Tage der offenen Tür: Schlösser, Zentralverriegelung - alles Schrott

[RollingStone]

Moin,

 

alles kaputt!

Vor zwei Wochen ist mir irgendwas verreckt und seitdem steht die Kiste immer offen rum. Fahrzeug mit ZV!

 

Fahrertür:

Knöpfchen in der Fahrertür ist immer oben, Tür geht nicht mehr abschließen. Falls man den Schlüssel im Türschloss nach rechts dreht, hört man (und sieht man, weil Türverkleidung inzwischen runtergeschraubt), das Betätigen des kleinen Schaltkontaktes und hört anschließend ein Klacken, wo auch immer das Signal dann hingeht. Das scheint also zu funktionieren. Die große Nase an diesem Schlossteil ist ebenfalls noch vorhanden.

Wenn man das Knöpfchen bei geöffneter Tür mit Gewalt versucht herunterzudrücken und dann die Tür schließt, ist das Knöpfchen danach unten und man muss die Tür wieder von innen öffnen sodass das Knöpfchen auch wieder hochschießt.

 

Beifahrertür:

Knöpfchen in der Beifahrertür ist immer unten. Tür geht also von innen gar nicht mehr auf. Tür geht nur noch von außen auf indem man Schlüssel ins Türschloss steckt, Schlüssel nach rechts dreht und dabei die Türklinke hochzieht.

 

Kofferraum:

Der geht nach wie vor auf und ist auch nach wie vor abschließbar. Steht aber auch immer offen. Wenn, dann sollen sie mir alles klauen.

 

---

 

Wo soll ich ansetzen? Ist es dieses senkrechte Gestänge auf welches die Knöpfchen verschraubt sind, das irgendwie blockiert? Sind es doch irgendwelche abgebrochenen Nasen?

 

Zu Hülf!

[Projekt X 1/4]

Moin,

wie es scheint, liegt der Fehler nicht in der Fahrer-, sondern in der Beifahrertür. Entweder ist dort der ZV-Motor bzw. der Microschalter dazu im Eimer, oder die Mechanik hat was ab .

Gruß, Erik.

[RollingStone]

Moin,

wie es scheint, liegt der Fehler nicht in der Fahrer-, sondern in der Beifahrertür. Entweder ist dort der ZV-Motor bzw. der Microschalter dazu im Eimer, oder die Mechanik hat was ab .

Gruß, Erik.

 

Gude!

 

Danke schon mal dafür.

 

Habe jetzt auch die Beifahrerverkleidung unten und mir das ganze mal genauer angesehn.

Der kleine Microschalter tuts noch und sendet auch noch Signal!

Ich habe diesen roten Stellmotor (ist das der ZV-Motor?) im Verdacht. Von diesem geht ja eine senkrechte Stange nach oben, wo dann auch der Türöffner von innen und das Knöpfchen verbunden sind. Dieser Stellmotor scheint zu sperren, denn wenn ich versuche von innen die Tür per Türöffner zu öffnen, wird das durch den Metallbolzen der mit der senkrechten Stange verbunden ist, blockiert.

 

Ein Kumpel sagte mir gerade dass das Signal das dem roten Stellmotor befiehlt zu sperren, von nem Schalter von der Fahrertür kommt. Welcher könnte das sein? Der kleine Mikroschalter in der Fahrertür klickt wie gesagt.

 

Welche Vorgehensweise hilft mir denn jetzt überhaupt weiter? Ich habe mal paar Bilder gemacht.

Bilder 1 bis 5 sind von der Beifahrertür, 6 bis 8 (das dritte von links Reihe 2, und die beiden unteren!) von der Fahrertür!

[the.coyote]

Hi

 

Steck mal den sperrenden Beifahrertürmotor aus.

Wenn der immernoch blockiert, dürfte der durchgebrannt oder durchgeschmort sein, dann den mal wechseln, ich tippe darauf.

 

Soweit ich weiss, geben die Stellmotoren übrigens selber auch ein Signal zurück.

 

Es könnte natürlich auch sein, dass die anderen Stellmotoren oder das STG durch den durchgebrannten was abbekommen haben.

 

Komisch ist allerdings, dass sich die Fahrertür offen per Knopf abschliessen lässt, das dürfte eigentlich nicht sein.

