Rallye 318is

Alles klar, das wae nicht meine Absicht. Dachte mir das so wie es Sebastian_H geschrieben hat. Kann gelöscht werden

Was soll was? Bin doch hier richtig oder nicht?

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/195-40-17-81w-xl-nankang-as-1/417938468-223-6903

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/federal-rsr-205-50-15-semislick/414241392-223-6903

http://www.rallysales.com/ad/bmw-e30-318is-gruppe-f/

http://www.rallye-magazin.de/nc/kleinanzeigen/anzeige/d/2016/01/23/e30-karosse-mit-zelle/

Letzten Donnerstag hab ich die Scheibe bekommen. Ging recht straff rein hab sie aber zusätzlich mit hochfesten Lagerbüchsenkleber verklebt, Alten 88Grad Thermostat verbaut, Wasser aufgefüllt, entlüftet und siehe da die Temperatur ist im grünen bereich max. 90Grad bei zügiger Gangart. im Stand wandert er auf 100Grad--- E-Lüfter schaltet ein und kühlt innerhalb einer Minute runter bis auf 85Grad. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps

Hallo Jungs ich danke euch vielmals Jetzt brauch ich nur noch eine Drehmaschine und hoffe das danach mein Überhitzungsthema durch ist.

Oh je, wie schon gesagt, in meinem Ersatzmotor sieht es genauso aus. Die Scheibe fehlt Ist das dann der Grund das vielleicht das Wasser nicht richtig durch den Kühler fließt und deswegen mein Temperaturschalter nicht den Lüfter zuschaltet? Hat vieleich jemand von euch so eine Scheibe über oder kann mir Maße von den Teil messen?

Hier noch Bilder von der Einbauposition von Sensor und Schalter. Und noch das Bild vom Thermostatgehäuse ohne der Reduzierung

Hallo zusammen, mein 318 is wird im Stand viel zu heiß . Hier einige Daten: -Motor wurde Herbst 2014 nach dem revidieren eingebaut. -Neue Kolben, Nockenwellen usw. -Tropenkühler neu -Wapu neu -Thermostat neu (und geprüft im Topf) (alles schon 2x getauscht und von BMW) -Heizungskühler inkl. Ventil ist auch neu -Umbau auf E-Lüfter mit Thermoschalter(oben rechts im Kühler) optional Schaltbar mit Schalter. Schalttemperatur 87-82Grad Zusatzinstrument VDO für Wassertemperatur ist auch verbaut. Sensor ist im oberen Schlauch vor dem Kühler. Temperatur lag dann so bei 95Grad aber sobald mann steht und den Motor laufen lässt geht die Temp. auf 110Grad. Egal ob mit oder ohne Lüfter. Wasser ist aber nicht übergekocht Viscolüfter wurde auch wieder zu Testzwecken eingbaut, ergab aber keine Besserung. , von daher wieder raus das Ding. Dann gings im November auf Prüfstand zum abstimmen...... Einen Tag vor den Termin wurde erneut Wapu und Termostat neu verbaut Abruch auf den Prüfstand,Temperaturanzeige ist wieder auf 110Gad. Thermostat komplett raus. Temp. im Stand jetzt bei 100Grad. Bei normaler fahrt gings runter auf 85-90Grad. Das abstimmen auf den Prüfstand wurde dann fortgesetzt aber ohne Thermostat zu fahren machte für mich keinen Sinn. Vorallem brauchte er nun ewig bis er auf Temp kam. VDO Sensor wurde vom Motormapper getestet weil ich erst der VDO-Anzeige mistraute Dann war das Auto bis anfang dieser Woche gestanden. Erste Probefahrt. Mehere KM gefahren, Temperatur steigt beim fahren nicht über 70 Grad. Aber sobald man den Motorabstellt ging die Temp-Anzeige auf 100 Grad Heute habe ich mich dazu entschlossen wieder ein Thermostat einzubauen. (Wurde vorher im Kochtopf geprüft) Beim Einbau ist mir folgendes aufgefallen. Bei mir fehlt anscheinend so eine Reduzierscheibe im Kopf hinter dem Thermostat Hab das vor kurzem hier gelesen, das hinter den Thermostat so eine Reduzierscheibe sein soll. http://e30-talk.com/topic/60989-318is-motor-heiss-die-unendliche-geschichte/ Braucht man die unbedingt? in meinem Ersatzmotor ist auch keine drin. Hab dann trotzdem alles zusammengebaut, is vorne aufgebockt und entlüftet. Motortemp bei 95 Grad beim fahren und 110Grad im Stand Lüfter schaltet sich auch nicht mehr von alleine ein. (Tempschalter wurde vorher im Topf und Multimeter geprüft) Irgend jemand ne Idee

Danke Jungs, LiMa getauscht-Kontrolllampe ist aus. Bringt 13,8V mit Standgas

Danke Jochen, ich glaube die Sicherung ist defekt, das würde auch erklären warum es nichts mehr in der Steckposition (V Ohm mA) anzeigt. Aber heute ist das neue Gerät gekommen Komm jetzt auf 36mA

