njay

Hallo, bin dabei meinen 325e E30 Vfl auf 5-Loch umzubauen. Die Vorderachse läuft soweit Problemlos mit den Adaptern vom Mitglied RS_La. Bei der Hinterachse kommt mir aber grad ein Problem auf. Vorab, hinten möchte ich die Variante mit der Z4 Radnabe umsetzen. Habe leider hier in diesem Thema aber zu spät gelesen, dass es beim E30 an der Hinterachse zwei verschiedene Achslenker gibt die verschiedene Größen für die Radlager haben. Ich habe noch einen E30 vor Bj. 09/85 und das heißt meiner hat die kleine Aufnahme für das Radlager. Nun wäre die Radnabe vom Z4 mit dem passenden Lager zu Groß. Hätte ich einen jüngeren E30 mit der großen Öffnung, dann könnte ich die Z4 Radnabe samt Lager einfach ohne Änderungen einbauen. Hier mal kurz die Maße der Radlager: Mein Radlager vom E30 VFL Bj. 84' : Breite: 37mm / Innen: 39mm / Außen: 72mm Radlager von E30 ab 09/85 : Breite: 37mm / Innen: 42mm / Außen: 75mm Radlager vom Z4 ist genau so : Breite: 37mm / Innen: 42mm / Außen: 75mm Wie habt ihr das gelöst, gibt es ein Radlager mit den Maßen: Breite: 37mm / Innen: 42mm / Außen: 72mm, oder bin ich gezwungen die Schwingen (Achslenker) umzubauen? Ich hoffe ich konnte es halbwegs verständlich erklären und freue mich auf jeden Lösungsvorschlag, vielen Dank. Gruß Niran

keine unterbrechung mehr? hm dann kann es echt nur noch ein kabelbruch sein oder? kann mir aber eigentlich nicht mehr vorstellen das es noch einen gibt, denn den in der nähe vom Behählter habe ich repariert. :(

Hat denn keiner eine Ahnung woran es noch liegen könnte, oder tips was ich noch probieren kann. Ich bin nämlich nicht so das elektrik genie ^^

sry habe ich dumm ausgedrückt, kabelbrüch in nähe des Schwimmers kann ich ausschließen. werde ich mal machen

Hallo, ich krame auch dieses Thema mal wieder raus um kein Neues anzufangen. Also ich habe bei meiner Limo auch das Problem, dass wenn ich die Kabel überbrücke die CC immer noch brennt. Kabelbruck (in nähe des Schwimmers) kann ich ausschließen da ich durch oxidierte Leitungen die Kabel bis dort hin wo die Kabel nach vorne zum Scheinwerfer gehen abgeschnitten habe. Dort habe ich sie abisoliert und überbrückt, die CC brennt trotzdem. Was kann es jetzt noch sein. wo ist der nächste Stecker versteckt? Falls es noch wichtig ist meiner hat Waschdüsenheizung. Vielen Dank und lieben Gruß Niran

Vielen Dank für deine Antwort Cargon! Das Pumpenrelais war heile und ich ahbe es auch schonmal getauscht, daran lag es nicht... ...ABER... ...der Fehler hat sich jetzt trotzdem gelöst, als wir ans Motorsteuergerät wollten um zu Messen ob dort Spannung ankommt, haben wir schon beim demontieren der Verkleidung im Handschuhfach bemerkt, dass die von einer BMW Niderlassung eingebaute Wegfahrsperre (Mehrfachstartunterbrechung II) auch die Stromversorgung für die Benzinpumpe trennt. Eine Steckerverbindung war so knapp bemessen das die Litzen sich aus dem Stecker gelöst haben und somit die Stromzufuhr getrennt blieb und der ETA kein Benzin mehr bekam. Die wurde sowieso so eingabut als ob das eine Hinterhof Werkstatt gemacht hätte, aber habe vom Vorbesitzer noch die Papiere von der BMW Niderlassung "Fahrzeughaus West Kassel" Trotzdem vielen Danke!!

hat denn keiner einen Rat?

