318iC

Danke schon mal für die Hilfe, könntet ihr bitte nochmal den Zustand der Kipphebel, Nockenwellenlager und Hohnbild Zylinder beurteilen, für mich sieht das soweit ganz gut aus.

Also den Kreuzschliff kann ich noch erkennen mache heute Abend da mal ein paar Bilder von. Wenn Kolbenringe platt dann hätte ich doch mehr Ölverbrauch schlechte Kompression (hatte auf allen so um die Zehn, allerdings Wald und Wiesen Messgerät) und der Brennraum wär doch noch schwärzer, oder? Mit kippeln mein ich, das ich den Koblen so minimal in verschiedene Richtungen verschieben kann. Also Spiel ist schon vorhanden nur ob das zu viel ist? Er darf ja 0,12mm hat da jemand Erfahrungswerte? Ich will den Block nicht auch noch ausbauen...

An der ZKD konnte ich nichts auffälliges erkennen, Motor wurde auch nicht überhitzt und Kipphebel ist auch nicht gebrochen. Ich hab nochmal ein anderes Bild angehangen, da kann man keinen Riss mehr erahnen. Die ZKD war keine Markendichtung und ich hatte das Gefühl, das die Kopfschrauben unterschiedlich fest wahren, kann mich aber auch täuschen. Wie sehen denn eingelaufende Kipphebel aus? Ist das denn normal, dass man den Kolben, wenn er auf OT steht so ein bisschen hin und her kippeln kann? Ist bei allen Zylindern so.

Hallo, ich bin gerade dabei meine ZKD zu wechseln. Grund ist Ölverlust nach außen und ein bisschen Öl im Kühlwasser. Gestern hab ich den Kopf abgenommen und zerlegt und konnte keinen Riß am Nockenwellenlager 5/6 Zylinder feststellen. Der Kopf wird aber noch gereinigt, abgedrückt, Ventile eingeschliffen und geplant. Meine Frage ist: wo kommt denn soviel Ölkohle an Zylinder 6 her. Ich hatte vorher noch einen Kompressionstest gemacht, da hatte Zyl.6 9,5bar, können das verschlissende Schaftdichtungen sein? Mir ist nicht aufgefallen, das er gebläut hat oder viel Öl verbraucht war eh nicht messbar durch das ständige lecken. Wie reinige ich denn am besten die Zylinder und Fläche vom Block? feine Stahlwolle, Backofenreiniger, Schleifpapier? Macht ihr dann die Bohrungen zu, damit nichts reinfällt? Gruß Tobi

Schlägt vielleicht der Auspuff an den Tunnel. Bei mir wars so, wenn Auspuff heiß hat er sich leicht verzogen und kam mit den Flanschen -die zum Kat hin- an den Tunnel und bums. Dann habe ich den nochmal ausgerichtet und jetzt ist Ruhe

Wenn deine Kompression gut ist, dann bau dir die Rollennocke vom Ingo ein. Mach die Hydros neu und die Pleullager. Dann hast du Ruhe, habe die selber drin und bin sehr, sehr zufrieden. Wenn du die nicht selber einbauen willst, dann fahr zu Ingo der macht das erste Sahne.

Hallo, weiß jemand die Teilenummer der Pins, die in dem 55-Pol Stecker der Mototronik stecken? Danke und Gruß Tobi

Gibbet eigentlich noch aktuelle Preise für den alten ETK? Ich habe ETK version 1.1.0.

Ich hatte auch den vom Z4 2.5 drin aber eins is nicht so dolle. Der originale ist etwas gebogen genau wie der Z3 1.9, deswegen steht der Z4 Hebel nicht exakt in der Mitte der Konsole, wenn kein Gang drin, d.h. das ganze Schaltschema ist etwas nach vorne verlagert. Ich hab nu den z3 drin und etwas kürzere Schaltwege, steht nicht so weit raus wie der originale und steht mittig.

Hatte genau das gleiche. Wischer sprang von alleine an auf Stufe 2 und ging nicht mehr aus. Stufe 3 war noch schaltbar. Wascherpumpe ging nicht an. Der Fehler war: Ich hatte beim velängern der Kabel Pumpe, Niveaufühler und SWRA Pumpe die Kabel an der Rohrleitung (Hochdruck) der Klima festgerastert. Dann Hochsommer, Klima an, Rohr schweineheiß, isolierung angeschmort. Hatte das gesehen und Kabelweg geändert, doch dann kam da irgendwie Wasser rein und Kurzschluß. Das Relais der SWRA hat dann wohl rückwärts den Wischermotor gespeißt und die ganze Ader von Behälter zum SWRA Steuergerät wegebrutzelt und andere auch noch, hatte ich gesehen als die Haube im dunkeln auf war. Gab ein kleines Feuerwerk. Habe dann die Kabel erneuert und nu is gut. Du hast doch deinen Motor umgebaut, da vielleicht was gebastelt oder zu kleinen Querschnitt der Kabel beim verlängern genommen?GrußTobi

