oldsk00l

Dann war ja noch das Thema mit dem Ölpumpenschorchel. Der Motor stammt aus einem E39, hat daher die falsche Ölwanne und somit auch den falschen Ölpumpenschnorchel. Eine (hoffentlich) passende Ölwanne habe ich aus einem E38 728i ergattern können - da war aber kein Schnorchel dabei. Der E39 Schnorchel ist ja viel zu lang, das kann man mit Flex und Schweißgerät sicher anpassen dachte ich. Sind ja genügend Rohr und Bögen vorhanden. Also überlegen, messen und flexen: Teile wieder zusammenpunkten und mal probemäßig zusammenstecken im Motor: Dann habe ich nen Batzen Knete in die Ölwanne gelegt, kurz montiert und wieder abgenommen um zu schauen wie viel die Knete zerquetscht wird. Das Sieb war etwa 20mm über dem Ölwannebboden. Sollte so klappen denke ich. Also nur noch eben die Teile durchschweißen! Denkste! Ich habe es nicht hinbekommen. Das ist richtig hässlich geworden. Ein geblubber und gesprotze war das... Das wäre niemals Luftdicht geworden. Liegt vermutlich daran, dass das Rohr Jahrzehnte in Öl lag und auch noch Hartlot an einigen Stellen war. Ich weiß es nicht, bin auch nicht vom Fach. Vielleicht ist das auch einfach keine gut schweißbare Legierung. Bilder erspare ich euch. Hartlöten wäre evtl was geworden, aber dazu hab ich die Flamme und auch das Lot nicht da. Also mal wieder Ebay geschaut, ne M50 Pumpe mit Schnorchel fürn Fuffi gefunden und gekauft. Geht doch

Hatte in den letzten Jahren immer wieder mal danach gesucht und hab auch nie was gefunden. Und wenn ich mal was gefunden hatte, waren das diese selbstschneidenen und oft zu kurzen Gewindeeinsätze. Plötzlich war Ebay überschwemmt von Angeboten wie z.B. dieses hier: https://ebay.io/m/llcgam oder https://ebay.io/m/dDW5DG haben außen M14x2 Regelgewinde. Hat zwar etwas Lieferzeit, aber das war für mich kein Problem. Hab auch gleich n paar andere Größen M6 M8 bestellt, sowas muss man immer da haben Hattest du dir auch M14 Hülsen gedreht? Welche Länge? Klappte das gut? Ich habe die Hülsen nun drin und eingeklebt, aber der Kopf ist noch nicht drauf.

Ja, ist beim Ausbau in den geraden Ursprungszustand gefedert. Auf dem krummen Kopf montiert konnte man die Nockenwelle auch nicht besonsers gut drehen, die wurde quasi immer bei jeder Umdrehung hin und her gebogen. Jetzt kann man die Welle fast per Hand drehen. Also ist die Nockenwelle vermutlich auch gerade geblieben. Bis gespannt wie das läuft...

Nee, vielleicht ist Lagergasse auch hier der falsche Begriff. Die eigentliche Lagergasse (also die Bohrung, wo die Nockenwelle drin läuft) habe ich ja nicht verändert. Die Nockenwelle läuft ja komplett in der herausnehmbaren Lagerleiste (Nr 2) Ich habe die Auflagefläche unter dieser Lagerleiste geplant. Oder hab ich da nu nen Denkfehler?

Noch eben fix ein M14 x 1,5 Gewinde gebohrt fürs M20 Fernthermometer:

