t3d_et

Wenn ich das gekritzel richtig verstehe, brauchst du den nur, wenn du du diesen Modus nicht dauernd willst, also Schalter nicht gedrückt = alles normal Schalter gedrückt = Fernlicht steuert auch die anderen Lichter Wenn du das also onehin immer so lassen möchtest, kannst du den Verbinden und den Schalter weglassen. Weiss ich nicht, da ich die Belegung nicht kenne, vermute allerdings auch, dass das so gedacht ist. Ich würde es zumindest so machen. Ausserdem wäre die 1N400X (Diode) ansonsten etwas knapp bemessen, weil die auf 1A ausgelegt ist, reicht zwar für ne 5W Birne, aber mehr würde ich im Dauereinsatz nicht zumuten. Wenn ich das richtig verstehe, macht die Schaltung 2 genau das, was du wollst. Wenn es so geschaltet ist, wie ich es vermute, gibt es keine Probleme, dafür sind nämlich die Dioden da. --- Hinweis: Ich übernehme keine Haftung für unmittelbare oder Folgeschäden am Fahrzeug oder sonstigen Folgen, die durch solcherart Modifikationen enststanden sind. Ich würde mich noch aus mindestens einer weiteren Quelle vergewissern, dass die Belegung in der Skizze stimmt und das die Steuerleitungen der Relais sind und dass die gegen Masse geschaltet werden (die Richtung der Dioden impliziert das).

Weiss nicht, welche das sind, aber ich würde rein optisch auf untere Preisklasse tippen, beispielsweise da man die Anschlüsse der Schwingspulen von oben sieht. die oberen Lautsprecher sind aber keine Helix, oder? sieht zumindest eher wie Infinity aus.

Jup, ist auch cool. Ich denke sogar, dass Knight Rider teilweise von Mad Max inspiriert wurde. Im ersten Teil von Mad Max gibt es doch einen, der sich "Night Rider" nennt.

Hi Also zuerst mal: Ich habe keinerlei Ahnung noch Erfahrung damit. Aber wenn ich mir so anschaue, was alles an dieser Sicherung 21 hängt: 21 (7.5A): Innen, Handschuhfach, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer und davon ausgehend, dass eine Glühbirne keinen Kurzschluss erzeugen kann, kommen nur Radio, Boardcomputer, Tacho (wenn der nicht direkt über den Boardcomputer läuft), und evtl. das Ladegerät der Handlampe (wenn du eine hast, soll angeblich bei einigen Fahrzeugen dabei gewesen sein und befindet sich dann im Handschufach) infrage. Sollte es die Dinge nicht sein, dann könnte vielleicht die Isolation eines Kabels beschädigt sein, wodurch dann doch wieder jede Leitung als Übeltäter in Betracht gezogen werden müsste. Vielleicht helfen dir auch diese Threads weiter (falls nicht schon gelesen): http://www.motor-talk.de/forum/sicherung-21-t2617006.html http://www.motor-talk.de/forum/e30-cabrio-heimlicher-stromverbraucher-in-stromkreis-21-t2374601.html?page=1 http://e30-talk.com/elektrik/t-bordcomputer-zieht-strom-90622.html http://e30-talk.com/elektrik/t-bordcomputer-verliert-seine-daten-43713.html Irgendwo habe ich beim Überfliegen gelesen, dass es Tatsächlich mal der Kombistecker (zu den Instrumenten, wenn ich das richtig verstanden habe) war und dass auch der Türkontakt infrage kommt.

Bin im dortigen Forum übrigens auch als t3d_et unterwegs und bei Technic3D als E.T. ;)

Kenne ich ;) Edit: Danke allen für die Willkommensgrüsse.

*update* grosse Bilder wenn man unten auf (vergrössern) klickt. Wird schon noch schwarz, keine Angst. Aber falls du oder sonst jemand ein gutes Spritzwerk und eine gute Sattlerei kennst in der Schweiz, am liebsten in der Region Zentralschweiz oder Zürich, wäre ich dafür dankbar. Wird aber aus finanziellen Gründen wohl nächstes Jahr, bis ich das machen lasse. Scherzkecks, das ist ein 5l V8 TBI, glaube die Formula hatten alle TBI, weil die haben ja diese Luftansaughutze (Bei den Trans Am gabs die offiziell nicht, den echten KITT gab es also in dieser Form gar nicht). Die Hutze ist allerdings bei mir nicht in Betrieb, also die Klappe und der Luftkanal fehlen. Will den Pontiac dieses Jahr nicht fahren. Erst mal zu Ende umbauen. Auch danach möchte ich ihn nicht als Alltagsauto nutzen, um ihn zu schonen. Wobei, komfortabler wäre er schon, ist ein Jahr älter als der BMW, hat aber im Gegensatz zu diesemTempomat, Klima, elektrische Fensterheber und fährt im 3. Gang niedertouriger als der BMW im 5. Danke, aber hat irgendwie nicht geklappt. Wenn ich die Originalbilder reingenommen habe, konnte ich sie irgendwie nicht verkleinern. In der Vorschau hat immer alles bestens funktioniert, aber dann auf abschicken und alles ist zu gross oder falsch verlinkt, keine Ahnung wieso. Habs jetzt anders gelöst.

