Zmee

Deine Dämpfer (Kolbenstangen) müssen bei 60mm auf alle Fälle gekürzt sein. Oft mit der Bezeichnung "Rebound" vom Hersteller her beschrieben. Ob sie hart sind oder nicht is' dem TÜV egal. Originale Längen erlauben nur max. ca. 40mm da sonst Deine Federn im ausgefederten Zustand keine Vorspannung mehr haben, sprich: z.B. an der Hinterachse rausfallen könnten.

Stimmt auch wieder! Aber das süffisante Lachen des TÜV-Prüfers geht auch auf'n Sack! Lieber original 25€ pro Stück als 15€ und ständig Ärger! mM.

Messt Ihr da von aussen nach aussen oder von Achse zu Achse??

Ich kenn die Dinger, aber das wirds für nen M40 nicht geben, da er einen anderen Ölfilteraufbau hat. Also da schraubt man keinen kompletten Filter von unten an einen Anschluss, sonder es wird ein Ölfiltereinsatz, von oben, in eine "Tasse" gesetzt und mit einem Deckel verschlossen. Es müsste aber irgendwo ein Fühleranschluss vorhanden sein...

Da brauchst Du erst 'nen "Öltemperaturgeber". Einfach irgendwo anschliessen is' nich'...

M40 Steuergeräte ist weniger gefragt. Gibts wie Sand am Meer. Es ist übrigens "an der Decke" des Handschuhfaches. Du musst eine schwarze Plastikblende wegschrauben, darunter ist es. Des mit dem Kat hab ich mir fast gedacht, bei den Rohstoffpreisen mittlerweile... Das hab ich eigentlich gemeint, also dass Du nur die Nockenwelle, Kipphebel und evtl. Hydros rausnimmst (Falls sie noch i.O. sind). Bei so einem normalo M40 E30 sind grundsätzlich nicht die wahnsinns Erlöse zu machen. Bei 'nem M-Technik 2 sieht das ganz anders aus... PS: nette Infos in Deiner Forum-Garage

Der Kat! brachte vor 1,5Jahren noch >150 Flocken. Wie das jetz is' weiss ich ned... Motor, je nach Zustand (Nockenwelle,....). Evtl. vorhandene Sonderausstattung (EFH,...) Differential, Beleuchtung, Felgen (wenn Alu),.... Wenn man am Auto schraubt sollte man generell wissen, wie man Schrauben löst und ohne Verletzung die Räder abbaut...

Alles dabei Klar, wenn sie krumm ist, dann geht da nix mehr. Im Endeffekt muss's er entscheiden, was er alles wechselt. Bei mir war eigentlich alles was ich übernommen habe noch fit, bei 230tkm und 19 Jahren.

Die Federn sind mit dabei. Nur eben der Verstellarm nicht. Die Rändelschraube sollte doch eigendlich wieder gangbar gemacht werden können, oder? Is ja 'n solides Teil (zumindest wenn original).

Recht hast! E30 Trommelbremsen erneuern ist echt 'ne sch..ss Arbeit!

Das Einzige was du bei den Backen machen musst is' dass Du die "selbst-nachstell-Einrichtung" (so'n kleiner Blecharm) übernehemen musst, die is' nicht mit dabei. Vielleicht is' dass aber auch immer so..? Und gib Deine Schlüsselnummern an, man weiß ja nie.

"Bandel-Autoteile" da bekommst Du das komplette HA-Set für 90 Ocken (Trommeln, Bremszylinder, Backen u. Kleinteile). Es gibt auch Sets für 70€, aber da weiss ich hald nicht wo das Zeug herkommt.

Wenn Deine Handbremse noch funktioniert kann's evtl. sein, dass "nur" Deine Radbremszylinder undicht sind. Genau sagen was erneuert werden muss, kann man aber erst wenn die Trommel abgebaut ist und das Innenleben frei liegt. Ich hab mir für meinen Hobel die Bremsenteile in der Bucht geholt und bin vollends zufrieden (kompl. Bremse vorne und hinten für 140 Flocken, deutscher Hersteller). 2 Radbremszylinder ca. 30-40€. Nur musst Du anschliessend die Bremse entlüften.

Ja lieber original, als nicht originell und das is' ja fast alles was man "dranbauen" kann. Aber wie's mit dem Geschmack hald mal leider so is'. Der is' aber schon noch schön anzusehen! Solang' noch keine GFK-Nogo's dran sind... oder gar Chrom-Aussenspiegel... eieiei...

achso, ja dann halt ich schon meinen Mund:heilig:

Anscheinend hams' da wirklich welche in der Giesserei und andere in der Schokoladenfabrik hergestellt:-)

Stimmt schon, ich hab mir da selber gedacht "des gibts doch gar nicht". Aber des war definitiv die 1.Nockenwelle und die 1.Schlepphebel!

Is' ganz normal dass bei ner eingelaufenen Nocke die untersten Gänge noch ausdrehen, da hier der Motor regelrecht auf die hohe Drehzahl "gedrückt" wird. Im 4. und 5. ist dann aber spätestens Schluss und der Motor dreht bloss noch so hoch wie es der beschädigte Ventiltrieb (NW und Schlepphebel) zulässt. Das Ganze hat auch nichts mit dem Drehzahlbegrenzer zu tun, es liegt einfach am geringeren Ventilhub bei OT. Folglich merkt man auch keinen Leistungsverlust bis zu der "Grenz-Drehzahl". Der Motor läuft leistungsmäßig von 1 - z.B.5500 U/min genauso wie vorher. Bis auf die Klappergeräusche die bei eingelaufenen NW oft auftreten. Ein gutes Rezept gegen ein solches Problem sind z.B. regelmäßige Ölwechsel (spätestens alle 15tkm) mit einer Kontrolle und Reinigung des Ölverteilerrohres, welches sich über der NW befindet. Oder hald Rollnocke, aber dass'n anderes Thema. Ein M40B16 in meinem Bekanntenkreis fuhr sich nach, sage u. schreibe, 256tkm noch astrein. Allein durch die vorher beschriebene regelmäßige Wartung.

M40B16 ~236tkm ca.8,5l Super

Schau ma mal ob's so'n Käse is....

Such hier im Forum mal nach "eingelaufene Nockenwelle"

Warum sparst Du Dir nicht die Kohle und kaufst bzw. baust Dir in 'n paar Jahren, mit mehr Erfahrung als jetzt, was wirklich Geiles? Egal was Du an Deiner jetzigen Mühle machst, in 'n paar Monaten is'er Dir wieder zu fad und irgendwann (evtl. auf Treffen) denkst Dir, hät ich doch auf denn Zmee-Typen im Forum gehört.

Schon klar, wünsch Dir auf alle Fälle ne lange ADAC-lose Zeit!

Und das nächste Mal fährst Du ihn warm und lässt ihn nicht warmlaufen, das mögen Vebrennungsmotoren nämlich lieber;-)

Ist das bei verschiedenen Tankanlagen so oder bist Du immer bei der gleichen (Tanke)?