 

Gruss

Dani

The.Coyote

[electronix]

 

Welche Vorgehensweise hilft mir denn jetzt überhaupt weiter?

 

 

Benutze mal das hier - es ist eine Prüfanleitung, um Fehler an der ZV zu beheben:

Bearbeitet: 6. November 2014 von electronix

[katze]

Das Klackgeräusch beim Betätigen des Fahrertürschlosses sollte das vom ZV Steuergerät sein welches dann auch die Beifahrertür entriegeln möchte. Hast Du an der Beifahrerseite denn mal gemessen, ob der Strom bis zum Stellmotor ankommt? Scheint echt so, als wäre dieser tot....A-Säulenstecker auf beiden Seiten aufmachen und gucken ob Grüngammel drin ist...

[Laechler]

Die Stangen der Stellmotoren müssen sich von Hand bewegen lassen, ansonsten sind sie durchgebrannt und darum fest. Das Klicken kommt, wie schon gesagt wurde, vom ZV-Modul im Fußraum.

Bei einer Überspannung gibt es im ZV-Modul einen Kontakt, der sich dann lösen sollte. Wenn das nicht passiert, warum auch immer, grillt es deine Stellmotoren.

Bau die mal aus, dann hast du Sicherheit.

[RollingStone]

Danke an alle Antwortenden!

Lang ists her, ich komme jetzt wieder ans Auto ran - weiter gehts. Defekt hat sich leider nicht von alleine repariert.

---

Ich habe beide roten Stellmotoren in den Türen abgesteckt (nicht ausgebaut!), hat sich nichts verändert.

 

Das Klacken im Fußraum ertönt von beiden Seiten aus gesteuert, also egal, ob ich Fahrertür oder Beifahrertür aufschließen will respektive dort Schlüssel nach links drehe.

Beim Versuch zuzuschließen respektive Schlüssel nach rechts passiert sowohl bei Fahrer- als auch bei Beifahrertür NICHTS.

 

An diese scheiss Stellmotoren kommt man ja gar nicht richtig dran. Wenn ich die ausbaue bekomme ich die in tausend Jahrn doch nicht mehr richtig rein.

Was käme denn einem Ausbauen gleich? Versuchen, irgendwie die senkrechte sperrende Stange zum Stellmotor hin auszuhängen?

 

Ich glaube, mir bleibt nix anderes übrig als die gepostete Anleitung von electronix durchzugehen:

Operation 1 -> no doors lock -> Operation 4 -> no doors lock -> Test A (Table 1-3. Dafür brauchts jetzt nen Volt-Messgerät und "Fused Jumper". Hab ich beides nich.)

 

Edit: Die in der Anleitung unter Table 1-3 angesprochene "Control Unit" ist das Kabelgewürch bei der Lenkradsäule im Fahrerfußraum. Oder?

 

Edit2: Gleich noch eine allgemeine Frage zu dem Stromkram.

Ich hab von Elektrik grundsätzlich gar keine Ahnung und alles was mit Strom zu tun hat macht mir unter ner halben Flasche Wodka Angst, weiß aber wohl dass der Stromkram im Auto ungefährlich ist und überhaupt ...

Wenn ich nach handelsüblichen Multimetern im Netz suche steht dort immer der Messbereich mit "max. 10A". Die Verbraucher oder Relais im E30 sind aber mit bis zu 30A abgesichert.

Das würde ja bedeuten, ich könnte den Strom damit gar nicht messen. Oder wie? Kann ja nicht sein. Was haben diese max. 10A zu bedeuten? Klärt mich auf.

Bearbeitet: 3. März 2015 von RollingStone

[Jochen318iC]

du sollst ja auch nicht den Strom, sondern die Spannung messen!

Zudem sollten 10A für die Strommessung ebenfalls ausreichend sein. Im ungünstigsten Fall brennt dir die Sicherung im Messgerät durch und Feinsicherungen mit 10A kosten nur ein paar Cent.

Gruß Jochen

[RollingStone]

du sollst ja auch nicht den Strom, sondern die Spannung messen!