Uff, mein letzter Post ist ja ganz schön lange her... Ich war aber nicht ganz untätig und habe noch ein wenig weitergeschraubt. Da der Zylinderkopf krumm war, bin ich zum nächsten Motorenbauer gefahren um den mal eben planen zu lassen - wurde aber direkt wieder nach Hause geschickt. Auflagefläche natürlich konkav, etwa 3 Zehntel in der Mitte. Dass das auch etwa die Bearbeitungsgrenze des Zylinderkopfes ist und es auch im Zubehör Kopfdichtungen mit +0.3mm (BMW 1 726 622 REINZ 61-31940-10) gibt, war denen egal. Geplant wird wohl nur bis maximal 1 Zehntel Krummität. Ich solle mir eben nen anderen Kopf suchen. Also ab in den Baumarkt. Zuerst in die Werkzeugabteilung und ne Richtlatte gegriffen. Damit in die Fensterbankabteilung und die schönste Marmor Fensterbank ausgesucht. Plus Sprühkleber und Schleifpapier. Zu Hause dann den ersmal den Kopf geplant: nach 10 min: Huch, wir sind ja schon bei 0.2: nach 30min oder so: nochmal 30min später Jetzt finde ich das letzte Foto nicht auf die Schnelle - aber es war am Ende plan. Nun ist aber auf der anderen Seite die Planfläche der Nockenwellen Lagergasse auch krumm, das habe ich mit einem Alu U-Profil geschliffen (vorher Schleifpapier mit Sprühkleber drauf) Das klappte ganz gut, dauert aber. Zum Schluss das ganze mehrmals mit Hochdruckreiniger und Bremsenreiniger gespült damit die Späne wieder aus den Ölkanälen rauskommt. Mir ist klar, dass das irgendwie Murks ist, aber schlechter geworden isses nicht, außerdem reden wir von wenigen Zehnteln. Die äußeren Brennräume sind nun etwas kleiner, die Ventile vielleicht etwas zu lang - aber ich denke die Hydros regeln das schon Wenns läuft und dicht ist freu ich mich - falls nicht, muss ich halt schauen ob ich mir so einen AMC Kopf hol...

Soo, ich habe nun noch einen Ford Sattel mit Träger vom Focus MK2 mit 2L Motor besorgt, der hat tatsächlich M12x1,75 Außerdem ist der Sattelträger für Scheiben mit höherer Topftiefe geeignet nun schleift es an der original 260er Scheibe (35mm Topftiefe) nämlich außen! So siehts mit dem Focus MK2 Sattelträger aus: Also etwa 10mm Platz für mehr Toptfiefe. Damit sollte eine Bremsscheibe mit 40mm etwa mittig durchlaufen. Ich wollte das nur eben mal hier dokumentiert haben - was ich nun genau für eine Bremsscheibe nehme (und welches Radlager für 5-Loch) muss ich noch mal überlegen...

Naja, ich sehe da 3 Optionen - Opel Scheibe mit umgebohrtem Lochkreis - Countryman Scheibe etwas kleiner drehen - E30 M3 Scheibe ,die eigentlich etwas zu klein ist weil die Beläge überstehen. plus eventuell Distanz anpassen wegen der Topftiefe. Ist alles irgendiwie nicht ideal, aber einen Tod müssen wir sterben...

So mach ich das, danke! Ich besorg nun den M12 Träger und dann seh ich ja wieviel da noch fehlt. Das Mapco Lager habe ich eh schon da. Diverse Bremsscheibenoptionen sind ja nun auch bekannt

Das beruhigt mich, danke! Dann besorg ich mal die von dir vorgeschlagenen Träger, mal sehen ob ich da noch am Federbein feilen muss! Ah ok, klar dann geht das! Aber dazu fehlt mir dann doch die passende Fräse Obwohl, wenn ich das sauber anzeichne (Kernloch 14mm leicht versetzt) mit dem Dremel fräse und dann M16 Gewinde rein, Dann Hülse M16/M12 reinkleben. Hängt davon ab, wie rund ich das gefräst bekomme... Mal schauen, hab ja jetzt nen Sattelhalter zum rumspielen! Da würde ich aber bei meinem Ford M14 Sattelträger nicht mit hinkommen und das macht mich stutzig... Bei E46 Nabenumbau (+7mm) und dann noch +2mm kommt das vermutlich hin, aber bei der Special Parts Nabe reicht das doch nicht oder? Oder hat die auch mehr Spurweite?