Hallo zusammen Eigentlich suchte ich ja nur ein günstiges Auto, möglichst ein älteres (mir gefallen die kantigen Autos der 80er Jahre) und möglichst von einer amerikanischen oder deutschen Marke. Ich kam dann in der Tat kürzlich sehr günstig zu meinem 1990er 318i, ohne dass mir dieses Modell bzw. "E30" vorher ein Begriff gewesen wäre. Aber es freut mich natürlich, dass dieser Modellreihe ein eigenes, rege besuchtes Forum gewidmet wird. http://www.technic3d.com/article/pics/310/IMG_003_kl.jpg http://www.technic3d.com/article/pics/310/IMG_004_kl.jpg (vergrössern 1) ________________ (vergrössern 2) Mein Traumauto ist allerdings kein BMW, sondern ein Pontiac, genauer: der KITT aus Knight Rider. Hier ein paar Impressionen von meinem Firebird (links noch ein altes Bild mit anderen Felgen). http://www.technic3d.com/article/pics/Firebird/Lido_4_t.jpg http://www.technic3d.com/article/pics/Firebird/rims_6_t.jpg http://www.technic3d.com/article/pics/Firebird/rl_finish_t.JPG (vergrössern 3) _____ (vergrössern 4) _____ (vergrössern 5) Grüsse E.T. Edit: Hm, krieg das mit den Thumbnails nicht hin, gibts da einen Trick? Welche Art von Code müsste man nehmen, HTML oder BB?

Und das Phänomen besteht seit acht Jahren oder erst seit kurzem? Wenn es von Anfang an so ist, ist es entweder eine Eigenart des Radios, oder du hast etwas falsch angeschlossen (was Dagett schreibt, wäre auch eine mögliche Erklärung, dass beides an der Batterie hängt und das Aufblitzen durch den Spannungseinbruch beim starten entsteht).

Wie ich in meinem ersten Post hier schon geschrieben habe: Ich würde mal das IPod direkt mit dem Radio verbinden (über Kopfhörerausgang). Wenn es dann nicht pfeift, sondern das Pfeifen nur über das Harman / Kardon auftritt, wäre das ein Hinweis darauf, dass das H / K einen Fehler hat. Evtl. kommt die Störung über die Versorgungsspannung ins H / K und es hat nichts mit der Masse zu tun.

Nein, die Vermutung der zwei Kollegen lautet, dass Zündung und Dauerplus vertauscht wurden. Das würde bei den meisten Radios sich dadurch bemerkbar machen, dass sie die Senderspeicherung verlieren, es sei denn, das Radio hat einen nichtflüchtigen Speicher dafür. Einschalten kann man es in beiden Fällen nur über die Zündung. Damit man es immer einschalten könnte, müssten beide Leitungen (Radioseitig) mit der Batterie verbunden sein.

Naja, hab das irgendwo mal gelesen, weiss nicht mehr wo, vielleicht bezog sich das aber auf Modelle mit diesem Soundsystem. Sinnvoll wäre es aber schon, wenn man nicht nur einen Kondensator vor den Hochtöner pappt, sondern auch eine Spule vor den Tieftöner, nicht als Schutz, sondern dass die Phase stimmt (der HT wird dann 180° verdreht angeschlossn). Aber wenn die ohnehin nicht am selben Ort sind (Türe und Spiegeldreieck) spielt das auch keine grosse Rolle mehr. Spiele gerade mit dem Gedanken, mir einfach vorne zwei zusätzlich Hochtöner zu montieren, mal sehen.