Ich glaube so langsam das ich 3,78A habe Ja hab genau so gemessen wie auf der Skizze Zum Auto komme ich leider erst morgen wieder. Hab gerade einen Test mit einer Glühbirne gemacht. 12V Batterie Lampe 12V 4Watt I ist P/U also 4W : 12V ist 0,333A Messung hat in der 10A Steckposition Drehschalter 10A 0,29 angezeigt. Bild 1 Drehschalter auf 20M hat es auch 0,29 angezeigt.Bild 2 Stecker auf V Ohm mA hat es mir in keiner Stellung was angezeigt. Bild 3 Ich geh jetzt mal davon aus das es 0.29 Amper sind. Morgen oder Übermorgen müsste ich mein neues Multimeter kommen mal sehen was das für Werte ausspuckt.

Danke dir das war mal ein spitzen Beitrag mit dem ich was anfangen konnte

Keine Ahnumg ob das die volle Leistung ist 13,4V kommt mir auch sehr schwach vor??

Sind das nun 3,78A oder 3,78 mA???

Nein das ist schon so. 3,78 zeigt es an und der Stecker ist auf 10A und der Drehschalter auf 20mA Ich wollte jetzt wissen wie ich den Wert zu lesen habe

Hallo, woran kann es liegen das die Kontrollleuchte leuchtet sobald die Batterie angeklemmt wird? Lima habe ich schon einen Spannungstest gemacht. Leerlauf so um die 12,7 erhöhte Drehzahl so um die 13,4V Lampe wird bei höherer Drehzahl heller.

Hallo, wollte heute mal meinem Ruhestrom messen. Leider scheitert es daran den angezeigten Messwert zu lesen. mA oder Amper??? :wall:

Ich kann nur das Lorch M 222 empfehlen. Hab es vor 3 Jahren gekauft und hatte null Schweißerfahrung. Man muss nur zwischen den 6 Schweißtufen wählen und jeder bekommt top Schweißnähte hin. Jeder meiner Bekannten die mit meinem Lorch schweißten, haben ihren Baumarktschund weggegeben und sich ein Lorch gekauft Ich hab damals auch erst in der Baumarktsparte geschaut was da so geht. Aber letztentlich hab ich mir gedacht gibst einmal Geld aus und hast Ruhe. Ersatzteile und Betreuung alles was man braucht. Hab vor ca 3 Jahren 1250,-gezahlt mit Flasche, Automatikschweißhelm, Handschuhe usw. inkl. Anlieferung und Inbetriebnahme(Aufstellen,Erklären der Funktionen) Hier ein Link: http://www.hdb-schweiss-shop.de/LORCH-Schweissgeraete/MIG-MAG-M-PRO-Schweissgeraete/Schutzgasschweissgeraet-LORCH-M-222-Set-15-3::283.html

Erstmal den Innenraumteppich und Dämmung raus und nachsehen wie es darunter aussieht.

Weazel: Wenn es wirklich ein super 1.Sahne E30 gewesen wäre, hätte man ja den Aufwand mit den neuen Träger betreiben können. Aber der E30 ist von vorne bis hinten wegen diverser Durchrostungen geschweißt und ist auch optisch nicht mehr der Leckerbissen. Und über Falz und Kantenrost will ich gar nicht erst anfangen. Bin dir auch nicht böse wegen deiner Meinung aber mehr Aufwand hätte sich bei der Karosse echt nicht gelohnt. Hast du eigentlich schonmal so einen Träger gewechselt? Ist dieses U-Profil mit den zwei Gewindebuchsen beim neuen Träger dabei? Möcht mich nochmal bei allen bedanken. Echt ein spitzen Forum das mir schon oft weitergeholfen hat wo es mir längst auswegslos erschiehnen ist:e30talk:.

Danke erstmal an die jenigen die es nicht ganz so kritisch sehen. the_softcake: Ich habe zwei Muttern zusammen geschweißt die als neue Gewindhülße dient. Die Bleche die ich bei der Austrennaktion im inneren beschädigt habe, habe ich wieder zusammengeschweißt. Die zwei Muttern hab ich durch Aufschweißen mit den Blechen im inneren als Verdehsicherung verbunden. Bin zwar CNC Dreher aber habe privat keine Drehbank zu verfügung, sonst hätte ich mir schon lieber eine Buchse gedreht. Ich hab kein Problem mit Kritik,aber Ihr solltet sie auch begründen können. Für mich war es die einfachste,schnellste und effektivste Lösung. Ich glaub auch nicht das viele hier schonmal komlette Karosserieteile abgebohrt und wieder fachgerecht angesetzt haben. Und in der Werkstatt wird meistens noch schlimmeres gemacht und nur abgezockt.

Gerne machen tu ich so Sachen schon, Zeit hab ich leider auch nicht viel. was ist den koro?