Ah, dann habe ich wohl den falschen Sattelträger? Der ATE Träger 11.0230-0818.1 auf der Zeichnung scheint auf 2 Liter Kuga 1 und Focus MK2 verbaut zu sein. Ich habe Focus MK3 Sattel gekauft, deswegen wohl M14. @ Esgey, weißt du welche Gewindesteigung der 11.0230-0818.1 hat? M12 x 1,75 wäre "normales" Gewinde. (FEBI 182456) Die Idee mit der Hülse hatte ich auch schon, aber von M14 auf M12 - geht das wirklich? Das stelle ich mir sehr dünnwandig vor, ich denke nicht, dass man da auch noch ein Loch seitlich versetzen kann. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein M14 Träger irgendwie für Scheiben mit anderer Toftiefe gedacht ist. Schaut mal auf die Fotos. Zwischen Scheibe und Träger sind max 5mm Luft. Die Opel Scheibe kommt dem 7mm näher, da würden 2mm Distanzen (bei Mapco Nabe) nicht wirklich ausreichen. Mit Nabenadapter und E46 Nabe siehts mit den +7mm natürlich besser aus - aber "man liest" hier halt dass es mit der Mapco Nabe halt direkt passen würde - und das kann ich bisher nicht nachvollziehen. Jedenfalls bei dem M14 Sattenträger den ich hier habe. Das mit dem Idealen Scheibendurchmesser habe ich mich auch schon gefragt - also ideal wäre Countryman Scheibe von 294 auf 288 abdrehen eigentlich ideal? Wenn die 45mm Topftiefe nicht wäre... Hintergrund: Ich habe 7x16 ET20 Kreuzis in 5 Loch liegen, die sollen dran. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Platz noch bin zum Kotflügel sein wird. Also tendiere ich zur Mapco Nabe, die mein Prüfer auch eintrgen würde. Aber gegen ne größere Bremse hätte er auch nichts - wenn es ne ordentliche Lösung ist. Und Scheiben abdrehen, umbohren oder irgendwelche Satteladapter sind da eher ein Dorn im Auge - dann wird das komplett Umbauset von Special Parts doch wieder interessant, weil es halt wenig gebastel ist. Aber leider nur 260mmm

Moin zusammen, ich hätte da mal ein paar Fragen zum Umbau auf den Ford Sattel. Man liest hier und da, dass ein Ford Sattel vom Mondeo, Focus MK2/3 oder Kuga auch ohne Adapter direkt ans Federbein passen soll. Passende Bremsscheiben wären wohl vom Meriva 16V (4x110, 280mm) oder 5-Loch vom E30 M3 sollen passen (auch 280mm) Soweit die Theorie... Ich würde gerne auf 5-Loch mit der SpecialParts Radnabe umbauen, also bleibt die Spurweite wie original. Habe nun aus der Bucht nen Sattel mit Sattelhalter besorgt, kommt wohl aus dem Focus MK3 DYB. Der passt vom Lochabstand auch ans Federbein, aber die Schrauben passen nicht. E30 hat M12, mein Focus Sattelhalter hat aber M14x2. Da die Löcher im Federbein nur 12,2mm sind, wird das ohne Bohren nix. Bohrt ihr das auf 14 auf? Igitt Oder gibts den Ford Sattelhalter auch mit M12? Außerdem läuft bei der original 260er Bremsscheibe (35mm Topftiefe) die Scheibe nicht ganz mittig durch den Träger - wäre aber noch akzeptabel. Wenn ich aber nun die E30 M3 Scheibe montieren würde ( die hat 40mm Topftiefe! ) wird es sicher schleifen. So siehts mit 260er aus: Das ist mein Ford Sattel: Die Opel Scheibe (4 Loch) hat 42mm Topftiefe, das passt doch noch schlechter? Legt ihr da was unter die Bremsscheibe? Oder vorn ne andere Radnabe nehmen (und nicht die 5 Loch von Mapco)? Danke und Gruß