Zudem sollten 10A für die Strommessung ebenfalls ausreichend sein. Im ungünstigsten Fall brennt dir die Sicherung im Messgerät durch und Feinsicherungen mit 10A kosten nur ein paar Cent.

Gruß Jochen

 

Ja, ist mir klar dass ich bzgl. der Anleitung die Spannung messen muss. Die Frage mit der Strommessung war allgemeiner Natur. Für spätere Anwendungen. Oder falls mir hier mal einer sagt "miss mal den Strom" von da nach da. Oder so. Oder auch nicht.

Bearbeitet: 3. März 2015 von RollingStone

[electronix]

Also ein Jumper ist im Grunde nur eine Kurzschluss Brücke. Ein fused Jumper ist somit eine Leitung zwischen zwei Punkten, in der in Reihe eine Schmelzsicherung eingebracht wurde, um einen zu großen Stromfluss (z.B. Kabelbrand) im Fehlerfalle zu verhindern.  

Das kannst Du Dir mit einem einfachen Sicherungshalter selber bauen.

 

Zum Messgerät behaupte ich, dass das einfachste Multimeter was es gibt, für Deine Fehlersuche ausreichend ist. Schließlich gilt es nur einfache, grundlegende Dinge zu klären. Achte darauf, dass die Messleitungen nicht zu kurz sind und das Du die Möglichkeit hast,  eine der beiden Leitungen festklemmen zu können. Das macht vieles einfacher mit einer freien Hand :)

 

Spannung wird immer parallel gemessen (Multimeter steht auf V=). Strom immer in Reihe (Multimeter steht auf A=). Das Multimeter muss vorher entsprechend umgeschaltet und umgesteckt werden.  

 

Folge dann den Anweisungen in der Tabelle A:

 

Hier musst Du einmal die Spannung messen. Als "fused Jumper" könntest Du auch Dein Multimeter misbrauchen, in dem Du es auf Strommessung einstellst (siehe oben) - der maximale Strom beträgt dann 10A, bevor die interne Sicherung des Messgerätes rausfliegt. (oder eben 30A, falls ein weiterer Messbereich vorhanden ist) 

 

Viel Erfolg :)

 

 

Edit :Das Control Unit ist das Steuergerät der ZV unter dem vorderen linken Lautsprecher.

Bearbeitet: 3. März 2015 von electronix

[RollingStone]

Also ein Jumper ist im Grunde nur eine Kurzschluss Brücke. Ein fused Jumper ist somit eine Leitung zwischen zwei Punkten, in der in Reihe eine Schmelzsicherung einbracht wurde, um einen zu großen Stromfluss (Kabelbrand) im Fehlerfalle zu verhindern.  

Das kannst Du Dir mit einem einfachen Sicherungshalter selber bauen.

 

Zum Messgerät behaupte ich, dass das einfachste Multimeter was es gibt, für Deine Fehlersuche ausreichend ist. Schließlich gilt es nur einfache, grundlegende Dinge zu klären. Achte darauf, dass die Messleitungen nicht zu kurz sind und das Du die Möglichkeit hast,  eine der beiden Leitungen festklemmen zu können. Das macht vieles einfacher mit einer freien Hand :)

 

Spannung wird immer parallel gemessen (Multimeter steht auf V=). Strom immer in Reihe (Multimeter steht auf A=). Das Multimeter muss vorher entsprechend umgeschaltet und umgesteckt werden.  

 

Folge dann den Anweisungen in der Tabelle A.

 

 

Edit :Das Control Unit ist das Steuergerät der ZV unter dem vorderen linken Lautsprecher.

 

Danke.

Den Fused Jumper kann ich doch auch mit dem Messgerät bewerkstelligen. Die haben doch extra so nen Ausgang bzw. Brücke on board.

 

Okay, heißt also, wieder mal die vorderen Abdeckungen und den linken Lautsprecher rausschrauben.

[electronix]

ja genau. Ich war etwas zu langsam mit meinem Beitrag. Das hatte ich nochmal editiert.

 

Es ist nur oft so, dass es nervig ist, die interne Sicherung eines Messgerätes zu ersetzen. Meistens muss es dafür aufgeschraubt werden. Daher der Tipp mit dem Sicherungshalter. 

