VictorB

So versteh sogar ich das :) Danke :) :daumen::daumen::daumen:

Hi :) Da ich mein Mittellager & meine Hardyscheibe machen lasse von na Werkstatt (kenne den Besitzer, ich traue ihm) aber keine Ahnung habe was mit dieser 3mm Vorspannung beim Mittellager gemeint ist, wollte ich mal fragen was genau mit Vorspannung gemeint ist, gibt es irgendein Foto wo, oder an was mann diese 3mm Vorspannung einstellt ? Hab zwar ne Anleitung im DIY gefunden werde aus der bildlosen Aneinanderreihung von Texten nicht schlau.

http://e30-talk.com/abes-gutachten/t-spurplatten-113366.html#post1421751

Im Anhang 2 große PDF, für Powertech Distzanzscheiben in denen auch welche für den E30 sind ! Auf E30 Forever gibt es keine Gutachten für Powertech, die verlinken nur auf die Homepage von Powertech die es nicht mehr gibt ! (Sehr schlau ! Statt es einfach hochzuladen, und kommt mir jetzt nicht mit dem Copyright Mist, 90% der Leute hier dürften schon Serien Streams auf diversen einschlägigen Seiten geschaut haben, was 10xillegaler unjd gefährlicher ist, also einfach bei nem russischen Hoster hochladen und den Link nicht klickbar machen, und die Schrift Rückwärts reinklatschen (z.B Hans->snah dann ist es nur noch ein String und mehr nicht !) und gut is ! als würde sich irgendein Hersteller den es so nicht mehr gibt, oder überhaupt ein Teile Hersteller drum scheren ob ihre Gutachten irgendwo hochgeladen werden !) Stattdessen landet mann auf der dreckigen lahme ätzende Seite von st-suspensions wo es weder ein Gutachten für Powertech noch für ihre eigenen Schrott Produkte (wer so ne lahmarschige miese Flash basierte Site baut, muss Schrott bauen !) klickt mann auf Gutachten, geschieht 1:1 das selbe, wie wenn mann direkt auf Produkte geht, und was kaufen will ! Die gesammte Navigation zwischen Produkt Kaufen und Gutachten ist die selbe. Probiert es selber aus. http://powertech.de Ich hab das Guthaben nur gesucht weil ich unbedingt Wissen wollte welche Dicke die Powertech 10.007 haben, da meine Felgen damit eingetragen sind aber der Vorbesitzer die ausgebaut hat. Ne wirkliche Antwort drauf konnte ich nicht finden sind keine 10007 drin......... 10.005 sind 15er ....... 10.015 sind 20er ....... für mich unlogisch. Logisch währe 10.020 für 20er und 10.005 für 5er ich gehe einfach von aus, daß 10.007 22,5 er sind, und der Vorbesitzer den TÜV Mann geschmiert hat. 235/40/17 mit 7.5x17 ET30 dazu 60/40 Tiefer und 22.5er Platten schleift hinten & der Abrollumfang ist auch noch erhöht. Übrigens alles schwere Stahlscheiben. Powertech 32TG0972-00.pdf Powertech 32TG0972-01.pdf

Dann würde ich mal ganz einfach bei deinen Rädern ansetzen bevor du jetzt weitere Teile tauschst. Habe bei meinem Touring die gewuchteten Winterreifen draufgepackt, am ersten Tag auf der Autobahn kam ab 130 ein extremes ruckeln/zittern im Lenkrad das ich erstmal auf die Raststätte gefahren bin und die Radmuttern kontrolliert hab. Alles prima, da es mit den Sommerreifen nicht war habe ich dann Freitags (nachdem ich eine Woche maximal 125 gefahren bin ) die Reifen von vorn nach hinten getauscht und das Problem ist beseitigt. Das du in eine Richtung leichter lenken kannst sollte definitiv nicht sein. Da würde ich an der "nicht Unfall" Seite ansetzen, weil auf der Unfallseite ja alles neu ist. Was ich mit fester Bremse noch meinte: Bei älteren Autos (und da bildet unser E30 keine Ausnahme) ist der Bremssattel gern mal nicht so gängig wie er soll. Heißt z.b durch Korrosion am Kolben des Bremssattels bildet sich ein deutlicher Widerstand beim ein/ausfahren. Beim "einfahren" des Kolbens ist der Effekt natürlich deutlich größer da beim ausfahren (Bremsen) ja massiv Kraft aufgewendet wird die den Kolben rausdrückt. Oft schleift durch den sich nicht mehr vollständig "einfahrenden" Kolben der Bremsbelag dauerhaft an der Scheibe. Da dies meistens nicht gleichmäßig an beiden Seiten erfolgt und z.b nur links hast du dann z.b ein Zittern im Lenkrad (dazu natürlich erhöhter Verbrauch, immer warme/heiße Bremsscheibe etc.). Würde ich mal kontrollieren um dies auszuschließen. Danke für die Tips Cove :) Das zittern im Lenkrad ist kaum zu spüren seit ich die Winterreifen/Rasierscheiben/Gullideckel drauf habe, mit ALU Felgen war etwas nervig ab 100 (ab 180 Horror) desshalb kümmer ich mich irgendwann mal um das Zitter & die Kleinigkeiten mit der Lenkung. Viel wichtiger ist das ich diese üblen Vibrationen weck kriege, am Wochenende, kommt er auf die Bühne (hab die Schnauze voll, jedesmal im Hof mit'm Wagenheben rumzumachen, hab im November 5 mal in 8 Tagen Reifen,Felgen,Distanzscheiben Kombinationen probiert, die Leute im Hof halten mich schon für bescheuert) dann wechsel ich mal die vorderen Räder mit den hinteren, und überprüfe dabei gleich die Bremskolben, und nehme mal das Geräusch auf das vom Diff kommt. Wie gesagt ich weiss nicht, ob differentiale auch wenn sie in Ordnung sind, auf der Bühne immer hörbar sind, wenn der 1.Gang eingelegt ist, und beide Räder sich drehen.

Bei mir geht mehr Geld als Zeit drau da ich öfter mal einfach für paar Wochen in der Garage abstelle, wenn was ist, und nicht mehr fahre. Wie gesagt links wurde wirklich alles ersetzt, querrlenker, stossdämpfer usw usw sogar das Federbein (das war auch leicht verbogen) rechts vorne ist der Spurstangenkopf auch neu weil wie die Blöde Mutter oder Schraube, beim Einbau der frischen Stossdämpfer durchgedreht ist, b.z.w sich nicht mehr richtig festgezogen hat, und sich auch nicht mehr abschrauben lies. Vielleicht ist es auch nur so ne blöde Kleinigkeit wie weniger Fett rechts als links und desshalb lenkt der so soft nach links (das mag ich gar nicht, mit Wiederstand gefällt mir das viel mehr, viel satter ist da das Lenkgefühl ) Jedenfalls Danke noch mal für die Ratschlage ich muss jetzt mal langsam in die Kiste, Morgen um 4 wieder aufstehen.

