Robert1988

Servus Leute, kann ich den blauen Temperturfühler auch an einer anderen Stelle durchmessen, als an Ihm selbst? Eventuell Pin´s im "Diagnosestecker"? Will Ihn eingebaut überprüfen und Ihr wisst ja, wo der sitzt MfG Rob

muss ich wohl mal wieder prüfen.... aber danke schonmal...

aauch "ein bisschen" kam nicht raus... hhhhmmmm zu sehen war auch nix...

Servus Freunde, nur ne ganz kleine kurze Frage... ;-P bin mega glücklich, weil ich endlich den Grund für meinen miesen Leerlauf und das absolut beschissene absaufende Anfahrverhalten als auch stetige Drehzahlprobleme bis hin zu einem mal garnicht mehr Starten, gefunden habe... Letztes Jahr profilaktisch mit gewechselt, dieses Jahr offensichtlich schon kaputt... Der allseits beliebte blaue Kühlmitteltemperatursensor... Haben die mir im Laden wohl ein Billigteil verkauft... diesmal aber von Hella. Wagen schnurrt. Meine Frage: Müsste mir rein theoretisch aus dem Loch des Sensors nicht Kühlmittel entgegen kommen? oder wird das erst im Betrieb umströmt? Mit freundlichen Grüßen Rob

bei dir würde ich echt einen motortausch empfehlen... so viele umbauten wie auf der straße unterwegs sind, müssen da jede menge 4 Zylinder rumliegen... für meinen motorlauf hab ich halt, wenn er nicht grad muckt, schon einige komplimente bekommen, sie hätten noch nie einen so ruhigen M40 gesehen... ich bin auch eigentlich sehr zufrieden, aber diese sache jetzt nervt... :-/

Ich meinte den Bereich in dem ich mich bei der zerlegung bezog... also DK, LLRV, ESV´s usw... Es kann echt wieder alles sein, weil alle diese Teile miteinander harmonieren müssen, sonnst spackt die lambda ab und regelt alles übers steuergerät gegen... Es ist sau schwer, es konkret einzugrenzen. aktuell fällt mir auf: kaltstart nach kalter nacht wie gestern bedeutet relativ hohe LL-drehzahl am anfang, starkes ruckeln in der übergangsphase LL zu Fahrtbetrieb und ruckeln beim fahren wenn man die drehzahl auf einem niveau hält und z.b. 40km/h fährt.... sehr ungleichmäsiger LL kommt dazu, nicht stark pendelnd aber unruhig... wenn man das budget hat, eventuelle fehlerquellen durch neuteile zu erstzen, dann kann man auch benzinpumpe und dergleichen einfach ersetzen... aber auch wenn man das geld hat, finde ich es klüger, den fehler wirklich zu suchen und von dem gesparten geld mit freundin essen zu gehen... ;-P mal davon abgesehen, dass mir die kohle momentan fehlt, soetwas wie ESV oder BP einfach neu zu kaufen... meine momentane vermutung: entwedr LLRV oder die ESV´s... wie gehst du weiter vor? lg rob

kurz bevor ich einen anderen E30 Touring des letzten baujahres verkauft habe, dessen LLM der neuere war (mit rille im deckel, glaube gleich dem vom E36), habe ich diesen gemopst und gegen meinen getauscht, der mit einem zusatzkabel ausgestattet war. das ist knapp ein jahr her. damit lief er eigentlich ganz normal und gut. richtige beschleunigungslöcher habe ich nicht mehr. nockenwelle und hebel habe beim kauf neu gemacht. was viel mehr das aktuelle problem war, wenn ich z.b mal einfach im dritten gang bei 3500U/min die geschwindigkeit gahlten habe, er zu stottern anfing... und halt dieses absacken unter normale LL-drehzahl wenn man rollt und dann kuppelt mit bremsen (Ampelanfahrt). leider habe ich keine relevanten tauschteile wie LLRV oder LLM zur Hand, dass ich diese diagnose mal starten könnte... :-/ mfg rob

Neuste Meldung: Muss euch enttäuschen, Problem kommt wieder Kein Bock mehr... kanns jetzt zwar auf den Bereich beschränken aber es nervt nur noch... weiß noch nicht, was ich als nächstes mache... greetz rob

Nachdem ich nicht nur das KLRV unter Verdacht hatte, sondern einfach mal alles abgebaut, habe ich einen anderen threat gestartet, da ist alles von mir erklärt. hier der Link: http://e30-talk.com/topic/111424-m40-318i-video-drehzahlabsacken/

Wenn die DK schon so ausgesehen hat...