Bearbeitet: 3. März 2015 von electronix

[RollingStone]

ja genau. Ich war etwas zu langsam mit meinem Beitrag. Das hatte ich nochmal editiert.

 

Es ist nur oft so, dass es nervig ist, die interne Sicherung eines Messgerätes zu ersetzen. Meistens muss es dafür aufgeschraubt werden. Daher der Tipp mit dem Sicherungshalter. 

 

Wohl wahr. Haben die auch diese Flachsicherungen, wie vorne im E30? Da bräuchte ich sowieso noch welche auf Ersatz, weil vorne im Sicherungskasten alle Ersatzsicherungen aufgebraucht sind.

 

Woher weiß ich denn vorher ob der maximale Strom von 10A überschritten wird wenn ich da messe? Das ist ja witzlos. Müsste doch bekannt sein welche Ströme da fließen?

Denn wenn ich jetzt schon weiß dass es mir da beim ersten Messen die Sicherung grillt, brauch ich das Päckchen Sicherungen ja auf jeden Fall.

 

Edit: Gerade recherchiert. Nein, haben keine Flachsicherungen. Zumindest nicht das Modell das ich haben werde.

Bearbeitet: 3. März 2015 von RollingStone

[electronix]

In den Messgeräten sind meistens Feinsicherungen im Glaskörper, bei den Besseren ist dann was Spezielleres drin.

 

Es ist fachlich nicht richtig, die Sicherungen des Messgerätes für einen Solchen Test zu nutzen. Ich habe daher extra "Missbrauchen" geschrieben, weil diese Sicherungen nur das Messgerät selbst vor Schaden bewahren sollen. Daher solltest Du eine separate Leitung (ohne Messgerät) wie beschrieben mit 10A Feinsicherung als "Fused Jumper" einsetzen und damit die Klemme 7 gegen Ground brücken (Table 2 nach der Spannungsmessung).

 

Ich würde erstmal von unter 10 Ampere ausgehen, da Du ja nur einen Eingang zum Prüfen auf Masse ziehst. Es wird erwartet, dass sich alle Motoren schließen - oder sich eben nichts tut.

Bearbeitet: 3. März 2015 von electronix

[RollingStone]

 

In den Messgeräten sind meistens Feinsicherungen im Glaskörper, bei den Besseren ist dann was Spezielleres drin.

 

Es ist fachlich nicht richtig, die Sicherungen des Messgerätes für einen Solchen Test zu nutzen. Ich habe daher extra "Missbrauchen" geschrieben, weil diese Sicherungen nur das Messgerät selbst vor Schaden bewahren sollen. Daher solltest Du eine separate Leitung (ohne Messgerät) wie beschrieben mit 10A Feinsicherung als "Fused Jumper" einsetzen und damit die Klemme 7 gegen Ground brücken (Table 2 nach der Spannungsmessung).

 

Ich würde erstmal von unter 10 Ampere ausgehen, da Du ja nur einen Eingang zum Prüfen auf Masse ziehst. Es wird erwartet, dass sich alle Motoren schließen - oder sich eben nichts tut.

 

 

Sehr gut.

 

Dann brauche ich ja eigentlich nur so was ...

http://www.ebay.de/itm/KFZ-SICHERUNG-SICHERUNGSHALTER-MIT-GEHAUSE-MAX-20A-NEU-/131261338777?pt=DE_Autoteile&hash=item1e8fc91499

...woran ich mir dann an die Enden der Leitung jeweils nen Kabelschuh oder sonstigen Kontakt bastele?

 

Bei Belieben vllt. noch nen On/Off-Schalter dazwischen wie hier:

http://www.captive1.com/mrk/jumper_detailed_w.jpg

Bearbeitet: 3. März 2015 von RollingStone

[electronix]

Haha ja das ist schon das Richtige. Nur für so einen kurzen, einfachen Test meiner Meinung nach etwas "too much". Ein Sicherungshalter mit zwei längeren Kabelenden tut es auch.

 

 

 

Schau Dir aber erst einmal an, wie Du den Kontakt 7 mit Deinem "Kabel" kurz berühren kannst, ohne dabei an andere Kontakte des Steuergerätes zu kommen. So ein Kabelschuh ist da nicht so dolle. Evtl geht das mit der Prüfspitze der Leitung eines Messgeräts einfacher. 

