wima79

Jetzt alles kapiert! Danke!

Ok, ich habe mich nicht verständlich genug ausgedrückt. Momentan ist es halt so, dass ich das Ventilspiel am Exzenter eingestellt habe. Ungefährer Wert: 0,30-0,35. (ist zu lange her um mich genau zu errinneren). Der Motor läuft toll, klappert allerdings sehr häßlich. Er hat jetzt 214tkm runter. Was ich eigentlich kommentiert haben wollte, ist ob das Spiel von 0,25 am Exzenter oder an der Nocke gemessen werden sollte, denn durch die Hebelübersetzungen verringert oder vergrößert sich das Spiel auf der gegenüberliegenden Seite. mfG

Hallo, habe ich das richtig verstanden: als Beispiel: 1mm Spiel zwischen Nockenwelle und Kipphebel = 1,56mm zwischen Exzenter und Ventilschaft? Ein Mechaniker meinte heute zu mir, dass sie die M20 Motoren früher immer auf 0,10 an der Nockenwelle eingestellt hätten für die beste Leistung. Das wären ja dann 0,15 am Exzenter, was ja nun überhaupt nicht der Werksvorgabe 0,25/0,25 entspricht. Kommentare?

Danke!

Hallo, zufälligerweise den Temperaturgeber vorher durchgemessen? Ich habe manchmal das gleiche Phänomen. ESV von Sergio, Zündkabel/-kerzen neu. Springt jetzt sofort kalt und heiss an. Warm (1 Stunde nach ausmachen) bereitet (manchmal) Probleme: 3-4 Sekunden orgeln, oder leichter starten mit Gasgeben. Den Temperaturgeber zeigt eigentlich die richtigen Werte am Stecker zum Steuergerät an. mit freundlichen Grüssen m

Hallo, das nächste Problem steht an . Es handelt sich um einen M20B20. Viele Verschleißteile habe ich bereits erneuert (Zündkabel, Rotor, Distributionskappe), letztens auch noch aufgefrischte Einspritzventile rein und diverse Falschluftquellen gestopft. Der Motor dreht hoch, hat Leistung, qualmt nicht. Leerlauf ist sauber und stabil. Alle Ventile auf 0,30. So bin ich dann um die 1000km in den letzten 2 Jahren gefahren (Kurzstrecke). Tja, und heute beim Aus-der-Garage-fahren, dachte ich mir "Was ist das für ein tackerndes Geräusch im Leerlauf?". Verschwindet natürlich beim Gasgeben sofort. Kompressionstest: Alle zwischen 10 und 11, außer Kollege Nummer 5 mit läppischen 3 bar trocken und herzhaften 16bar mit Öl. Da ich heute zum ersten Mal die Kompression gemessen habe, weiß ich nicht wie lange ich bereits so fahre. Jetzt habe ich bereits so viel Geld reingesteckt; letztes Jahr Hinterachse komplett neu, diese Jahr Vorderachse (Teile liegen bereits im Keller). Ich habe keinen Bock auf Motorausbau im Moment... Jedenfalls möchte ich nur Eure Meinung wissen, ob ich es ganz pragmatisch riskieren kann einfach gemütlich so weiterzufahren (und häufiger Öl zu wechseln wegen einer möglichen Verdünnung) und (über)nächstes Jahr den Motor aufzufrischen (oder dann halt einen B25 organisieren) ODER ob sofort die schlimmst möglichsten Katastrophen eintreten werden, falls der Wagen auch nur mehr 1 Meter bewegt wird. Danke! Edit: Och was soll's.... Wagen fährt wie immer, dreht sauber hoch etc etc. Wenn der Motor irgendwann schlappt macht, schieße ich mir bei Ebay einen "Neuen".