Die reparatur war Okt 2010 :) und bis 160 ist das Zittern eigentlich ganz ok, ab 180 (1cm hin & her zittern) wird mir dann mulmig d.H fahre ich nie über 160, viele sagten mir schon bei BMW sei die Vorderachse sehr empfindlich zwecks unwucht, ich könnte mir gut vorstellen das das Lenkgetriebe vorne etwas ausgeschlagen ist (lenken nach links geht weicher, nach rechts so wie vor dem Unfall, und so wie ich es mag, mit ordentlich wiederstand :) hab Spiel nach links, nach rechts aber überhaupt nicht) und bis vor 2-3 Monaten als ich die blöden Winterreifen drauf hab, hatte ich diese Probleme, hinten links & hinten rechts überhaupt nicht. Kurz bevor ich die Winterreifen rauf hab, hatte ich ca 2 Wochen meine eingetragenen Felgen (rundum 7.5 x 17 ET30) drauf gemacht gehabt, und da kamm nur hinten links ganz leise und nur kurz zwischendurch mal dieses leicht schleifende Geräusch (2 Jahre zuvor als ich die Felgen mit selber Bereifung auch drauf hatte, war da nichts) Ja hab ne Menge Baustellen, und am liebsten würde ich ein Jahr durchsparen, und dann alles auf einen Schlag machen lassen, damit er sich wieder so hervorragend fährt, wie damals vor dem Unfall als ich noch wie'n bescheuerter Kiddie an's Limit bin, und dann mit voller Karacho (locker 70 Sachen) im 30° Winkel gegen den Borstein gekracht bin -.- Ich hoffe mal du kriegst deine Baustellen auch noch gerichtet :)

Danke für die Tips Paar KM weiter is ne Werkstatt, wo die nur mit alten Autos zutun haben (Autoservice Sumser und Schweigert GmbH) hab da noch nie was neuer als 95 auf'm Hof stehen sehen, haben meist BJ 60-90 rumstehen) sollte alles nichts helfen, lass ich das den Typen machen. Also da bei mir ein Stück Dichtung rechts vorne am Fenster fehlt (sieht aus wie rausgeschnitten, wollte wohl jemand ein Brecheisen oder so ansetzen) hab ich ziehmlich Windgeräusche, dieser Plastik Stulpen vom Motorraum rein in's Handschuhfach geht nicht ganz rein, und dieses Lärmnschutz Zeug an der Haube, ist kaum noch vorhanden, sprich ich höre immer gut den Motor (ich liebe den Sound ja :) ) und ab 80 auch gut den Wind flattern -.- Also das vibrieren (vor dem Radlager Tausch war da auch ein Brummen von rechts) könnte auch vom Mitteltunnel kommen, ist schwer zu sagen, ich spüre es an der rechten Körperhälfte, und an der rechten Arschbacke (kein Scherz) auf jeden Fall kommt es nicht von vorne. Zittern im Lenker hab ich eigentlich immer gehabt ab 80 (seit nem Unfall, bei dem es mir die halbe Vorderachse zerlegt hat, haben die Hälfte dann repariert, mit Lemförder Teilen und weiteren erstausrüstern) aber nur mit Alu Felgen (egal welche ich drauf hatte, hab schon nachwuchten & Spur einstellen lassen, ging nie weck) mit den Stahlfelgen ist das Zittern viel geringer. Ok ich tausche Morgen VR und HR mal untereinander aus, wenn es dann immer noch da ist, setz ich mein Spezl auf den Rücksitz, und er soll das mal per Popometer beurteilen er meinte er hat schon nagelneue Reifen gehabt, die nenn Höhenschlag hatten, er meinte kann alles vorkommen. Naja ich glaub das die meisten mir nicht helfen würden, hab schon verschissen, da ich längere Zeit mit nicht eingetragenen Felgen rumgefahren bin (Teilegutachten hab ich hier) nachdem der TÜV Heini die nicht eintragen wollte, weil ich ne andere Distanzscheiben Dicke (15mm statt 20mm) benutzt hab, und ich meinen Motor zu der Zeit nicht eintragen lassen wollte (dachte ist doch Wurscht, merkt eh keiner, weil von aussen fast 0 Unterschied zwischen B20 und B25, aber mann sagte mir, wenn Unfall dann kommen die dahinter und dann kriegen die mich an den Eiern, also hab ich das machen lassen, Getriebe & Diff ist auch umgebaut, war dann kein Problem den eintragen zu lassen) Die Felgen mach ich erst wieder drauf, wenn ich die Kotflügel gezogen hab -.- damit auch die blöden 20er Scheiben gehen.

Danke Cove & Cabrio-Tim Ich glaub jetzt hab ich's im Teilekatalog gefunden. Die 2 und die 10 sollten es sein oder ? http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/sep1989/browse/drive_shaft/drive_shaft_univ_joint_center_mounting/ oder das ? (typisch Teilekatalog, 2 Skizzen, und mann weiss nicht warum, ist die 2. Skizze nur für Japan Versionen ?????) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/sep1989/browse/drive_shaft/drive_shaft_univ_joint_center_mounting_2/ Nachdem ich den Wikipedia Artikel durchgelesen habe zwecks Hardyscheibe, kann ich mir vorstellen, daß solche Symptome da sind, wenn da was sein sollte. Sollte es Morgen nachdem ich das Rad vorne rechts mit dem hinten rechts getauscht habe noch da sein, kauf ich mir ne Hardyscheibe & ein Mittellager von Lemförder (zusammen 70€) wenn es dann immer noch da ist, eine überholte Antriebswelle rechts (130€) Und wenn ich das Prob dann immer noch habe, kommt der ein Jahr in die Garage und es wird nur noch gespart, und dann stell ich den BMW hin, und die sollen sich den Kopf darüber zerbrechen, und mir übertrieben viel Kohle abnehmen Wenn ihr noch Ideen habt was es sein könnte, und antworten auf Fragen von mir, Bitte weiter posten bin für jede Hilfe dankbar.