 

 

Edit: Vorher aber  die Spannungsmessung nach  table 1 durchführen!

Bearbeitet: 3. März 2015 von electronix

[RollingStone]

Totaler Mumpitz, dieser On/Off-Schalter. Ich gebs ja zu.

 

Ich werde berichten was rausgekommen ist. Dauert aber noch nen paar Tage.

[Jochen318iC]

für die Messgeräte gibt es Kabelstrippen mit Spitzen, mit Krokodilklemmen und auch mit dem Einsatz der handelsüblichen Pkw.-Flachsicherungen.

Die kann man je nach Bedarf verwenden, da Buchsen am Gerät und die Stecker an den Kabeln genormt sind.

Mehr braucht man eigentlich nicht bei unseren alten E30.

 

Und mehr als 6A an Stromfluss habe ich noch nie gemessen; also sollten 10A Feinsicherung im Gerät völlig ausreichend sein.

Mir hat es mein uraltes Messinstrument zur Ampere-Messung nur deshalb lahmgelegt, weil es nur für 1A abgesichert war.

Und auch der Wechsel der Sicherung im Gerät ist nicht mehr oder weniger Aufwand, als die Batterie im Gerät zu wechseln; ohne Aufschrauben geht da eh nix.

Gruß Jochen

[kaikai]

Ich hatte mal genau das gleiche Problem - ätzende Suche, aber bei mir war es dann ganz simpel (nach dem ich es gefunden hatte):

 

Auf dem Steuergerät für die Zentralverriegelung war eine Lötstelle gebrochen - konnte man sofort sehen, sind ja noch große Platinen - einmal Lötkolben ran und seit dem wieder Ruhe.

 

Bei meinem NFL befindet sich das Steuergerät im Fussraum vom Fahrer auf der linken Seite (irgendwo hinter den Lautsprechern).

 

Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich.

 

Viel Erfolg,

Kai

[RollingStone]

Ich hatte mal genau das gleiche Problem - ätzende Suche, aber bei mir war es dann ganz simpel (nach dem ich es gefunden hatte):

 

Auf dem Steuergerät für die Zentralverriegelung war eine Lötstelle gebrochen - konnte man sofort sehen, sind ja noch große Platinen - einmal Lötkolben ran und seit dem wieder Ruhe.

 

Bei meinem NFL befindet sich das Steuergerät im Fussraum vom Fahrer auf der linken Seite (irgendwo hinter den Lautsprechern).

 

Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich.

 

Viel Erfolg,

Kai

 

Vielen Dank für den Tipp!!!

An das Steuergerät der ZV musste/wollte ich ja sowieso. Wird überprüft!

[RollingStone]

So, ihr lieben Leute. Teilerfolge sind zu vermelden.

 

Fakten bzgl. ZV:

- Roter Stellmotor in Beifahrertür kaputt. Den hat es also schon mal gegrillt. (lässt sich nicht per Hand verschieben, wie von Laafer richtig gesagt)

- Roter Stellmotor in Fahrertür in Ordnung.

- Durchmessen an Steuergerät der ZV im Fußraum hat ergeben dass da unten ZUSÄTZLICH anscheinend kein Strom ankommt. (auf Leitungen 3 und 4 keine Spannung. Kann der Grund dafür auch sein, dass eben der rechte Stellmotor gegrillt bzw. inzwischen nicht mehr angeschlossen ist und ich die 0 Volt an den Leitungen am Steuergerät der ZV deswegen erhalte? Mit anderen Worten: einfach Stellmotor rechts ersetzen und alles geht wieder?)

 

Aber: ZV nicht so wichtig, wichtiger ist das Mechanische!

Hab das Türschloss Fahrertür inkl. dem Drehfallenschloss ausgebaut. Ergebnis: Türschloss ZUSÄTZLICH kaputt.

 

Ich brauche zwei Teile des Schließzylinders (jeweils ab- bzw. angebrochen, siehe Bilder) oder einfach einen beliebigen gebrauchten kompletten Schließzylinder, von welchem ich mir dann die Teile abbaue.

Wer will mal nett sein und mir sowas rüberschicken?

 

:rauchen:

Bearbeitet: 16. März 2015 von RollingStone