Hallo, sieh mal einer an, da will wohl einer nicht danz ehrlich antworten. Zu dem Malachit grünen: Ging in der Bucht für 750€ und 257Tkm weg, hier der Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&sspagename=ADME%3AL%3ARTQ%3ADE%3A1&viewitem=&item=140130377225&rd=1 Jetzt habe ich mal den Verkäufer gefragt und hier die Antwort: Hallo, technisch einwandfrei, Motor trocken, Getriebe auch, einzig der Simmering der Kurbelwelle am Getriebeausgang "schwitzt", da die Kupplung einwandfrei ist habe ich kein Handlungsbedarf gesehen, der TÜV auch nicht! Innen ist er beige, sieht edel aus, keine Flecken und nix. Der Kilometerstand liegt bei ca. 200000, Instrumentenkombi gewechselt. Fährt sich wie 100.000km. Rost ist an den Kennzeichenleuchten, Radhaus hi. li. Ist aber nix durch und alles behandelt. So hier der Link von Faircar: http://www.faircar.autoscout24.de/ger/detail.asp?ts=4813858&id=tzgtkuy41fk&sc=&make=13&model=1644&pr icefrom=0&euroto=2000&zip= Kann es sein das da was mit dem Tachostand nicht so ganz in Ordnung ist? Wollte euch nur mal warnen!

Hi, so ich war heute beim Klimaspezi. Wir haben die Druckwerte gemessen und was sagte er, besser geht es nicht. Problem gibt es eigentlich keins. Ursache für das dauerende schalten des Kompressors in Lüfterstufe 2 ist, die Klima geht in Vereisungsschutz bei 2,8°C Ausströmtemperatur. Auf Lüfterstufe 4 und 2000rpm sid es dann 4°C bei 22°C Außentemp. Jetzt kann der Sommer kommen und ich sitz mit Schaal im Auto. Mal wieder alle verrückt gemacht für nothing ! Danke Leute!

Jep, kann ich Bestätigen das der Öldruckregler gefressen hat, war bei mir auch. Also Ölrohr wechseln ist eine sinvolle Sache, aber falls deine Ölpume Luft zieht, bringt das auch nichts. Die Dichtung der großen Ölwanne zum Block hin wird undicht, wenn ein paar von den innenliegenden Schrauben in die Ölwanne fallen. Die Saugseite der Pumpe ist nur durch einen dünnen Steg in der Dichtung abgesichert, ist der nicht dicht, kommt weniger Öl auf die Nocke und : schrapp schrapp ab!Wenn du von außen am Motor zwischen Block und Ölwanne Fahrerseite Ölaustritt hast, hast du zu 90% das Problem das die Dichtung hin ist.

So ich habe mal was ausprobiert. Motor warmgefahren, Heizung voll auf, Klima an, Umluft an, Lüfter auf 4, so daß der Verdampfer von der warmen Innenraumluft durchströmt wird. Nun schaltet der Kompressor nicht ab bei höherer Drehzahl. Wie schon NordLicht gesagt hat, muß dann wohl der Druck steigen oder der Verdampfer wird zu kalt. Entweder kühlt die Klima jetzt zu stark oder zuviel Kältemittel drin. Was passiert eigentlich wenn zuviel PAG-Öl drin ist? Ist der Druck dann auch zu hoch im System? Bekommt man das Öl eigentlich durch vakuumieren raus? Gruß Tobi

Hi helheb, ja die Anleitung kenne ich, danke. Konnte da leider auch nichts hilfreiches raus fischen. Gruß

Kommt das klappern oder schlagen aus dem Bereich Kardantunnel. Vielleicht Mittellager fratze und Kardan schlägt leicht an den tunnel.

Ja Danke, eine Druckprüfung ist wohl unumgänglich! Der Druckschalter ist zwar neu aber ich hab schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehn. Warum hab ich immer das Pech ???

Also ihr meint ich sollte noch mal die Druckverhältnisse vom Hochdruck-und Niederdruckberiech im Verhältnis zur Aussentemperatur ansehen. Dann muß ich noch mal die Woche zum Klimaman. Das Diagramm wie es richtig sein soll habe ich in der Rep Anleitung gefunden. Gut es kann sein aber es ist nicht logisch, wenn ich doch den Druckschalter kurz überbrückt habe und der Kompressor trotzdem abschaltet. Aber irgendwo muß man ja anfangen, so ein XXXXXX! Oder schaltet die Magnetkupplung bei Überlast ab oder rutscht durch?