So, habe zu 1. nun selbst die Antwort gefunden (hätte mir ja auch jemand sagen können, dass es dieses "Wikipedia" hier gibt mit einem Eintrag zum Soundsystem ;), das hat mir etwas weiter geholfen ) Offenbar habe ich neuste Generation der Verkabelung mit sauberen Kabeln zu den Lautsprechern, aber ohne "Soundsystem", einfach die vier Lautsprecher, ohne Hochtöner. Hinter der Armatur gibt es diesen Kabelstrang mit allen Lautsprechernkabel, die Minusleitungen sind einfach zusammengeklemmt und der ganze Strang oben mit einer Art Kabelbinder fixiert, weswegen ich sie anfänglich nicht herausziehen konnte und auch nicht gesehen habe, musste Radio inklusive Rahmen und alle Knöpfe oben (Pannenblinker, Überblendregler etc) ausbauen, um etwas zu sehen. Hier die Belegung, falls sonst noch jemand mal etwas damit anfangen kann: Kabelfarben Plusleitungen [table] [tr][td][/td][td]gelb (=links)__ [/td][td]blau (=rechts) [/td][/tr][tr][td]schwarzer Streifen __[/td][td]hinten links[/td][td]hinten rechts[/td][/tr][tr][td]roter Streifen[/td][td]vorne links[/td][td]vorne rechts[/td][/tr][/table] Minusleitungen Verdrillt mit der Plusleitung, hat aber einen braunen Streifen (statt dem schwarzen oder roten). Hochtöner scheine ich ja keine zu haben, also wäre eine Spule vor den LS-Chassis vorne auch nicht sinnvoll und ich habe auch keine gesehen. Wieso sie trotzdem viel dumpfer (und auch etwas leiser) tönen als die hinten in der Hutablage weiss ich somit nicht, da es überall dieselben Chassis sind. Aber der Klang, vor allem von den hinteren Lautsprechern und mit aktivierter Loudness, ist gar nicht mal so übel, evtl. lasse ich es daher mal so. Edit: Übrigens: Ja, man sollte den Überblendregler unbedingt entfernen, wenn man die Lautsprecher ersetzt, die Lautsprecher werden parallel geschaltet (habe mal reingeschaut), bei 4-Ohm-Chassis ist das sonst etwas heikel...

Mir fallen nur zwei technische Gründe ein, wieso ein Autoradio kurz aus- und wieder einschalten sollte: 1. Die Zündspannung geht kurz weg. --> könnte man im Betrieb mal messen oder testweise das entsprechende Kabel vom Radio an Batteriespannung klemmen. 2. Es handelt sich um eine Schutzschaltung, evtl. etwas an der Lautsprecherverkabelung faul. --> Mal alles was es nicht braucht, also Lautsprecher und Antennenmotorsteuerung abklemmen und schauen, ob der Fehler immer noch auftritt.

Ich sehe schon, es ist ein Glaubenskrieg. Auch ich bin für hochwertige Komponenten und saubere Lösungen und nicht für Gebastel. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass ich ein Massetrennfilter NICHT als Gebastel anschaue. Im Gegenteil: besser wäre es, man würde auf beiden Enden einer Signalverbindung eine Masstrennfilter dazwischenhängen, dann hätte man nicht nur galvanische Trennung, sondern könnte sogar mit Telefonkabel symmetrisch fahren wenn man wollte. Im professionellen Audiobereich (PA, Studie, etc) hat man nur symmetrische Leitungen, da käme keiner auf die Idee, zwei Geräte über mehr als einen Meter mit einem Cinchkabel, und wenn es noch fünffach geschirmt wäre, zu verbinden. Da Gibt es XLR-Kabel, mit Schirmung, Masse, Plus- und Minusleitung getrennt und jedes Gerät hat eine galvanische Trennung, ohne dass da hinterher Bass fehlt. Und selbst wenn man den Bass etwas aufdrehen müsste? Was wäre schlimm daran? Entschuldigung, dann wurde aber der Unterschied zwischen Gain- und Lautstärkeregler nicht verstanden. Und für Puristen, die keinen Equalizer wollen, ist ein Auto sowieso nichts. Will damit niemanden angreifen, nur meinen Standpunkt erklären, möglicherweise liegt die Wahrheit auch in der Mitte.