Soo, als nächstes habe ich mittels Kupferrohr einen Tiefenanschlag hergestellt, so dass ich alle Bohrungen nur so tief bohre, wie auch nötig (ca 40mm im Block - die original M10 Bohrungen sind noch ca 5mm tiefer) Dann den Kopf auf den Block aufgesetzt und rein damit: Kopf runter und M14 Gewinde schneiden: M14 Gewinde fertig: M14 / M10 Hülse rein: Endrehhilfe wieder raus, Hülse bleibt drin: Die Hülse ist ca 7mm versenkt im Bohrloch, so war es auch bei den (noch intakten) M10 original Gewindebohrungen. Ich denke, das geht so in Ordnung. Dann also noch 13x bohren und schneiden. Danach werde ich die Gewinde entfetten und die Hülsen mit WIKO 06K48 einkleben, lt Datenblatt kann man das zum Einkleben von Zylinderlaufbuchsen in Motorblöcken nehmen und ist beständig bis 180°C. Sollte passen, mir gefällt das Ergebnis jedenfalls!

Ach das Thema mit den Gummi Motorlagern und den Unterlegscheiben... Ja mal schauen. Weiß auch noch nicht, was der TÜV dazu meint. Das muss ich noch abklären. Nun ersteinmal zum Motorblock: Der hat "etwas" Karies an den Gewinden der Kopfschrauben. Das wurde anscheinend auch schon versucht zu lösen, aber mit unterschiedlichen Reparaturmethoden. Aber seht selbst: - hier siehts noch ganz ok aus -hier nicht mehr so gut - Da steckt noch ein Helicoil drin (hat aber wohl gehalten) - Da war auch ein Helicoil drin (habe ich entfernt) - Hier fehlt das Gewinde - und hier ein Timesert (leider etwas kurz - aber scheint gehalten zu haben) Habe den Kopf gemessen, ist natürlich krumm, kann aber keine Risse finden. Wenn ich ein Lineal auflege, passt in der Mitte ne 0,35mm Fühlerlehre zwischen. Bestimmt mal zu warm geworden. Der Block scheint halbwegs plan zu sein. Da sind es eher so 0.05mm. Kopf müsste also geplant werden. Die Kopfhöhe ist 140mm (sogar eher so 140,2mm) - scheint also unbearbeitet zu sein. Hat da jemand einen Kopfdichtungsschaden gehabt, den krummen Kopf mit ein paar Helicoils wieder montiert und sich gewundert, dass dann alle anderen Gewinde ausreissen? Kann es mir nicht anders erklären... Wenn der geplant werden muss, müssen ja sicher die Ventile raus oder? Da fällt mir ein, ich habe ja garkeine Spannzange für Ventilfedern. Also eben fix was aus nem Stück Rohr, 2 U-Scheiben, etwas Gewindestange und Latte gebastelt, klappt super! Dann kommen die Ventile einfach raus - die sollten eh besser eingeschliffen werden, da der Kopf mit teils offenen Ventilen einige Jahre herumlag. Das dichtet vermutlich nicht mehr so gut mit Flugrost am Ventilsitz. Und das wäre der Plan für die Reparatur der Gewinde im Block: - Restliche Helicoils raus - Probieren ob der kurze Timesert auch rauskommt, sonst bleibt er drin - 12mm Bohren - M14 Gewinde schneiden - Edelstahl Gewindehülsen aus der Bucht - 30mm Länge / M10 innen / M14 außen rein (einkleben mit was geeignetem von Loctite oder so) Der Kopf ist an den Stellen wo die Schrauben durchgesteckt werden ca 70mm dick. Der Rest der Schraube sitzt also im Block im Gewinde. Ich habe zum Vergleich mal die kurzen M50 Schrauben dazugelegt. Man sieht ganz gut, dass die 30mm Hülse ganz gut von der Länge passen sollte. Damit die 12mm Bohrungen im Block auch gerade werden, würde ich einen alten rissigen M50 Kopf als Bohrschablone mißbrauchen: Den kann ich dann ja einfach aufsetzen und durchbohren. Mal sehen wie das klappt...

Danke für den Tipp mit der Kabelbaumlänge, dann schau ich mal ob ich was vom E36 ergattern kann... Abgasklappe ist auscodiert, ja. Aber mit dem Motorhalter verunsicherst du mich jetzt. Was könnte da denn nicht passen? Lochbild zum Block scheint jedenfalls zu passen, habe die Halter gerade mal hervorgekramt und an den Block gehalten.