec, je nachdem wie schnell sich das Wasser erwärmt) am Relais "brummt", bis er sauber kontakt gibt. Da bin ich mal gespannt wie sich das im Fahrzeug verhällt und ob das auf Dauer dem Relais gut tut.

 

Das passiert bei der PIC Lösung bestimmt nicht... Evtl hab ich da auch jemand an der Hand, der mir die Sprut.de Quellcodes abändert, das es für meine Bedürfnisse passt. Mal sehn..

[degrees]

die software kann ich dir bauen, kein problem. dazu brauch ich nur den pictyp (vorgabe von mir) und deine eingänge sowie die schaltung und werte vom geber.

[lallalla]

Wie jetzt, haste Zeit dafür?

 

Wenn de Lust hast kannste dir das mal ansehen (erste Schaltung von beiden, damit man auch 2stufige lüfter ranhängen kann)...

 

http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/fanswitch/fanswitch.htm

 

Hast du meine Tel. nr noch? Falls ja ruf mich mal an....

 

Um Ntc dran zu betreiben würd ich die Sensoren so anklemmen (siehe Schaltplan). Oder du änderst den Quellcode...

[degrees]

das dauert net lang, solang du die hardware baust und mir die genauen spannungswerte gibst. ich nehm allerdings keinen 12er pic, sondern nen billigen 16 16f628 zB.

oder du baust an 2 adc eingänge potis ran, dann kannste die einschaltschwelle einstellbar machen.

 

ab nächste woche hab ich aber urlaub. da mach ich nix in der richtung. außerdem ist mein equipment nicht am urlaubsort

 

aber es geht auf den winter zu, da werd ich wohl wieder bissel bauen. je nach joblage. kann aber passieren, dass ich noch weniger zeit hab, falls das klappt mit der karriere .. aber das entscheidet sich nach dem urlaub.

[lallalla]

Ich teste eh erstmal mit der analogen Schaltung. Dazu is mer auch nochwas eingefallen. Wenn ich noch ne Z-Diode reinmache (grüner Kreis), die von der Durchbruchspannung so abgestimmt ist, das das Relais sauber anzieht, sollte das "brummen" beim langsamen Schaltvorgang auch weg sein. Oder?

 

Zu der Pic Geschichte. Der Tempfühler hat im gewünschten Schaltbereich etwa 80-50 Ohm.

[lallalla]

oder du baust an 2 adc eingänge potis ran, dann kannste die einschaltschwelle einstellbar machen.

 

Du meinst R1 und R2 (blau) gegen Potis tauschen. Wäre gar net mal so verkehrt. Dann muss man nicht immer den PIC neu brennen wenn man die Schalttemperatur ändern möchte.

 

ab nächste woche hab ich aber urlaub. da mach ich nix in der richtung. außerdem ist mein equipment nicht am urlaubsort

 

Mach dir keinen Stress, hat alles Zeit....

 

Eins is mir noch eingefallen. Die Schaltung müss mer doch abändern. Er soll ja nur über einen NTC messen, net über zwei....

[degrees]

nein, das meine ich nicht. du denkst zu kompliziert. ich denke digital

das mit der z-diode lass mal lieber. so wird das nix. les doch erstmal beim elko, wie so eine diode funktioniert und wozu die eingebaut wird....

[lallalla]

Achso, du meinst 2 andere Eingänge mit Potis beschalten und per Software diese als Einstellregler nutzen.

 

Wegen der Z-Diode, hab mir das bei Elko durchgelesen, deswegen bin ich ja drauf gekommen das es so gehen müsste.... Wird zur Spannungsstabi genommen. Hab mir das eigentlich so vorgestellt. Die Z-diode sperrt den Durchgang von + über Relais zu Transe. Transe schaltet zögerlich, erst wenn Transe komplett geschaltet hat, wird die Spannung an Sperrseite so hoch, das die Z-Diode durchlässt. Denkfehler?

[degrees]

ja die denkweise ist vielleicht richtig. aber was für eine diode willst du nehmen (spannung?)? wieviel strom fließt da? was für ne spannung ist am kollektor? ich würd evt. erstmal den widerstand an der basis verändern, der diese auf masse zieht.

 

so baut man das nicht. hab ich noch nie gesehen. nimm doch nen darlington oder nen mosfet statt relais wenn dich das brummen stört.