Ich habe aus dieser Passage herausgelesen, das Du von 2 seperaten auf die neuere Version mit nur einem Schalter umgebaut hast. Standard war im E30 die 2 Schalter Version. Dann muß man eben aus den 2 Zuleitungen eine machen. Hast Du das gemacht oder hast es machen lassen? Das war schon auf einen Schalter umgebaut und sieht auch ziemlich original aus, finde keine weiteren Stecker nur den zwei Poligen vom Druckschalter und der drei Poligen vom Kompressor. Gab es denn die Klima vom Werk aus nicht mit einem Schalter?

Hi Georg, Schaltpläne habe ich schon aber Danke. Hat der Druckschalter eigentlich zwei Schaltkontakte und wird der ohmisch von dem Verdampferregler abgefragt? Weil wenn ich den Druckschalter durch eine Drahtbrücke ersetze und Zündung an ist, ist das Verdampferrelais ruhig und Magnetkupplung zieht an, ist die Drahtbrücke raus und der Druckschalter abgesteckt schaltet das Relais die ganze Zeit als ob es den Druckschalter abfragt. Komisch ist nur, wenn Drahtbrücke drin und Motor läuft ab 1500rpm wird der Kompressor trotzdem abgeschaltet. In dem Fall ist der Druckschalter ja überbrückt und Kältemenge egal oder liege ich da falsch. Gruß Tobi

Also ich konnte keine Umrüstung von zwei auf einen Schalter finden, deshalb denke ich, das das vom Werk so gemacht wurde, also schon immer so war. Ja, bei der Befüllung war ich dabei, dass war so ein Vollautomatischer Automat, wo man nur die Menge eingeben muß und dann gehts los.

Hallo kurz zur Geschichte, ich habe einen 325iA (EH) Touring die Klimaanlage hatte nicht mehr die volle Leistung gebracht, da der Trockner wohl zu war. Na gut, dann habe ich mir den Umrüstsatz bei BMW geholt und eingebaut. Dabei dann alle 10 Dichtungen erneuert. Der Trockner hatte schon den einzelnen Druckschalter. Da ich günstig an einen neuen Kompressor von Hella gekommen bin, habe ich diesen auch noch eingebaut. Dann Klima mit 220CCM PAG-Öl befüllt und 825g R134a Kältemittel rein. Motor an und Klima kühlt. So weit so gut jetzt kommt das eigentliche Problem. Läuft der Motor im Standgas läuft der Kompressor mit und schaltet nicht ab. Sobald die Drehzahl über 1500rpm ist, wird der Kompressor von dem Vereisungsschutzschalterrelais abgeschaltet. Gut dachte ich mir, ziehst du mal den Tempfühler raus (vielleicht zu kalt), wird trotzdem abgeschaltet. Dann Druckschalter am Trockner überbrückt, aber Relais schaltet trotzdem ab. Kompressor wird dann immer für ca 7s. ausgeschaltet dann wieder ne Zeit an und wieder aus. Dann das Relais gegen ein neues getauscht und wieder nichts. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Habt ihr einen TIP? Sonst werde ich jetzt mal direkt 12V an den Kompressor anschließen und starten und dann nach und nach die Sicherheitsschalter (Öltemp,Druck und Vereisung )mit reinnehmen. Mehr als Kabelbruch oder loser Stecker im Kabelbaum bleibt dann ja nicht mehr, aber dann immer erst ab 1500rpm? Und ob das Auto steht oder fährt macht keinen Unterschied. Habe gelesen das das DME Steuergerät die Klima abschaltet bei Vollast, aber erst ab MOTOTRONIC 1.7 oder gibt es da andere Erfahrung? Im Schaltplan steht da auch nichts von. Hat einer ne Iddee? Vielen Dank im Voraus!

Hallo, wenn die Drosselklappe geschlossen ist und ich die per Hand leicht öffne höre ich ein klack. Wenn ich die Klappe nun ganz auf mache (Vollast) höre ich kein klack. Die EH Automatik hat ja ein Poti drin (6poliger Anschluß). Muß ich bei Vollast ein klack hören oder nicht.

Hier der Schaltplan! M3-SLP-Klima-89-2.pdf

Doch doch, die Klima kühlt schon recht gut. Der Kompressor läuft auch, nur er wird ab und zu in unregelmäßigen Abständen ausgeschaltet. Druckwerte sind auch super, konnte ich beim befüllen sehen. Der Druckschalter schaltet den Kompressor definitiv nicht aus. Ich höre immer ein Relais im Innenraum schalten. Laut Schaltplan wird das Relais (Verdampferregler) nur vom Thermostat angesteuert. D.h. entweder hat das Relais oder das Thermostat ne Macke. Hast du den Thermostaten schon mal ausgebaut und kannst mir mehr über die Funktionsweise sagen? Oder hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Wenn der Druckschalter wäre würde das Relais nicht schalten.