P.S.: habe das eine schellenlose Ende der oberen motorentlüftung am Ventildeckel mit eine Schelle versehen. Ich häng auch gleich mal ein foto von der "DK vorher" an.... ich denke, das trug auch seinen teil zu bei. Gruß

Sorry, ich war die Tage viel unterwegs... Alsooo: Wie gesagt, - erstmal mit Bremsenreiniger auf minimale Falschluft untersucht, ohne Erfolg - dann Batterie abgeklemmt, um die beiden Pole ganz am Ende nochmal zusammen zu halten und das Steuergerät zu reseten - dann Drosselklappeneinheit abgebaut (dichtung bleibt heil und habe ich wieder verwendet); DK mit benzin und bremsenreiniger gereinigt und anschließend mit WD40 eingenebelt - Leerlaufregelventil LLRV demontiert, mit Benzin, kleinem Pinsel, Bremsenreiniger gereinigt und kräftig mit WD40 geflutet, danach mit zwei kabel direkt an der Batterie auf Funktion überprüft; -> läuft - oberen Teil der Ansaugbrücke abgebaut (dichtungen bleiben auch heil und habe ich wieder verwendet) - dann wird der blaue Temperatur-Fühler (für die Gemichzusammensetzung relevant (Steuergerät)) gut sichtbar und erreichbar, wenn man auch noch die zwei M6 Muttern der schwarzen Kablelleiste löst. - Kaufpreis des Fühlers 8,25,-€ -> also direkt mit gewechselt egal ob kaputt oder nicht - Zu- und Ablauf der Benzinleitung demontiert und gleich die kurzen Schlauchanteile ersetzt (weil dann sehr gut erreichbar) - "Rail" inkl. ESV´s nach losschrauben aus Zylinderkopf gezogen (versucht nicht, die ESV´s von der "Rail zu trennen, wenn Sie noch im Zylinderkopf stecken!!! Es geht wesentlich einfacher, wenn die schwarze Kraftstoffversorgungsbrücke (Rail) inkl der ESV´s ausgebaut ist) - ESV´s dann von der Brücke getrennt, mit Benzin und Bremsenreiniger gereinigt, dann WD40 einwirken lassen - Dichtungen an Oberseite und Unterseite der ESV´s optisch kontrolliert und mit ein wenig Fett eingeschmiert - Wer mehr Geld hat, als ich momentan, sollte die ESV´s vom Fachmann auf Spritzbild und Funktion überprüfen lassen, wenn Sie schon gerade ausgebaut sind, denn dann kann auch gewährleistet werden, dass diese weder nachtropfen noch dauerhaft benzin verlieren und somit auch die Gemischbildung als auch abgas und drehzahl beeinflussen - zudem empfehle ich, wenn man mehr Geld hat als ich momentan, alle Gummi-Dichtungen der ESV´s zu erneuern, wenn man Sie schonmal draußen hat - Sitz der ESV´s im unteren Teil der Ansaugbrücke so gut es geht reinigen und darauf achten, dass keinerlei Krümel oder Grober Dreck in diese Öffnungen fällt - Wie gesagt: ich persönlich habe die ESV´s alle mit ein wenig Fett wieder eingebaut: das garantiert mir guten Sitz und einen gewissen Korrosionsschutz des Gummidichtungen - Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen - Die Dichtungen der Ansaugbrücke und der Drosselklappe habe ich mit dauerplastischer benzinbeständiger Dichtmasse wieder verwendet um jeglicher Falschluft entgegen zu wirken - Batterie angeklemmt und den Wagen im leerlauf warm laufen gelassen Was soll ich sagen: Ich weiß nicht, ob es eine Vielzahl von kleinen Fehlern war, oder ein prägnanter großer... nach diesem Vormittag an Aufwand läuft er einwandfrei. Ich setze natürlich vorraus, dass man auch immer ein Auge auf alle Steckverbindungen und Kabel hat, um solche Fehler ausschließen zu können. Was mir seitdem aufgefallen ist: wenn der Wagen kalt ist und ich ihn starte habe ich eine etwas höhere drehzahl, als wenn er warm ist, was mich stark nach einem defekten temperaturfühler vermuten lässt, weil er jetzt die gemischzusammensetzung der motortemperatur anpasst. fakt ist, mein ursprüngliches problem ist weg. zufrieden mit der Erklärung? Bin offen für Verbesserungen und Fehlerkorrekturen MfG Rob

Okay. Versteh ich. Ich schreibs morgen detailliert auf. Bin gerade am handy und das ist mühselig. Danke für deine konstruktive Art der Problembehandlung. Selten in der KFZ-Branche. Grüße

Ich hab ja nix gegen choppa... wollte mir nur nen kleinen scherz erlauben. Mir fehlte dann nur kurzfristig die zeit, die situation aufzulösen und den wirklichen verlauf zu schreiben. Da kam halt die dumme aussage vom player dazwischen. Is mir dann echt zu dumm.