[lallalla]

So, habs jetzt verbaut. Ergebniss: Der Einstellbereich ist so groß, das man den Einschaltpunkt nicht genau justieren kann. Kleinste Verstellung am Poti verschiebt den Einschaltpunkt zu weit. Genauigkeit ist unzureichend. Hysteresebereich ist trotz geringster (engster) Einstellung zu breit.

 

Muss mal überlegen, wie ich das genauer und feinfühliger hinbekomme. Brauch ja nich -10 bis 100° sondern nur 90-100°.

[lallalla]

@Degrees, hilf mir mal bitte dabei die Schaltung feinfühliger zu machen.

 

http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=12195&d=1155293165

 

IC1 = OPAMP LM741

P1 = 10k (Schaltpunkt)

P2 = 1M (Hyterese)

R1 = 5,6k

R2 = 5,6k

R3 = 3,9k

R4 = 100k

R5 = 22k

R6 = 470 R

R7 = 5,6k

 

Tempfühler hat im Schaltbereich etwa 2kOhm (angepasst mit Widerständen)

 

Das müsste man doch mit Tausch/anpassen von R1-R4 irgendwie genauer hinbekommen?!?

 

Gruß

 

Thomas

[degrees]

genauso ist es. rechne mal die spannungen da an den teilern aus, die in den opamp kommen. am besten, du nimmst für den kty die kennlinie. die sollte ja irgendwo zu finden sein. dann kannst du deine schaltschwelle genau einrichten.

trotzdem ist es nicht einfach, die einstellbarkeit in einem so geringen bereich sauber mit dieser schaltung zu realisieren. das wird immer gefummel. das hängt von der kennlinie des kty ab.

 

edit: da fällt mir ein, du hast ja nen vdo geber dran, net den kty

dann solltest du mal die kennlinie besorgen, besonders den bereich zw. 80-100°C. wenn du da die spannungen ausrechnest (solltest um die 4V am eingang des opamp kommen) ...

 

um das dann feinfühliger zu machen, mußt du die kombination p1 und r1 (zusammen mit r3 natürlich -> 4V) sehr genau ausrechnen. dann bekommst du einen empfindlichen bereich. allerdings sollte der dann auch noch in deinem gewünschten temp-bereich liegen zur not kannst du noch nen poti über r2 klemmen, um das dann wieder zu verschieben ...

[lallalla]

Der Tempgeber hat bei 90° 51,2Ohm und bei 100° 38,5Ohm --> http://www.motometer.net/pdf/sensoren_tempgeber_120_so.pdf

 

Was isn genauer als ein Poti? evtl Spindeltrimmer?

[degrees]

auf jeden fall, präzisionspotis mit 20 gängen oder spindel. was anderes bau ich nie ein.

knappe 12ohm unterschied.. aua. das wird eng mit dem einstellen ....

haste nich einen mit ner besseren kennlinie? das teil ist dafür nicht geeignet. wenn du da mal etwas korrodierte leitungen oder stecker hast (später...), dann kannste das vergessen.

hast du wenigstens nen massefreien oder holst du dir die auch noch über motor und karosserie?

einige kty ntc´s haben zw. 90-100°C so was um die 100-200ohm (1k oder 2k typ) unterschied. damit kann man schon eher was anfangen.

[lallalla]

Massefrei, da hab ich schon drauf geachtet...

 

Der Geber is für Tempanzeige gedacht. Die begnügt sich auch damit, deswegen muss der für die Geschichte reichen...

 

Dann werd ich mir erstmal paar ordentliche Poti bzw Trimmer holen. Die dabei sind, kannste vegessen, sind zu lumpig...

[degrees]

ne anzeige zw. so null und 150°C ist schon was anderes als ein präziser einstellbarer schalter mit gewünschter 1°C auflösung...

[lallalla]

so, werd heute noch einen Versuch machen. Ich ändere die Schaltung auf Orginallayout zurück(unterbrochene Leiterbahnen wieder verbinden) und tausche nur R2 gegen PTC. Ich denke das C2 einen stabilisierenden Einfluss auf den Eingang am OPAMP hat. Evtl ist dann das brummende einschalten besser bzw wirds auch etwas etwas einfacher einzustellen.

 

Nachtrag: Falls das nichts bringt, wer dich den Tempfühler rausschmeissen und mir diesen reinbauen http://www.conrad.de/goto.php?artikel=186465. Ist ein PTC, der auch einen besseren/breiteren Widerstandsverlauf hat. Dann muss ich mir eben einen Adapter von M10x1 auf M14x1,5 anfertigen lassen.