bleibt aber dauerhaft auf 12V die klemme 86

Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinen VFL ETA Der Wagen lief Problemlos, dann ahbe ich ihn abgestellt und wollte ihn wieder starten doch es tut sich nichts. Habe dann festgestellt das die Benzinpumpe keinen Strom bekommt. Die Sicherungen und das Benzinpumpen Relais sind ok. Auch beim überBrücken der Benzinpumpenrelais Anschlüsse 30 und 87 läuft die Benzinpumpe und fördert Sprit zum Motor. Mit dem Sprit der nach vorne gefördert wurde lief der Motor auch. Kann es jetzt noch am DME Relais liegen? Denn das klackt auch noch (Ja ichw eiß jetzt auch das es trotzdem defekt sein kann) aber würde der Motor dann überhaupt laufen? Was mir auch Komisch vor kommt ist die Spannung die an den Klemmen des Benzinpumpenrelais ankommt, schaut mal: Klemme--Zündung aus--Zündung ein--Anlasser 87 ------------ X---------------X----------X 30------------12V------------ 12V------- 12V 86 ------------X ------- ------12V -------12V 85 ------------X ---------------X ---------X Dürfte an Klemme 85 und 86 nicht erst Spannung anliegen wenn man den Anlasser betätigt? Was meint ihr zu dem Fall, oder liegt das alles doch am DME Relais? wie kann ich das Testen? Ich vermute auch noch den OT-Geber oder kann ich den Ausschließen? Vielen Dank!! Gruß Niran

Für den Einen oder Anderen vlt. interessant... http://www.bild.de/auto/auto-news/umfrage/beliebteste-marken-seitensprung-23678414.bild.html

Kann das wer bestätigen mit den ESV, dass die wirklich so viel aus machen? Wenn die EV so viel ausmachen wäre das ja eine überlegung wert. Mein ETA hat jetzt 230 tkm runter. Hab bei dem Portugiesen in der Bucht mal geschaut der bietet für den 325e welche an jedoch ist da der Standort England, warum das und gibts da auch erfahrungen?! Danke

Also ganz ehrlich soo extrem schlimm, hätte ich ihn nicht eingeschätzt. und auch nicht mein kumpel der sich da eigentlich bisschen besser auskennt.. also wenn ich ihn endlich mal bei mir habe werde ich genauere fotos machen. am besten auch mal in einem extra thread. iwie bin ich trotzdem noch zuversichtlich ;) @touringDani den habe ich nicht aufgebockt, war der Vorbesitzer...wie gesagt der Wagen steht noch nicht bei mir.

danke joker, ich denke mal du hast entweder Pelox RE oder Deox Gel verwendet

Also wie gesagt ich bin da noch Laihe in der sache. Was ich noch sagen muss ist das der Tank vom Vorbesitzer und die vorderen eingeschweißten Bleche neu kamen, allerdings wurden die dann nicht wirklich versiegelt und sehen jetzt so aus. Auf den Bilder wirkt es wirklich alles viel schlimmer (durch den Blitz) Der meiste Rost an den Flächen vom Tank und den Blechen ist Flugrost. Das kam wohl alles durch die Standzeit von einem guten halben Jahr. Das mit dem Träger muss ich sagen macht mir jetzt nach euren aussagen auch mehr Angst, obwohl ich nicht weiß ob es jetzt nur durch die Bilder so schlimm wirkt. Wie gesagt habe das Auto noch nicht bei mir.

Hallo, ich füge mich mal in das Thema ein und vlt. hilft es auch anderen die noch genau so unschlüssig sind wie ich. Nach langem lesen in den verschiedensten Themen und auch in den verschiedensten Anleitungen beim Korrosionsschutz-Depot.de bin ich mir immer noch unschlüssig wie man einen vernünftigen Lösungsweg geht. Ich habe jetzt mal 2 Varianten in der Überlegung wie man am Unterboden (Tank, Achsen, Bleche) vorgehen könnte und möchte gerne mal eure Meinung dazu hören, da ich eig. nur Leihe in dem Thema bin. Variante 1: 1. Losen Rost und Schmutz mit der Handbürste beseitigen 2. Owatrol Öl 3. Chassislack O.H. oder Brantho-Kurrux „nitrofest“ 4. UBS (bin mir noch nicht sicher welchen) oder POR 15 Wobei ich bei dieser Variante das Problem sehe das Owatrol nur gut auf Rost haftet, an stellen die noch nicht befallen sind, wäre das alles nicht so toll. Variante 2: 1. Losen Rost und Schmutz mit der Handbürste beseitigen 2. Pelox RE 3. Brantho—Kurrux „nitrofest“ oder POR 15 Rostverhütungslack 4. UBS (bin mir noch nicht sicher welchen) Allgemein: 1. Alten UBS wollte ich entweder mit Owatrol Öl oder Fluid Film auffrischen, was ist besser? 2. Falze und Ritzen mit Owatrol Öl, muss ich das dann noch versiegeln?! Anbei habe ich noch Bilder von meinem zukünftigen ETA (in etwa 2 Wochen) Bei dem möchte ich das Thema dann gerne angehen!! Ich hoffe mit den Fragen kann ich auch anderen helfen Lieben Gruß Niran