Wie siehts es mit der Bremse aus ? Bremse sowie Handbremse (evt. Haltestifte verbogen/aus durchgerostetem Ankerblech gerissen ? ) schleifen nicht und sind gängig ? Hatte das gleiche Problem und es war ein nicht mehr gängiger Bremssattel. Passt zwar nicht ganz zu deiner Erklärung mit den Drehzahlen aber würde evt. zum schleifen in der Kurve passen. Wie sieht es mit Hardyscheibe und Mittellager aus ? Kann mann warscheinlich ausschliessen. Die Bremsscheiben sind noch top, selbst die Ankerbleche musste ich nicht ersetzen, weil die noch in sehr gutem Zustand sind (hab nur welche gekauft gehabt für den Fall, falls was sein sollte, da es hies das die schon mal beim rausoperieren draufgehen können, jetzt hab ich hier nagelneue für die ich umsonst vor 3 Wochen 50€ rausgehauen hab -.-) die Haltstifte usw mussten wir ja wieder ranmachen, nach dem Radlager Wechsel, es ist uns nichts unnormales aufgefallen (mein Spezl hat viel mehr Ahnung als ich, und hat viel an noch älteren BMW's gearbeitet, ich bin nur der, der immer lernt, beim zusammenarbeiten) die waren noch gut. Einen gewissen Wiederstand haben beide Räder beim Drehen mit der Hand natürlich gehabt, aber beide gleich viel. Mein Spezl meinte am Telefon, es kann auch Unwucht im Reifen sein, und ich soll mal hinten rechts einfach das Ersatzrad draufschmeisen, da ich bis Mittwoch wenn mein Gehalt kommt, nur noch 2€ auf'm Konto hab, ist das die einzige Möglichkeit die mir bis dahin bleibt. Wengen der Hardyscheibe und dem Mittellager, da muss ich mich erst mal einlesen, wo das überhaupt ist Mittellager kann ich mir schon vorstellen, aber mit Hardyscheibe kann ich im Moment nichts anfangen, wie gesagt, ich hab nicht so die Ahnung, ich lerne nur immer durch lesen & ausführen

Hi Nachdem wir Ordnungsgemäss nach Anleitung und alle möglichen Tips, und dem nötigen Spezialwerkzeug (http://e30-talk.com/fahrwerk/t-anleitung-radlager-hinten-hoechste-eisenbahn-119321.html) hinten beide Tonnenlager (Strongflex reingemacht, die alten waren aber noch Top) und beide Radlager (SKF) gewechselt haben, sind die Geräusche links weck. (links war es ein hohes, daß sich irgendwie nach einem leichten Schleifen angehört hat, rechts ein leises määääääää anders kann ich es nicht beschreiben, und ein vibrieren) aber das Vibieren rechts ist leider immer noch da :cry: und dieses määääää auch noch. Wir hatten das Fahrzeug auf der Hebenbühne und den ersten Gang drin, da Sperrdiff haben sich beide Räder gedreht, wir haben die Antriebswelle beobachted, sah alles normal aus, aber das Diff singt glaub ich. (im Auto und während der Fahrt hört mann absolute nichts davon) Leider hab ich nicht so ne Ahnung, aber hört mann ein Diff immer arbeiten ? auch wenn es völlig in Ordnung ist ? Dieses Vibrieren rechts hinten, daß fängt sofort ab 50 an wenn der Wagen draussen in der Kälte stand, wenn er aus der Garage kommt, dauert es ein paar KM bis es anfängt. Ab 90 hört das Vibrieren und das Määää auf. Im 3. Gang vibriert es am heftigsten. (wird weniger bei Drehzahlen ab 2800) Bei Drehzahlen unterhalb von 2000 vibriert es ab dem 3. Gang (wird dann aber weniger, je schneller ich werde) Geh ich vom Gas ist das vibrieren und dieses Määääääääää weck. Beschleunige ich mit 1/3 Gas im 4. Gang von 60 auf 100 ist wird das Vibrieren immer weniger je schneller ich werde. Was noch komisch ist, biege ich rechts ab (selbst wenn gemütlich) kommt von links hinten ein geräusch als würde die Standard 0815 Gullideckel Stahlfelge + nagelneuen (Semperit) 195/65/14 Winterreifen irgendwie innen am Kotflügel reiben. (Fahrzeug ist 55/30 Tiefer, Federwegsbegrenzer drin, Fahrwerk Juli 2012 eingebaut, Domlager hinten dabei auch erneuert, Fahrzeug fuhr 1 Jahr mit 20er Distanzscheiben hinten, und 9x17 breiten Felgen) Biege ich links ab, ist alles normal. Ich hab 146€ für BMW Teile rausgehauen, ne kleine Kiste mit paar Schrauben, paar Muttern, 4 Auspuffschellen (meine waren schon ziehmlich runter) 2 Ankerbleche und so'n Gummi wo mann den Entopf draufhängt. Dann noch Hobbywerkstatt Kosten von 100€ gehabt, blöde Kiste vergessen gehabt, kein Bock gehabt, Heim zu fahren nachdem das Auto so massiv Probleme bereitet hat, Freund angerufen, hat es mit'm Taxi gebracht und is damit wieder Heim 30€ Ich verdiene 960€ und komme aus Bayern (sprich absolute miese Bezahlung) bald hätte ich mir nenn anderen Arbeitsplatz (SGL Autoteile) ansehen können und wenn alles klappt da anfangen (würde dann ca 1500 Netto kriegen) da brauch ich aber ein Auto um da raus zu kommen, und jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Kann so ne Antriebswelle kaputt gehen ? Also irgendwie verschleissen wie ein Lager ? Was könnte die Ursache für die Vibrationen sein ? Soll ich damit zu na Werkstatt ? (war noch nie bei einer Werkstatt, hab immer alles zusammen mit meinem Spezl gemacht) fahren die dann mit um mal zu hören an was es liegen könnte ? Wie läuft das ab ? Oder soll ich gleich zu BMW ? und die sollen rausfinden wo das Prob ist, ihre 150€ für das rausfinden und Kostenvoranschlag kassieren, und dann lass ich es wo anderes machen oder mach's selber. Ist echt Kacke, brauch unbedingt diesen Job bei SGL, muss noch dieses Jahr komplett lackieren weil einige kleine Lack Platzer (kostet mich 700€ weil ich das zusammen mit nem Lakierer Kollegen mache) dann noch 3 M-Technik teile 430€, dann noch der Spengler der mir hinten rechts den kleinen Schaden rausmacht (locker noch mal 600€) paar Eintragungen (ca 200€) und Felgen wieder auf Vordermann bringen lassen 250€ :cry:

Hat mir euren Tips & Anleitungen super geklappt. Für das blöde Radlager rechts haben wir mit dem abhämmern der Reste, von der Radnabe, abbau vom Abzieher/******* ca 2 Std gebraucht, für das linke nur noch ne halbe Stunde (das ging super leicht raus) Dank Spezialwerkzeug waren die Tonnenlager (20-30 Min pro Seite) der viiiiiiiiiiiiiel leichtere und Anspruchslosere Job im Vergleich zu den Radlagern. (da muss mann so viel Zeugs abbauen bis mann die endlich mal vor sich hat, Nabe mit'm ******* runter usw) Die Tonnenlager waren nach 20000km und 7 Jahren seit ich den habe immer noch wie neu :) Ich bin mir sicher das wir keine Fehler gemacht haben, und alles anständig angezogen & gefettet usw Die Geräusche links & rechts sind weck, allerdings ist dieses verdammte viebrieren von rechts hinten immer noch da :cry::cry:

Super ! Danke euch http://postimg.org/image/885pjhzef/ allen :daumen: das sind genau die Leitfäden, Tips & Kniffe die ich gebraucht hab. Dann kann es ja bald losgehen :)

*bump* Ok 100 Klicks keine Antwort ........... naaaaaaaaaaaaaaaaaja Ich kauf das Zeugs Schutzblech links 34 21 1 162 061 Schutzblech rechts 34211162062 die SKF Radlager hab ich ja schon, und meine Fetzen hab ich auch erweitert .......... hoffentlich wird es reichen. Übrigends, mit Gullideckel meine ich die hässlichen standard 5 1/2 x 14" Stahlfelgen mit ET35

Hi Hab seit 6 Wochen Geräusche von beiden Radlagern hinten -.- .........eigentlich erst seit ich die Stahlfelgen Gullideckel (nein, ich hab sie nicht auf Distanzscheiben drauf gemacht) mit neuen guten 195/65/14 W Reifen drauf hab. Links ist es eher hoch (Autoradio bei Moderater Lautstärke übertönt es) und rechts ein dumpfes grollen (erst war es ab 80 und nach paar KM, mittlerweile nach 1km und schon ab 45, bei höheren Geschwindigkeiten ist es weck, gehe ich vom Gas auch) mann spürt die Vibrationen davon auf der rechten Körperhälfte, also höchste Eisenbahn das ich da was mit meinem Spezl (hat schon sehr viel geschraubt, aber Radlager hinten musste er noch nie machen) mache, natürlich in der Hobbywerkstatt, kein Bock auf Action im Hof. Ich wollte einen rundumschlag machen, und die Tonnenlager (hab die roten Strongflex hier) auch gleich wechseln (sind schon locker 20000km drauf) Jetzt hab ich aus mehreren Threads hier und da so Fetzen zusammengetragen, und mir als ich die Strongflex Lager bestellt hab, auch so'n Abzieher für's Tonnenlager gekauft. http://www.ebay.de/itm/131050397851?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Kann ich das auch für die Radlager verwenden ? Hier die maße davon. Alles Durchmesser ! stange 11,6mm U Teil, 63mm innen U Teil, 99mm aussen scheibe 1, 49,5mm scheibe 2, 55mm scheibe 3, aussen, 68mm scheibe 3, innen, 58,5mm Bilder sind im Anhang. Gibt es irgendwo eine anständige Schrittt für Schritt Radlager Anleitung für hinten (für vorne hab ich eine gefunden, brauch ich aber nicht, vorne hab ich vor 2 Jahren gewechselt im Hof) ? bei der auch dransteht, welches Werkzeug, welche Mini Teile (z.B Schutzkappe vorne an den Lagern, so'n Zeugs halt) die kaputt gehen könnten und mann schon mal Griffbereit haben sollte ? Hier die Fetzen die ich mir so zusammengetragen hab. Für's Tonnenlager hinten hab ich ne anständige Anleitung gefunden, hab auch das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" da, aber konnte nichts für die Radlager hinten finden, und selbst wenn, die Bilder sind so mies von der Qualy (5 SChwarzabstufungen, Classic Gameboy Style) das es eh nichts bringt, dort sieht alles gleich aus. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt z.B 36 Nuss sollte mann bereit haben (hab ich noch von damals vom Radlager Tausch vorne) usw usw Nur her damit :) Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe ! Ist echt höchste Eisenbahn, ich hab seit heute Morgen, als es schon nach 1km losging und ab 60 heftig verbriert hat, übelst Schiss in der Karre rumzufahren, hab den langsam Heim gefahren direkt in die Garage, und dort steht der bis zur direkten Fahrt zur Hobbywerkstatt.

Porsche Carrera GT & M3 E30 bi-turbo on the Nurburgring http://www.youtube.com/watch?v=CcbvNHPTaxs

Weiss ja nicht wie das bei nem Katlos 325 mit nem 320 NFL STG ist, aber an meinem Kat 325 mit KAT 320 STG, hab spürbar mehr Power untenrum und in der Mitte (aber auch mehr Verbrauch, die Schubabschaltung reagiert schneller, Auto reagiert viel agressiver auf's Gas, verliert schneller an Speed .... ist nerviger in Staus) als mit dem Serienmässigen Bosch XXX 173 Teil ! (da wundert es mich nicht, daß die Leute über den M20 herziehen und irgendwas quatschen von wegen keine Leistung unterhalb von 3000) Erst Connys Chip bringt die selbe Leistung, und blässt die Nachteile vom Bosch XXX 172 weck.

Scheiß Film aber ich mag das Race und die Mukke dazu Lion - Never Surrender, aus dem trashigen 80th's Film "The Wraith" aka Turbo Interceptor