Okay, sagen wir ein gescheiter Massetrennfilter für Cinch kostet 50€. Was kosten denn ein dickes Massekabel und ein "dreifachgeschrimtes" Cinchkabel zusammen? Also ich habe in meinem 2. Auto PC, und Subwoofer im Kofferraum, nur eine Plusleitung gelegt, ein gewöhnliches Cinchkabel nach vorne (weil vorne eine Verstärker für die vorderen Lautsprecher liegt) und ein Massetrennfilter und habe kein Rauschen und Pfeifen und guten Bass, bzw. nur ein Problem, dass nämlich die Verkleidung vom Auto bei lautem Bass vibriert... Ich meine, es gibt immer Beispiele wo eine Lösung funktionert und eine andere nicht und umgekehrt. Ich würde daher die einfachsten Lösungen nicht pauschal verteufeln ;)

Ein Massetrennfilter filtert im Prinzip gar nichts, es heisst einfach nur so, es trennt nur die Masse galvanisch. Wie oben schon geschrieben, es kann den Klang ein klein bisschen beeinflussen (Höhen und/oder Bässe können etwas abgeschwächt ankommen) aber da gehen keine hörbaren Frequenzen wirklich verloren, es ist ja kein Bandfiltert wie in einer Frequenzweiche. Dass es besser sein soll, alle Massekabel an einem Punkt zu verbinden, anstatt auf die Karosserie, hört sich für mich auch etwas esoterisch an. Das mag unter bestimmten Umständen problematisch sein, etwa bei neueren Autos, wo es mehr Plastik und Klebeverbindungen als Metall und Schweiss-/Schraub- oder Hartlotverbindungen gibt, oder bei Türen, die nicht sauber leitend mit dem Rest der Karosserie verbunden sind (Schmierfett auf den Scharnieren beispielsweise, aber baut ja keiner eine Endstufe in die Türe ein). Generell sollten Verbindungen möglichst kurz gehalten werden. Also lieber mit einem kurzen Kabel auf die Karosserie als mit einem 20m Kabel um alle Ecken herum zum Minuspol der Batterie oder wohin auch immer.

Hi, kenne das Gerät jetzt nicht, aber habe mir kurz die Bedienungsanleitung angeschaut und mir stellen sich das zwei Fragen, die dort nicht beantwortet werden: Hat das Gerät wirklich zwei Tuner, also dass man zB zwei Programme gleichzeitig anschauen könnte? Es deutet nichts darauf hin. Sind die beiden Antenneneingäng nicht viel mehr dazu, um zwei unterschiedlich (zB VHF und UHF) oder unterschiedlich positionierte (mit Richtcharakteristik) Antennen anzuschliessen, zwecks besserem Empfang? So oder so sollte es grundsätzlich auch nur mit einer Antenne Funktionieren. Welche Antenne du nimmst (Hersteller), ist völlig egal, wichtig ist, dass sie für das Frequenzband ausgelegt ist, wo bei dir DVB-T sendet, also VHF Band III oder UHF oder beides, dass sie 75 Ohm Impedanz hat und dass sie für den Einsatz im bzw. am Auto geeignet ist. Edit: Fast vergessen: Wenn du nur eine Antenne verwendest, solltest du den anderen Anschluss abschliessen, mit einem Abschlusswiderstand. In jedem vernünftigen Fernseh-Fachgeschäft erhältlich.

Also jetzt sollten wir mal unterscheiden zwischen langfristigen Laständerung und kurzen Impulsen durch die Spannungswandler. Ein akustisches Signal mit einer Periode im Millisekundenbereich, also eben der analoge Tei einer Endstufe, zähle ich eher zu den langfristigen Änderungen ;), von denen ich behaupte, dass da ein Schaltnetzteil schnell genug nachregeln kann. Bei den Spannungswandlern, die Perioden im Mikro- und Flanken im Nanosekundenbereich haben, handelt es sich um kurze Impulse. Und diese Impulse muss man möglichst nahe an der Quelle mit Kondensatoren so gut als möglich auffangen, eben die Elkos auf dem Mainboard oder in der Endstufe. Netzteilseitig kann man gegen diese kleinen Impulse fast nichts machen. Wieso? Kabelimpedanz! Wenn man nicht gerade mit einem armdicken Kabel aus feinster Silberlitze fährt, ist nach wenigen Zentimetern Schluss mit Filtern. Ich habe das zufällig im Rahmen eines Reviews zu einem sogenannten "Stabilizier" mal getestet. http://www.technic3d.com/review/netzteile/635-levicom-stabilizer-s-und-stabilizer-v/6.htm Gruss