Hallo, habe mir gerade die gleiche Fragen gestellt, da ich festgestellt habe, dass irgendjemand irgendwann 2 Bolzen am Krümmer abgerissen hat und das nicht repariert hat. mfg

Ok, aber womit? Der Bastelkeller verfügt momentan über - Auto K Bremssattel-Lack (keine Temperaturangaben) - Auto K 2K-Lack - Chassislack OH (bis 170°) - normaler Rostprimer mit freundlichen Grüßen m ps: da der Bremssattellack rot ist, müssten mindestens +5PS drin sein

bavarianwerke auf ebay.de

Hallo, ich habe mir andere ESV besorgt, diese mit Ultraschall reinigen lassen und habe sie so zurückbekommen wie auf dem Foto. Müssten die unten rum nicht schwarz sein? Also neu lackieren oder ist das egal? mit bestem Dank m

Danke für die Tipps. Werde die ESV jetzt zum Reinigen verschicken. Reicht es die ESV Löcher am Motor mit Papier zu verschließen während dieser Zeit oder gibt es einen besseren Trick? mfG m

Hallo, wenn ich meine Einspritzventile reinigen lasse, sind sie dann wieder fit oder kann es durchaus sein, dass z.B. nur 4 Stück noch richtig funktionieren und ich 2 Stück als Ersatz brauche? mfG m

Hallo, eins der Hitzeschild ist leider in schlechtem Zustand. Allerdings fürchte ich mich vor den verrosteten Schrauben am Krümmer. Wäre es sinnvoll eine Hitzefolie auf das Hitzeschild zu kleben? Wenn ja, welche? Wenn nein, wie Schrauben am Krümmer am besten lösen? (zB direkt Muttersprenger, statt Rostlöser und Lötlampe?) Vielen Dank! m

Hallo, auch mein M20 hat Warmstartprobleme. Ein Muster habe ich leider noch nicht erkennen können, außer dass der Warmstart öfters nicht hinhaut. Also: Heute nach 3 Stunden stehen. Motor orgelt kraftvoll 5-10 Sekunden und startet anschließend währenddems ich das Gaspedal durchdrücke. Benzingeruch. Ganz schlimm auch letztes Mal beim Tüv. Sehr schwierig den Motor nach 15 Minuten Stillstand zu starten. Kaltstart: keine Probleme. Bei heißem Motor: aus und direkt starten. Keine Probleme. Ansonsten läuft das Ding ohne zu Murren in den Begrenzer. Was ich bereits gemacht habe: - Benzinfilter: neu - Benzinpumpe läuft beim Überbrücken. Auch habe ich reingeblasen um das Rückschlagventil zu überprüfen. - Zündkabel, Verteiler, Verteilerfinger, Zündkerzen: neu - Rauchtest: Falschluft an der Hülse vom Leerlaufsteller zur Drosselklappe. Abgedichtet. - C191 Anschluss gesäubert. - Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler zur Ansaugspinne, neu. - An diesem Unterdruckschlauch gepustet und gesaugt, ohne dass irgend etwas passiert ist. - Der blaue Temperaturregler zeigt Referenzwerte bei 20° (2,5k Ohm) und heißem Motor (300 Ohm). Der 20° Wert kam auch bei der Motronic (mit Conny-Chip) an (Pin 45?) (Heiß habe ich nicht getestet.). - Ein- und Auslassventile auf lockere 0,3 eingestellt. Was bleibt übrig? a) Benzindruckregler doch defekt trotz Pusten? b) tropfende Einspritzventile? c) ...? Kann ich diese Punkte irgendwie noch mit Hausmitteln überprüfen bevor ich die ESV ausbaue? Besten Dank! m

Hallo, genau bei dieser verzahnten Hülse zieht mein Motor Falschluft. Nur zum Verständnis: Wenn die Hülse einfach so ein- und ausstecken kann, dann ist sie "nicht verpresst"? Dies ist bei mir also der Fall. Gibt es noch eine andere Reparaturmöglichkeit außer kleben? mit freundlichen Grüßen! Marc Zusatz: Ich habe mir die Hülse mit 1k Silikondichtmasse von Petec eingeklebt und siehe da: Das leichte "Wummern" im Leerlauf ist gänzlich verschwunden.