Ist Ok........mir liegt nur solange noch was dran, bis ich meinen deutschen Pass hab, dann such ich mir endlich was anderes. Also mir ist bei Notebooks vor allem Ergonomie, Flexibilität & Haptik wichtig, mann sollte auch darauf achten, bevor mann sich für eines entscheidet. Was z.B total nervig ist, sind einzeilige Enter Tasten (leider gibt es seit dem Breitbild Wahn nur noch Notebooks, die das haben -.-) dann ein Touchpad, daß sich gut anfühlt und präzise ist (das was Dell im Latitude X300 verbaut hat, ist mit Abstand das Beste das ich je benutzt hab, is'n Business Gerät der Obeklasse gewesen als es rauskamm, und hat damals auch den entsprechenden Preis gehabt) ein Kollege von mir mit einem Lenovo Notebook von 2010 (400€ bei Notebookbilliger) hat ein Tochpad das ich einfach nur noch als, unglaublich schlecht bezeichnen kann. Die Oberfläche ist einfach nur steinhartes Plastik, die Druckempfindlichkeit ist selbt mit der Treibersofware nicht einstellbar, es ist sehr unpräzise (zieht nach usw) und die Tasten sind so steinhart das mann wie ein Ochse drücken muss. Wenn ich jetzt das Dell von 2003 zum Vergleich ranziehe, die Tocuhpad Tasten haben einen sehr guten Druckpunkt und knacken nicht, die Oberfläche des Touchpads fühlt sich super an, ist nicht klebrig (Asus Netbook) aber auch nicht total kontaktlos (so wie beim Lenovo) und es ist verdammt präzise, so präzise das ich in Photoshop damit genauer als mit einer Maus arbeiten kann. Das Tastaturlayout von einem Notebook ist auch sehr wichtig, vor allem wenn mann den Total Commander benutzt, und dadurch sehr viel mit folgenden Tasten arbeitet. +,-,F5,F6,F8,ENTF,EINFG,STRG,Bild Rauf,Bild Runter,Enter,Pos1,Ende,Tab,Cursor Tasten Ich nehme jetzt wieder dieses Lenovo von 2010 zum Vergleich, daß Tastaturlayout von dem Ding, kann ich nur als Katastrophe bezeichnen. Die SN Taste ist ganz links unten, links von der STRG Taste. Die Enter Taste ist einzeilig, die Entf,Einfg,F1-12 Tasten usw sind so versetzt und angeordnet, daß mann wenn mann eine PC Tastatur gewohnt ist, und viel diese Tasten benutzt, überhaupt nicht intutiv damit arbeiten kann. Das Dell Gerät von 2003 hingegen ist ein Traum vom Tasten Layout, mann kann innerhalb kürzester Zeit intuitiv damit arbeiten. Entf ganz rechts oben, Einfg links davon, unterhalb von den 2 Tasten (und ganz aussen) ist Backspace, gleich drunter die 2 zeilige Enter Taste (auch ganz aussen), drunter gleich Bild auf & Bild ab, gleich links von die Cursor Tasten, und F12 ist gleich neben der Einfg Taste und auf selber Höhe. Da merkt mann einfach das es als Business Gerät konstruiert wurde, wo Ergonomie und Flexibilität zählt. (Mit na Dockingstation, hat mann 2 Netzwerk Karten, 2 Akkus, nenn kleinen Subwoofer drin, massig zusätzliche Anschlüsse & ein Optisches Laufwerk und kommt so auf 2,3kg.....ohne Station auf 1,4 und wie gesagt das Ding ist von 2003) Das soll nicht heißen das alle Lenovo Geräte Scheiße von der Ergonomie sind, aber mann sollte bei den günstigen nicht nur auf Leistungsdaten achten.

Ich soll froh sein das ich in dem Scheiß Laden arbeite ? Ich hab noch nie in meinem Leben einen so schlechtbezahlten und anstrengenden Job gehabt, und der einzige Grund warum ich noch diesen Scheiß Job mache ist der, daß mann in dem Eck hier als ungelernter und wenn mann keinen Ausbildungs Wisch (wieder mal Bürokratie) hat, nur so beschissene Arbeiten kriegt........und weil ich die Deutsche Staatsbürgerschaft zugesagt gekriegt hab, und noch auf meine Ausbürgerung warte, und solange ich den Deutschen Perso nicht hab, muss ich mich weiter da durch quällen. Natürlich ist der Laden Scheiße, alle Leute am Band & bei der Montage müssen Akkord leisten aber kriegen keinen Akkord Bonus ! Alles muss übertrieben schnell gehen, so das die Qualität drunter leidet, und vor allem die Leute die dort arbeiten. Ich brauch keine Fakten zu liefern, denn ich sehe die Scheiße jeden Tag seit 2 1/2 Jahren, ich seh wie Leute da drin, kaputtgehen, wie sie teils Samstags in der Spätschicht reinmüssen, und als Entschädigung Brezen umsonst kriegen (WOW 20€ Ausgabe pro Halle, dafür das mann den Leuten ein Tag ihres Lebens raubt) Warum ich nicht in der Reperatur und Analyse bin ? 1. Hab ich nicht genug Vitamin B. 2. Die Leute in der Analyse & Reparatur da sind nur angelernt, und seit 10 und mehr Jahren drin. Und mehr als eine Anlerntätigkeit ist die Reperatur nicht, da unter Reperatur nur der Austausch von Teilen verstanden wird ! Und in der Analyse wird auch nur nach Vorgabe vorgegangen, somit kann das jeder Affe wenn er nur lange genug angelernt wird.....improvisieren ist da nicht nötig.

Ok Leute jetzt kommen wir mal zu Fujitsu. Dort zählt, Quantität und gerade noch so viel Qualität, daß niemand meckert. Woher ich das weiß ? Weil ich im Werk in Augsburg seit über 2 Jahren arbeite, und der Packesel bin, der Server, PC's und Notebooks, auf Paletten stapelt (immerhin nach Art und SAP Nummer sortiert, so muss ich wenigstens ein bisschen Gehirn benutzen) für 8,43 die Stunde, bis zu 750 Geräte jeden Scheiß Tag, angefangen von 9kg, rauf bis 47,5kg, ohne Hilfe, bis zu 10 Tonnen pro Tag ziehe, hebe, schiebe & stapel ich zusammengenommen, für Scheiß 960€ Netto im Monat. (Dank Zeitarbeit !) Der Beweis sind die Fotos. Stückzahl, Stückzahl, Stückzahl, daß ist das einzige was dort zählt, ich knall die Dinger wie ein irrer hin, weil die so nenn Scheiß Druck am Band machen, daß mann anders nicht hinterherkommt, 10.000€ und mehr Server (ab 28kg aufwärts) aus ca 30 cm Höhe auf die Palette geknallt ? Egal, solange der Karton von aussen in Ordnung ist, ist das Scheißegal, sollte die HD am Arsch oder in der Lebenszeit verkürtzt sein, merkt der Kunde das eh erst später, ausserdem können wir es als Transport Schaden abschreiben, weil ein Logistik Dienstleister übernimmt ja die Ware ab dem Band. Von dem Drecksladen würde ich nichts aber auch wirklich gar nichts kaufen. Da sind Leute in der Montage die nicht mal Wissen was eine HD ist ! Da sind Leute in der Analyse und Reparatur (mit denen ich mich schon oft unterhalten habe, und ich mir das Lachen über deren Unkenntniss (bemessen an ihrem Job) verdrucken musste) und keiner von denen kann ne Programmiersprache oder auf 20 Jahre PC Skillz zurückschauen (im Gegensatz zu mir) und so ein Saftladen schreibt dann tatsächlich auf die Kartone seiner Server "Business Critial Computing" Ausbeutung & Stückzahl, daß ist alles was zählt Montage in Deutschland, Bauteile aus China !

