oldsk00l

Naja, ich sehe da 3 Optionen - Opel Scheibe mit umgebohrtem Lochkreis - Countryman Scheibe etwas kleiner drehen - E30 M3 Scheibe ,die eigentlich etwas zu klein ist weil die Beläge überstehen. plus eventuell Distanz anpassen wegen der Topftiefe. Ist alles irgendiwie nicht ideal, aber einen Tod müssen wir sterben...

So mach ich das, danke! Ich besorg nun den M12 Träger und dann seh ich ja wieviel da noch fehlt. Das Mapco Lager habe ich eh schon da. Diverse Bremsscheibenoptionen sind ja nun auch bekannt

Das beruhigt mich, danke! Dann besorg ich mal die von dir vorgeschlagenen Träger, mal sehen ob ich da noch am Federbein feilen muss! Ah ok, klar dann geht das! Aber dazu fehlt mir dann doch die passende Fräse Obwohl, wenn ich das sauber anzeichne (Kernloch 14mm leicht versetzt) mit dem Dremel fräse und dann M16 Gewinde rein, Dann Hülse M16/M12 reinkleben. Hängt davon ab, wie rund ich das gefräst bekomme... Mal schauen, hab ja jetzt nen Sattelhalter zum rumspielen! Da würde ich aber bei meinem Ford M14 Sattelträger nicht mit hinkommen und das macht mich stutzig... Bei E46 Nabenumbau (+7mm) und dann noch +2mm kommt das vermutlich hin, aber bei der Special Parts Nabe reicht das doch nicht oder? Oder hat die auch mehr Spurweite?

Ah, dann habe ich wohl den falschen Sattelträger? Der ATE Träger 11.0230-0818.1 auf der Zeichnung scheint auf 2 Liter Kuga 1 und Focus MK2 verbaut zu sein. Ich habe Focus MK3 Sattel gekauft, deswegen wohl M14. @ Esgey, weißt du welche Gewindesteigung der 11.0230-0818.1 hat? M12 x 1,75 wäre "normales" Gewinde. (FEBI 182456) Die Idee mit der Hülse hatte ich auch schon, aber von M14 auf M12 - geht das wirklich? Das stelle ich mir sehr dünnwandig vor, ich denke nicht, dass man da auch noch ein Loch seitlich versetzen kann. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein M14 Träger irgendwie für Scheiben mit anderer Toftiefe gedacht ist. Schaut mal auf die Fotos. Zwischen Scheibe und Träger sind max 5mm Luft. Die Opel Scheibe kommt dem 7mm näher, da würden 2mm Distanzen (bei Mapco Nabe) nicht wirklich ausreichen. Mit Nabenadapter und E46 Nabe siehts mit den +7mm natürlich besser aus - aber "man liest" hier halt dass es mit der Mapco Nabe halt direkt passen würde - und das kann ich bisher nicht nachvollziehen. Jedenfalls bei dem M14 Sattenträger den ich hier habe. Das mit dem Idealen Scheibendurchmesser habe ich mich auch schon gefragt - also ideal wäre Countryman Scheibe von 294 auf 288 abdrehen eigentlich ideal? Wenn die 45mm Topftiefe nicht wäre... Hintergrund: Ich habe 7x16 ET20 Kreuzis in 5 Loch liegen, die sollen dran. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Platz noch bin zum Kotflügel sein wird. Also tendiere ich zur Mapco Nabe, die mein Prüfer auch eintrgen würde. Aber gegen ne größere Bremse hätte er auch nichts - wenn es ne ordentliche Lösung ist. Und Scheiben abdrehen, umbohren oder irgendwelche Satteladapter sind da eher ein Dorn im Auge - dann wird das komplett Umbauset von Special Parts doch wieder interessant, weil es halt wenig gebastel ist. Aber leider nur 260mmm

Moin zusammen, ich hätte da mal ein paar Fragen zum Umbau auf den Ford Sattel. Man liest hier und da, dass ein Ford Sattel vom Mondeo, Focus MK2/3 oder Kuga auch ohne Adapter direkt ans Federbein passen soll. Passende Bremsscheiben wären wohl vom Meriva 16V (4x110, 280mm) oder 5-Loch vom E30 M3 sollen passen (auch 280mm) Soweit die Theorie... Ich würde gerne auf 5-Loch mit der SpecialParts Radnabe umbauen, also bleibt die Spurweite wie original. Habe nun aus der Bucht nen Sattel mit Sattelhalter besorgt, kommt wohl aus dem Focus MK3 DYB. Der passt vom Lochabstand auch ans Federbein, aber die Schrauben passen nicht. E30 hat M12, mein Focus Sattelhalter hat aber M14x2. Da die Löcher im Federbein nur 12,2mm sind, wird das ohne Bohren nix. Bohrt ihr das auf 14 auf? Igitt Oder gibts den Ford Sattelhalter auch mit M12? Außerdem läuft bei der original 260er Bremsscheibe (35mm Topftiefe) die Scheibe nicht ganz mittig durch den Träger - wäre aber noch akzeptabel. Wenn ich aber nun die E30 M3 Scheibe montieren würde ( die hat 40mm Topftiefe! ) wird es sicher schleifen. So siehts mit 260er aus: Das ist mein Ford Sattel: Die Opel Scheibe (4 Loch) hat 42mm Topftiefe, das passt doch noch schlechter? Legt ihr da was unter die Bremsscheibe? Oder vorn ne andere Radnabe nehmen (und nicht die 5 Loch von Mapco)? Danke und Gruß