Hallo, ich habe die Ölleitung also behutsam angezogen und habe das Gefühl, dass das Tropfbild der neuen Leitung gleichmäßiger ist als bei der alten. mfG m

Hallo, da ich mir nicht sicher war ob die Ölleitung, welche die Ventile/Nockenwelle mit Öl versorgt, wirklich sauber ist, habe ich mir eine neue (Nummer 11421265376) bestellt. Beim Wechsel ist mir aufgefallen, dass die alte Leitung "flache" Öffnungen hat, während die neue eher "konisch". Zur besseren Vorstellung ähnlich Variante 3 und 4 auf folgendem Bild. http://ftec.cfasp.de/bre/bremsl7.gif Oder werden die Öffnungen abgeflacht beim Anziehen der Muttern? Wie fest müssen die Muttern angezogen werden? Mit Gefühl oder bis sie halt richtig fest sind damit die Öffnung abgeflacht wird? Danke für jeden Tipp! m

Hallo, es handelt sich um ein M20B20 mit 210tkm (neue Pleuellager). Im warmen Zustand ist er nicht besonders startwillig. Mit Gas springt er dann nach 5-6 Sekunden (oder bisschen länger) orgeln an. Im Kaltzustand dauert es vielleicht so 2 Sekunden. Im Leerlauf bleibt der DZM stabil; es spürt sich allerdings so an als würde sich der Wagen schüttelt und am Auspuff hört man ein regelmäßiges "wummwummwumm" im Halbsekundentakt. NGK Zündkerzen sind weniger als 200 km alt. Rotor neu, Zündkabel sind alt (neue sind bestellt). Wenn der Wagen gestartet ist, läuft er gut, zieht ohne Loch bis in den Begrenzer rein. (Mit neuen Tonnenlagern macht das Höllenspass ) Jedenfalls gestern beim Ventilspiel checken, musste ich feststellen, dass die Zündkerzen von Zylinder 5 und 6 eine rehbraune Elektrode haben (Zündkabel 5,9kOhm). Die restlichen Zündkerzen sind allerdings alle noch blütenweiß. Was kann ich alles aus dieser Information schließen? Überfetten Zylinder 5 und 6? Zündkabel? ESV? Deshalb wahrscheinlich Startprobleme? Danke!

Das Problem war nicht den Gummiring über den Halter zubekommen, sondern auch noch dieses Mittelstück (9) mit zu verbauen. Na egal, der freundliche E30 Fahrer nebenan hat mir geraten die Backen der Halter leicht nach außen zu biegen was die Sache enorm vereinfacht hat. ... und ich brauche einen Auspuffmontagehaken

Hallo, gibt es irgendeinen Trick diese Gummis über die Halter zu stülpen? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA11&mospid=47288&btnr=18_0171&hg=18&fg=20 Ich kriege das Gummi (11) zusammen mit Nummer 9 einfach nicht zusammen. pfff... ein Daumen ist schon blau... Danke!

Hallo, ist der Seilzug Position 19 hier auf dem Bild? Sieht irgendwie anders aus, aber was Besseres finde ich nicht. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA11&mospid=47288&btnr=41_0805&hg=41&fg=55 19 CABLE TRUNK LID 1 51251932350 $18.30 Danke!

Gut, dann weiß ich, dass der Seilzug schon mal defekt ist Danke!

Hallo, ich wundere mich gerade: Obwohl es ein mechanisches Verdeck ist, ist dieser Microswitch im Gestänge auf der Fahrerseite verbaut. Was bewirkt er? Auf der Fahrerseite ist am Deckel des Verdeckkastens ein Seilzug befestigt. Wozu ist der gut? Wer kann mich erleuchten? Danke!

BMW Classic Antwort: Also ganz einfach auf Gutglück beleuchteten Generalschlüssel bestellen. Wird ein Schlüssel geliefert, ist es der richtige.

hmm, ok mit Zulauf meinst du die Öffnung direkt am Tank? Oder ich schraube das Tankrohr lose und drehe es am Verbindungsschlauch zum Tank zur Seite: dann bräuchte ich das System nicht zu öffnen? Rost