Ich schliesse mich Gerhard12 bei der Schirmgröße & Windoof Sache an. Jedoch muss eine SSD nicht unbedingt rein, schnelle Bootzeiten hat mann auch, wenn mann Gerät in den Standby oder Hibernate Mode versetzt, so geht zwar minimal Strom drauf, aber deine Mikrowelle verbraucht im Standby warscheinlich mehr als so'n Laptop Die Sache ist die, eigentlich ist alles was du aufgezählt hast, ab einem Intel Pentium M (nicht zu vergleichen mit einem P4 oder P3, ein Pentium M mit 1,2GHZ hat fast die Leistung eines 2 GHZ P4) mit 1,2GHZ & dazu 1GB Ram & ein frisiertes XP ohne Probleme möglich. Das Problem ist nur, daß die Software & Hardware Industrie Hand in Hand arbeiten. Es wird immer öfter mit Absicht so programmiert, daß neuere Versionen, etweder mehr RAM brauchen Beispiel Firefox, seit Version 17 oder so, soll das Speichermanagment endlich spürbar optimiert sein, wie so oft davor nur geschwätz, die Version 3.6 mit den selben Add On's+selben Add On Einstellungen hat nachdem sie schon tagelang offen war, und 10 Tabs offen, 40MB weniger Ram Verbrauch gehabt als die derzeit neueste Firefox 24 Version. (und da hatte ich grade mal 2 Tabs offen, und der lief grade mal 10 Minuten !) Oder mit Absicht nach einem Zwangsupdate (Adobe !) langsamer sind (oder mehr Ram Verbrauch + langsamer) Beispiel Adobe Flash Vor einem Jahr noch konnte ich auf meinem Dell Latitude X300 von 2003 der nur 640MB Ram hat und einen 1,2GHZ Pentium M, im Vollbild völlig ruckelfrei 480p auf Youtube schauen, und das obwohl die CPU die komplette Berechnung übernimmt (weil Online Player im Browser, der nur Hardwarebeschleunigung bei Videos bietet, für Grafikchips die max 3 Jahre alt sind.......Zufall ? Wenn ich das Video ziehe, und in VLC oder sonst wo öffne, da ruckelt selbst bei 720p Videos nichts ! Da die Offline Player die Hardwarebeschleunigung nutzen, und das selbst bei einer uralten Intel Onboard Karte von 2003 !) 90% CPU Last waren es dann. Jetzt ruckelt der schon bei 480p wenn ich nicht auf Vollbild geschaltet hab und immer noch 90% Last........Zufall ?. Und nein, mein Notebook ist nicht langsamer geworden weil das Windoof zugemüllt ist oder so, daß Windoof ist noch genau so schnell wie vor 4 Jahren als ich es installiert & frisiert hab (bin ein Betriebssystem Pflege & Optimierungs Freak) es ist einfach nur weil die sich denken. 1. Wir müssen die Hardware Indutrie fördern, so kassieren wir von dem und dem. 2. Die Programmierer denken sich, ach hat eh jeder mindestens ein Dualcore drin mit mindestens 2ghz und 4GB Ram, und wenn nicht, Pech gehabt, die kaufen sich das dann schon. Und viele der Programmmierer heutzutage sind Noobs, Leute die Funktionen einer Sprachen nutzen, aber nie selber welche programmieren könnten (mit Assembler macht mann sowas, aber das ist zu anspruchsvoll für die Noobis die in Informatik so'n Rotz wie .net gelernt haben, und desshalb meinen sie hätten was drauf, dabei blicken sie nicht mal wie sie die Windows API richtig bentuzen können) Währen das richtige Coder und somit Freaks, würden die wo es nur geht Assembler benutzen, damit währe Flash (und zig andere Sachen da drausen) deutlich schneller & würde deutlich weniger Ram brauchen. Jetzt denken sich viele, ich hab doch genug Ram, und Ram ist schnell. Aber Windoof schmeist Zeug teilweise in den Virtuellen Speicher (die langsame HD) selbst wenn genug Ram vorhanden ist ! Resultat, mann klickt was an, daß minimiert ist (erst wenn ein Fenster minimiert ist, gibt Windoof den Speicher von großen Listen die Ram fressen, in Programmen frei, selbst wenn mann den Inhalt der Liste schon längst gelöscht hat ! So dumm ist die Speicherverwaltung von Windoof !) und jetzt schaufelt Windoof den Mist der in der völlig fragmentierten/verklüfteten Auslagerungsdatei ist zusammen, und das kann dauern ........... surf mal mit Firefox + Adblock 20min auf Ebay, dann 30 auf Facebook mehrere Tabs benutzen, ich garantiere dir du FF wird auf 400MB Ram Verbrauch sein, und wenn du irgendwo einen Rechtsklick machst, dauert es bis da Menü aufpoppt, der Müll der für die Funktion gebraucht wird, muss erst wieder aus'm Ram geschaufelt werden. Und die größte Bremse im System (neben mit Absicht schlecht geschriebener Software) ist die HD. CPU & Ram sind 100000000000 x schneller als das Ding ! Desshalb sollte mann gucken das mann sie Regelmässig defragmentiert, sein Anti Virus Prog so koniguriert das es nicht zu sehr ausbremst, und diese beknackte Datei Indizierung abschaltet. (ich schalte auch den beknackten Abfalleimer ab & die Systemwiederherstellungs Punkt Funktion, der Mist lahmt nur, und selbt wenn es nur 5% sind, 1% hier 1% da und schon ist mann bei 20% und mehr) Ich gebe dir den Rat, kauf dir einfach ein Gerät für 400€, mit Windoof 7, minimum Dualcore mit 2,6GHZ und 4GB Ram (sollte aufrüstbar bist 16GB sein) und ne große HD drin (je voller ne HD wird, desto langsamer wird sie, große HD = länger mehr Platz frei) dessen Onboard Grafik von Flash & Browsern per Hardwarebeschleunigung angesprochen wird, wenn du Streams schaust. So ziehmlich jedes Notebook ab 2010 kommt somit leistungsmässig in Frage. Noch was, dieser Computer von 1984 hat 1MB Ram, eine 7mhz CPU, und all das was du in dem Clip siehst, wurde in Assembler von Freaks geschrieben, nutzt die Hardware bis in's letzte und passt auf eine 1,2MB Diskette ! Amen :) ps: GTA Vice City läuft mit einem Cheat doppelt so schnell ! Zufall das es doppelt so schnell auf der selben Hardware laufen kann ?