Soo, als nächstes habe ich mittels Kupferrohr einen Tiefenanschlag hergestellt, so dass ich alle Bohrungen nur so tief bohre, wie auch nötig (ca 40mm im Block - die original M10 Bohrungen sind noch ca 5mm tiefer) Dann den Kopf auf den Block aufgesetzt und rein damit: Kopf runter und M14 Gewinde schneiden: M14 Gewinde fertig: M14 / M10 Hülse rein: Endrehhilfe wieder raus, Hülse bleibt drin: Die Hülse ist ca 7mm versenkt im Bohrloch, so war es auch bei den (noch intakten) M10 original Gewindebohrungen. Ich denke, das geht so in Ordnung. Dann also noch 13x bohren und schneiden. Danach werde ich die Gewinde entfetten und die Hülsen mit WIKO 06K48 einkleben, lt Datenblatt kann man das zum Einkleben von Zylinderlaufbuchsen in Motorblöcken nehmen und ist beständig bis 180°C. Sollte passen, mir gefällt das Ergebnis jedenfalls!

Ach das Thema mit den Gummi Motorlagern und den Unterlegscheiben... Ja mal schauen. Weiß auch noch nicht, was der TÜV dazu meint. Das muss ich noch abklären. Nun ersteinmal zum Motorblock: Der hat "etwas" Karies an den Gewinden der Kopfschrauben. Das wurde anscheinend auch schon versucht zu lösen, aber mit unterschiedlichen Reparaturmethoden. Aber seht selbst: - hier siehts noch ganz ok aus -hier nicht mehr so gut - Da steckt noch ein Helicoil drin (hat aber wohl gehalten) - Da war auch ein Helicoil drin (habe ich entfernt) - Hier fehlt das Gewinde - und hier ein Timesert (leider etwas kurz - aber scheint gehalten zu haben) Habe den Kopf gemessen, ist natürlich krumm, kann aber keine Risse finden. Wenn ich ein Lineal auflege, passt in der Mitte ne 0,35mm Fühlerlehre zwischen. Bestimmt mal zu warm geworden. Der Block scheint halbwegs plan zu sein. Da sind es eher so 0.05mm. Kopf müsste also geplant werden. Die Kopfhöhe ist 140mm (sogar eher so 140,2mm) - scheint also unbearbeitet zu sein. Hat da jemand einen Kopfdichtungsschaden gehabt, den krummen Kopf mit ein paar Helicoils wieder montiert und sich gewundert, dass dann alle anderen Gewinde ausreissen? Kann es mir nicht anders erklären... Wenn der geplant werden muss, müssen ja sicher die Ventile raus oder? Da fällt mir ein, ich habe ja garkeine Spannzange für Ventilfedern. Also eben fix was aus nem Stück Rohr, 2 U-Scheiben, etwas Gewindestange und Latte gebastelt, klappt super! Dann kommen die Ventile einfach raus - die sollten eh besser eingeschliffen werden, da der Kopf mit teils offenen Ventilen einige Jahre herumlag. Das dichtet vermutlich nicht mehr so gut mit Flugrost am Ventilsitz. Und das wäre der Plan für die Reparatur der Gewinde im Block: - Restliche Helicoils raus - Probieren ob der kurze Timesert auch rauskommt, sonst bleibt er drin - 12mm Bohren - M14 Gewinde schneiden - Edelstahl Gewindehülsen aus der Bucht - 30mm Länge / M10 innen / M14 außen rein (einkleben mit was geeignetem von Loctite oder so) Der Kopf ist an den Stellen wo die Schrauben durchgesteckt werden ca 70mm dick. Der Rest der Schraube sitzt also im Block im Gewinde. Ich habe zum Vergleich mal die kurzen M50 Schrauben dazugelegt. Man sieht ganz gut, dass die 30mm Hülse ganz gut von der Länge passen sollte. Damit die 12mm Bohrungen im Block auch gerade werden, würde ich einen alten rissigen M50 Kopf als Bohrschablone mißbrauchen: Den kann ich dann ja einfach aufsetzen und durchbohren. Mal sehen wie das klappt...

Danke für den Tipp mit der Kabelbaumlänge, dann schau ich mal ob ich was vom E36 ergattern kann... Abgasklappe ist auscodiert, ja. Aber mit dem Motorhalter verunsicherst du mich jetzt. Was könnte da denn nicht passen? Lochbild zum Block scheint jedenfalls zu passen, habe die Halter gerade mal hervorgekramt und an den Block gehalten.