Hier du flitzpiepe "player".... bevor du hier irgendjemanden deppern nennst, warte erstmal auf die Auflösung. Natürlich hab ich ihn nicht verpresst... mir vergeht aber bei dieser typischen forum reaktion schon direkt wieder die lust auf irgendwas einzugehen. Was soll das denn heißen, deppernde Zukunft? Weil bald niemand mehr schrauben kann außer so Experten wie du, oder was?

Lösung, ganz einfach: hab die Mistkarre, wie sie war, in die Presse geschoben... keinen Bock mehr gehabt. Lg Rob

Hat sich erledigt... läuft wieder jut... threat kann gelöscht werden

moin jungs, Wagen läuft bis jetzt wieder top... Alles zerlegt bis zu den ESV, dabei grad den blauen temp-Schalter getauscht weil man ohne Ansaugbrücke gut ran kommt; Drosselklappe, LLRV, ESV´s und Dichtflächen ordentlich gereinigt und beide Benzinschläuche unter der Ansaugbrücke ersetzt und dann noch abklemmte Batteriepole aneinander gehalten mit anschließendem Warmlaufenlassen ohne Drezahlschwankungen...

Ok. Das ist ja schonmal ein guter Anfang. Ich frag mich nur, wie man das so richtig mit nem Pinsel machen soll, durch Ein- und Auslass von 1,5cm Durchmesser... I will try my best... Dann auch gleich die Drosselklappeneinheit mit... Ich berichte. MfG rob

Servus leute, ich weiß, es existieren schon ähnliche Beiträge, wolte im Grunde genommen nur mal mit euch abgleichen, ob Ihr meint, dass es sich um die herkömmlichen M40 Mucken bzgl. Falschluft, Temp.-Sensor, Lambda, LLR oder LMM handelt. Mein konkretes Problem in letzter Zeit: Heranfahren an die Ampel, kuppeln, Abfall der Drehzahl unter LLDZ, stärkeres Ruckeln bis sich der Motor fängt und gelegentlich auch, wenn man fährt und die drehzahl im Mittelfeld hält. Dann teilweise auch erstmal ganz ganz schwerfällige Gasannahme mit schwerem Ruckeln. hab nicht immer beide/oder eins der Probleme. Bin mir auch nicht sicher, in welchem Temperaturbereich, meine aber, unabhängig. Bin gelernter Mechatroniker, jetzt im Studium, besitze leider keine Messtechnik. Habe meines Erachtens jede Stelle mit Bremsenreiniger abgesprüht, ohne Veränderung der DZ. Dachte eventuell an das LLRV, warte noch auf ein Multimeter vom Kumpel zur messung der anliegenden Spannung. Und auf ne korrekte Anleitung zur perfekten Reinigung des LLRV. Ansonsten gerne für jeden Tip offen, vielleicht hatte ja einer genau das Problem. Das Video zeigt ungefähr was ich meine, allerdings nur im Stand und nicht so stark wie beim Heranfahren https://www.youtube.com/watch?v=_dvQP7h46pA&feature=youtu.be lg rob

Alles wieder Bestens... Die Bremsleitung von vorn nach hinten (die lange) wollt ihr im Bereich der Spritzwand nicht gesehn haben... das die überhaupt noch den Druck gehalten hat... Schon beim Demontieren zerbröselt...

Kann bitte mal jemand mit Ahnung sagen, was nun gut, schlecht, absolutes NoGo beim Reinigen des LLR´s ist? Einer sagt kein Bremsenreiniger, der andere sagt, BR ist ok, aber nicht einlegen über Nacht... Was ist mit Benzin... Was ist mit Einlegen in Benzin? Hab schon alle threats gelesen und bin seitdem komplett ausm Konzept. Wäre cool, wenns mal was Endgültiges gäbe. lg rob

hast schon recht. ohne kupplung und mit alleiniger kraft konnte ich nicht viel reißen. habs in ne nebenstraße geschafft. auch mit anlasser kam ich an keinen perfekten platz.... ich stand schon halb aufm gehweg...

soooo. heut hab ichs mal auf der straße unters auto geschafft... echt beschissenens gefühl, wenn die beine richtung fahrbahn unterm auto raus schauen hat und man nicht sieht, wie dicht der andere vorbei fährt... XD nachdem ich mir zuerst nochmal die radzylinder angesehen habe, und die fakten verglich, konnte es eigentlich nur direkt mit dem kupplungssystem zusammen hängen. ich denke, das bild sagt alles. so sollte das, denke, nicht aussehen... ohne bühne hält einen sowas schon auf... danke an eure hilfe. gruß rob

klingt nach nem mechanischem Problem, nicht nach einem probleminnerhalb des kuppluns-/bremskreises...