Die benackte Fensterdichtung (irgendein Spassvogel hat mir ein Stück am rechten Fenster rausgeschnitten, zieht übelst rein, und ohne Ende Windgeräusche) da wollen die 76€ für wenn ich mich noch Recht erinnere, für so'n Stück Plastik Müll

Erst mal Danke das du mir das alles erklärst mit deiner Erklärung macht das natürlich viel mehr Sinn. (aber SCC hat so komische 17er Scheiben wenn ich mich noch Recht erinnere) Wie du schon sagtest hab ich die Spurweite nicht einbezogen, ich hab nicht mal die Werte von, ich hab halt nur bedacht, weniger ET Abweichung, Rad schleift nicht, Rad hinten steht minimal weiter drausen (kaum sichtbar) als vorne, und Felge ist breiter, ergo dürfte es kein Problem sein, und wie gesagt er fährt sich wunderbar (bis auf diese miesen marshal matrac fx mu11 Sommerreifen, die absolute grausam sind bei Regen) liegt gut in der Kurve, auch auf hohen Geschwindigkeiten auf der AB. Meine Logik sagt mir. Wenn die Spurweite hinten weiter ist, wird der beim abbiegen und gleichzeitigem beschleunigen ja mehr in die Kurve gedrückt oder nicht ? Und das ist ja eigentlich nichts schlechtes oder ? Und wenn die Spurweite hinten minimal geringer als vorne ist, passiert doch trotzdem das selbe oder nicht ? Die Sache ist ja auch die, daß bei sehr vielen Autos (selbst bei nem A3 ab BJ 2xxx gibt es das noch) die Hinterachse nicht komplett mittig zu sein scheint, weil sich da Toleranzen vieler Teile addieren hab ich gelesen (meine Hinterachse ist z.B so das die 1-1,5cm weiter rechts steht, daß mehr ich dran weil ich rechts zum Kotflügel weniger Platz hab vom Rad aus) und da gibt es auch auch kein Problem mit der Spurweite in Verbindung mit dem Fahrwerk. Also kann ich mir schwer vorstellen, daß ein paar mm pro Seite (4-5 sind für mich paar) so viel ausmachen können. Ich mein sei mal ehrlich, wer hat sich nicht schon mal gedacht, was funzt das funzt z.B Radschrauben festziehen, ich zieh einfach so derbe fest an, wie ich es mit meinem Fliegengewicht schafe, und in 100km nochmal, und hatte nie Probleme mit, ein Drehmoment Schlüssel war noch nie nötig. Wie oft hört mann, daß Leute mit total kaputten Stossdämpfern noch ewig gefahren sind ? (die haben wirklich nenn Knall) oder mit nem quitschendem Radlager etc Autos, Fahrwerke, Radnaben usw glaub die halten mehr aus als wir uns vorstellen können, wenn ich mich noch richtig an meine Schlosserlehre (die ich leider nicht fertig gemacht hab, desshalb auch Zeitarbeitssklave) erinnere, hat eine Stahl Schraube die 1cm dick ist und 1cm in Stahl reingeschraubt ist ne Zugkraft von Paar Tonnen bevor sie bricht. Was ich mit sagen will, die Spurweiten Differenz zwischen vorne & hinten ist minimal, und er fährt sich super & vor allem spassig (wenn ich das Fahrgefühl vergleiche, mit zig anderen Autos die ich mal zum Spass gefahren bin) ja in der Theorie ist es nicht 100% >perfekt Also die Spur hab ich einstellen lassen (beim Riegler+Ludwig) nachdem ich die Felgen drauf gemacht hab, und die hatten nichts zu meckern Danke für das Angebot, aber wegen dem Grip da probiere ich nächstes Jahr erst mal die Nokian Z G2 aus, die sind sehr gut bei Regen, und ich bin mir sicher, daß der dann im 3.Gang bei feuchtem Boden und Vollgas nicht mehr Schlupf bis 110 (kein Scherz ist echt so) hat. Kotis ziehen -.- daß ist einfach so banane, mann verändert die Form des E30, und die Form der für mich sehr schönen Serien Kotis, da wird mir schlecht bei. Ich versuche ne Einzelabnahme zu kriegen, irgendein Tüv Mann wird da schon mitspielen, wenn ich ihm verklickere das ich schon locker 20000km und 2 Jahre so rumgefahren bin. Und wegen den 7x14 RH Cup Felgen, ihr hattet Recht mit dem abraten von. Als ich die am Sonntag drauf gemacht hab, mit 23er Schaftlänge schrauben und 20er Scheiben, hat sich das Rad nicht gedreht, ich dachte die sind einfach zu lang. Heute Morgen hab ich es mit 20er Schaftlänge probiert und das selbe, und dann dachte ich mir "Moment mal ! 20er Schrauben, 20er Scheiben, und die Dicke des Teils wo die Schraube auf der Felge aufsitzt von 5mm, daß sind 25mm Länge, und 20er Schrauben gehen nicht ? Da stimmt doch was nicht" Es soll einfach nicht sein, daß ist eine Warnung ! Bestimmt wird an der Felge durch das Gewicht irgendwas so verspannt das nichts mehr geht (hinten drehen sie sich, bin auch im Hof vorsichtig rumgefahren mit Gullis auf 20er Scheiben vorne, und die 7x14 auf 30er hinten, leicht gelockert hatten sich nur die Schrauben an den Gullis) und dann hab ich es eingesehen, blos runter damit dachte ich mir! Und dann hab ich mir tierisch geärgert Kohle für'n ****** rausgehauen zu haben, also Gullis (sind von BMW doch nicht von VW) mit Scheiben drauf machen, dann stehen die wenigstens etwas schön aussen mit den Ballon Reifen und sind nicht so ewig weit innen, und diese absolute hässlichen Gullis (Gullis sind für mich die hier http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01404/stahlfelge.jpg nicht diese Serien Felgen vom E30 die sind ja gar nicht mal sooooo schlecht) sind halbwegs erträglich. Aber dann lass ich 5 1/2" und ich weiss nicht ob die mit gut funzen (bin so schon mal zum volltanken gefahren kurz vorm abstellen in der Garage übern Winter, Tanke ist nur 500m weiter) aber ich kann mich ja auch irren. Bei diesen Gullis, auch Kegelschrauben ? oder Kugelschrauben ? (hab gelesen das Stahlfelgen eigentlich immer Kugelschrauben haben) Und könnte ich die mit den Distanzscheiben benutzen ? (hab 15,20,25 & 30er) Falls ja , müsste ich die Gullis dann wegen den Distanzen eintragen ?