Weiter ging es mit der DME. Habe damals den Motor mit EWS und Schlüssel gekauft, damit ich den Eimer auch ohne Chiptuner gestartet bekomme. Mittlerweile sind die Tools und Infos zum Codieren und Flashen der MS41 ja gut verfügbar, so dass ich das auch selbst machen kann. Also raus mit der EWS! Da der Motor mit DME und EWS aus einem Automatikwagen stammt, soll es ratsam sein dies vorher auf Schaltwagen zu codieren. Dies geschieht merkwürdigerweise nicht in der DME, sondern die EWS muss als Schaltwagen codiert werden. Also ersmal auf dem Schreibtisch alles verkabelt: DME konnte ich mit INPA auslesen, EWS hat die DME auch freigeschaltet (Relais hat auch geklickt), aber das EWS konnte ich mit INPA nicht auslesen. Hab viele Stunden gegoogelt, dann hab ich endlich die Lösung gefunden: Das EWS hat garkeine normale K-Diagnoseleitung, sondern hängt am K-Bus des Kombiinstruments. Das ist dann quasi Gateway zum normalem Diagnosebus (K-Leitung). Glücklicherweise kann man EDIABAS dazu überreden, direkt das passende Protokoll am K-Bus zu sprechen, dann lief es: add "mode=kbus" to OBD.ini Joa, dann eine ZCS vom Schaltwagen generiert und mit NCS Expert das EWS codiert. vorher: nacher: Danach hatte ich das EWS mit der DME verbunden. Angeblich sollte es ausreichen die Adaptionen zu löschen - aber irgendwie geht der "CAN Timeout EGS Steuergerät" nicht weg. Nun, also weiter gegoogelt und herausgefunden, dass man mit Romraider bei der MS41 mit ein paar Controlbits die EWS deaktivieren kann und auch auf Schaltgetriebe codieren kann. Also das MPPS Kabel ausm Schrank gewühlt, Partial Bin gezogen, die Control Bits geändert, gespeiechert, Prüfsumme angepasst und wieder draufgeladen und tadaaa! EGS CAN Timeout Fehler weg Und EWS auch freigeschaltet! Klappt also nun auch ohne EGS und EWS!

Hi zusammen! Es ist nun etwa 10 Jahre her, da hatte ich mir einen 318i Touring NFL gekauft. So einen wollte ich schon immer mal haben. Als daily fuhr ich damals einen E34 und der E30 sollte eigentlich mal nen "richtigen" Motor bekommen. Naja, dann kam Hauskauf, Haus sanieren, Kinder etc... und der E30 steht immer noch ziemlich eingestaubt in der Scheune mit dem M40 drin Über die Jahre habe ich aber einiges an Teilen für den Umbau besorgt und auch beseite gelegt: - M52B28 aus einem E39 inkl DME, EWS, Schlüssel, Lima.. War aber schon beim Kauf zerlegt, da die Gewinde der Kopfschrauben aus dem Block ausgerissen waren. Naja, kriegt man bestimmt wieder hin dachte ich - immerhin konnte man so die Zylinderlauffläche begutachen - sag eigentlich gut aus. - Da der Motor aus nem Automatikwagen kam, noch ZMS und Kupplung besorgt - Motorhalter E36 - Ölwanne vom E38 728i - Kardan ( ich glaube aus nem E36 Toruring Diesel) - das große 5 Gang ZF Getriebe (aus einem E46 Coupe glaube ich...) - Diff auf nem 323ti - Lenkgetriebe mit Pumpe vom E36 Joa und nun ist die Zeit gekommen, das ganze Zeug da auch mal einzubauen Und da ich in den letzten Jahren hier stiller Mitleser war und vieles an Infos von euch geklaut habe, möchte ich euch am Umbau teilhaben. Los gehts mit dem Motor. Da der M52 aus einem E39 mit Automatikgetriebe kam, wollte ich zuerst das Getriebesteuergerät aus dem Kabelbaum entfernen und somit auch gleich ungenutzte Strippen auspinnen. Bei der Gelegenheit habe ich mal die Kabel beschriftet. Aber irgendwie recht kurz so ein E39 Motorkabelbaum. Passt das überhaupt in den E30 rein? Oder muss ich da alles nochmal verlängern? Naja, dann wird halt der M40 Motorkabelbaum als Verlängerung genommen Brauch ja eh den Motorstecker davon. Dabei habe ich gleich mal den Stecker vom Wasser Tempsensor abgeändert. Da es ein Doppelsensor ist und die Kennlinie vom Fernthemrometer im KI nicht passt möchte ich gerne den Sensor ausm M20 verbauen. Also die beiden Adern auspinnen und nen passenden Stecker dran. Gut, dass ich mal nen alten Audi A3 geschlachtet habe, da waren passende Stecker dabei Also. Kabel auspinnen, passenden Pin aufcrimpen: Stecker mit Sensor drauf und das übriggebliebene Kabel zurückgezogen. Brauch ich hoffentlich nicht mehr... Im Zylinderkopf ist leider noch kein passendes M14x1,5 Gewinde frei, da muss ich wohl noch nen Gewindebohrer besorgen.