Erst mal Danke das du mir das alles erklärst mit deiner Erklärung macht das natürlich viel mehr Sinn. (aber SCC hat so komische 17er Scheiben wenn ich mich noch Recht erinnere) Wie du schon sagtest hab ich die Spurweite nicht einbezogen, ich hab nicht mal die Werte von, ich hab halt nur bedacht, weniger ET Abweichung, Rad schleift nicht, Rad hinten steht minimal weiter drausen (kaum sichtbar) als vorne, und Felge ist breiter, ergo dürfte es kein Problem sein, und wie gesagt er fährt sich wunderbar (bis auf diese miesen marshal matrac fx mu11 Sommerreifen, die absolute grausam sind bei Regen) liegt gut in der Kurve, auch auf hohen Geschwindigkeiten auf der AB. Meine Logik sagt mir. Wenn die Spurweite hinten weiter ist, wird der beim abbiegen und gleichzeitigem beschleunigen ja mehr in die Kurve gedrückt oder nicht ? Und das ist ja eigentlich nichts schlechtes oder ? Und wenn die Spurweite hinten minimal geringer als vorne ist, passiert doch trotzdem das selbe oder nicht ? Die Sache ist ja auch die, daß bei sehr vielen Autos (selbst bei nem A3 ab BJ 2xxx gibt es das noch) die Hinterachse nicht komplett mittig zu sein scheint, weil sich da Toleranzen vieler Teile addieren hab ich gelesen (meine Hinterachse ist z.B so das die 1-1,5cm weiter rechts steht, daß mehr ich dran weil ich rechts zum Kotflügel weniger Platz hab vom Rad aus) und da gibt es auch auch kein Problem mit der Spurweite in Verbindung mit dem Fahrwerk. Also kann ich mir schwer vorstellen, daß ein paar mm pro Seite (4-5 sind für mich paar) so viel ausmachen können. Ich mein sei mal ehrlich, wer hat sich nicht schon mal gedacht, was funzt das funzt z.B Radschrauben festziehen, ich zieh einfach so derbe fest an, wie ich es mit meinem Fliegengewicht schafe, und in 100km nochmal, und hatte nie Probleme mit, ein Drehmoment Schlüssel war noch nie nötig. Wie oft hört mann, daß Leute mit total kaputten Stossdämpfern noch ewig gefahren sind ? (die haben wirklich nenn Knall) oder mit nem quitschendem Radlager etc Autos, Fahrwerke, Radnaben usw glaub die halten mehr aus als wir uns vorstellen können, wenn ich mich noch richtig an meine Schlosserlehre (die ich leider nicht fertig gemacht hab, desshalb auch Zeitarbeitssklave) erinnere, hat eine Stahl Schraube die 1cm dick ist und 1cm in Stahl reingeschraubt ist ne Zugkraft von Paar Tonnen bevor sie bricht. Was ich mit sagen will, die Spurweiten Differenz zwischen vorne & hinten ist minimal, und er fährt sich super & vor allem spassig (wenn ich das Fahrgefühl vergleiche, mit zig anderen Autos die ich mal zum Spass gefahren bin) ja in der Theorie ist es nicht 100% >perfekt Also die Spur hab ich einstellen lassen (beim Riegler+Ludwig) nachdem ich die Felgen drauf gemacht hab, und die hatten nichts zu meckern Danke für das Angebot, aber wegen dem Grip da probiere ich nächstes Jahr erst mal die Nokian Z G2 aus, die sind sehr gut bei Regen, und ich bin mir sicher, daß der dann im 3.Gang bei feuchtem Boden und Vollgas nicht mehr Schlupf bis 110 (kein Scherz ist echt so) hat. Kotis ziehen -.- daß ist einfach so banane, mann verändert die Form des E30, und die Form der für mich sehr schönen Serien Kotis, da wird mir schlecht bei. Ich versuche ne Einzelabnahme zu kriegen, irgendein Tüv Mann wird da schon mitspielen, wenn ich ihm verklickere das ich schon locker 20000km und 2 Jahre so rumgefahren bin. Und wegen den 7x14 RH Cup Felgen, ihr hattet Recht mit dem abraten von. Als ich die am Sonntag drauf gemacht hab, mit 23er Schaftlänge schrauben und 20er Scheiben, hat sich das Rad nicht gedreht, ich dachte die sind einfach zu lang. Heute Morgen hab ich es mit 20er Schaftlänge probiert und das selbe, und dann dachte ich mir "Moment mal ! 20er Schrauben, 20er Scheiben, und die Dicke des Teils wo die Schraube auf der Felge aufsitzt von 5mm, daß sind 25mm Länge, und 20er Schrauben gehen nicht ? Da stimmt doch was nicht" Es soll einfach nicht sein, daß ist eine Warnung ! Bestimmt wird an der Felge durch das Gewicht irgendwas so verspannt das nichts mehr geht (hinten drehen sie sich, bin auch im Hof vorsichtig rumgefahren mit Gullis auf 20er Scheiben vorne, und die 7x14 auf 30er hinten, leicht gelockert hatten sich nur die Schrauben an den Gullis) und dann hab ich es eingesehen, blos runter damit dachte ich mir! Und dann hab ich mir tierisch geärgert Kohle für'n ****** rausgehauen zu haben, also Gullis (sind von BMW doch nicht von VW) mit Scheiben drauf machen, dann stehen die wenigstens etwas schön aussen mit den Ballon Reifen und sind nicht so ewig weit innen, und diese absolute hässlichen Gullis (Gullis sind für mich die hier http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01404/stahlfelge.jpg nicht diese Serien Felgen vom E30 die sind ja gar nicht mal sooooo schlecht) sind halbwegs erträglich. Aber dann lass ich 5 1/2" und ich weiss nicht ob die mit gut funzen (bin so schon mal zum volltanken gefahren kurz vorm abstellen in der Garage übern Winter, Tanke ist nur 500m weiter) aber ich kann mich ja auch irren. Bei diesen Gullis, auch Kegelschrauben ? oder Kugelschrauben ? (hab gelesen das Stahlfelgen eigentlich immer Kugelschrauben haben) Und könnte ich die mit den Distanzscheiben benutzen ? (hab 15,20,25 & 30er) Falls ja , müsste ich die Gullis dann wegen den Distanzen eintragen ?