Hi D-Fence Naja, das war nur ein Beispiel, geht jetzt zu sehr ins OT, sich darüber auszulassen. Aber mal ein paar Denkanstösse trotzdem: - Wie lange geht es denn, wenn ich ein Bench-Programm starte, das die CPU voll auslastet, bis sich diese Volllast einstellt, wieso sollte das nicht sofort auf 100%-Last gehen, sondern allmählich ansteigen? - Und was ist mit der Throttling-Funktion? Angenommen, eine CPU wird unter Volllast (z.B. durch ein Benchmark-Programm) zu heiss und throttlet, dann wird sie einfach für einige Takte stillgelegt. Das passiert sofort, eben noch Volllast, ein Takt später (also weniger als eine nanosekunde später) geht (fast) nix mehr. - Das gemächliche Ansteigen einer Sinuskurve bei einem Bassschlag von sagen wir 80Hz (die Oberwellen und die hohen Frequenzen interessieren nicht so sehr, da viel weniger Leistung) soll kritischer sein? Da langweilt sich jedes Schaltnetzteil. Und wie oben schon geschrieben: Eine richtige Car-Endstufe hat ohnehin ein integriertes Schaltnetzteil, das die Spannung hochwandelt. Das ist in erster Linie das schwächste Glied, aber auch die grösste Störquelle, und das bestimmt auch, wie schnell sich die Leistungsaufnahme ändert.

Wieso sollten ATX-Netzteile weniger geeignet sein? Wie Bernie schon schreibt: Gewöhnliche Trafos für Halogenlampen liefern Wechselspannung. Und selbst wenn man das Gleichrichten würde: Das wird nie etwas, durch das Gleichrichten erhöht sich die Spannung auf ca. 18V peak, gibt Brumm, etc. Und elektronische Netzgeräte sind auch nichts anderes als Schaltnetzteile, ähnlich wie im PC... Stimmt nicht! Bei einem heutigen PC hat man ständig Lastschwankungen: Eine CPU die vom idle mit 5W in Vollast mit 100W schaltet, oder eine High-End-Grafikkarte die vom 2D-Modus mit 10W in den 3D-Modus mit 200W schaltet. PC-Netzteile schaffen dass, wenn es nicht gerade ein Uralt-Ding ist. Kommt wieder darauf an, wie alt das Netzteil ist. In den letzten 5 Jahren sind mir keine Netzteile untergekommen, die bei einseitiger Belastung von 12V ihren Dienst verweigerten. Bei neuen Netzteilen ist sogar das Gegenteil der Fall: Diese generieren die 5V und die 3.3V aus den 12V, hier ist es sogar besser, man belastet die kleinen Spannungen NICHT unnötig. Und was für ein Kondensator sollte das sein? Es gibt hierbei zwei Probleme, die sich zusammen kaum vernünftig lösen lassen: 1. Wir haben es hier mit relativ niedrigen Spannungen und relativ hohen Stromstärken zu tun. Also bräuchte man Kondensatoren mit hoher Kapazität, um einen nennenswerten Glättungseffekt erreichen zu können. Folglich: Man nehme Elektrolytkondensatoren, weil es keine Plattenkondensatoren mit hoher Kapazität gibt. 2. Die Peaks und Drops bzw. Störungen, die durch das Schaltnetzteil aber (ACHTUNG, WICHTIG!) auch durch die Endstufe entstehen (denn diese haben auch eine Art Schaltnetzteil integriert, welche die Spannung wieder hochwandelt auf vielleicht 40 oder 100V oder wie viel es halt braucht), haben eine relativ hohe Frequenz, so einige 10 bis 100 kHz. Um Störungen mit solchen Frequenzen zu filtern, sind Elkos nicht geeignet, da Elkos gewickelt sind und somit bei hohen Frequenzen ein spulenähnliches Verhalten zeigen... Also, lange Rede kurzer Sinn: Wenn du ein altes PC-Netzteil rumliegen hast, das einigermassen Leistung auf 12V-bringt (uralte Netzteile mit ca. 200W liefern nur einen kleinen Teil davon auf 12V, ist aber immer angegeben wie viel maximal pro Spannung), dann versuch es damit. Zum Betreiben von ATX-Netzteilen ohne PC: Das grüne Kabel vom 20-poligen ATX-Stecker (PS on) mit einem schwarzen (Masse) verbinden. Gruss

Hallo Mal der Reihe nach: Das Harman/Kardon-Ding ist ein iPod-Steuergerät, richtig? (Kenne mich mit iPods nicht aus, deshalb frage ich so blöd). Und du hörst die Motordrehzahl nur über den iPod bzw. dieses H/K? Kann man an dem H/K noch was anderes als den iPod anschliessen (so zum testen?) Oder hast du mal versucht, den iPod direkt an das Radio anzuschliessen, also über den Kopfhörer-Ausgang? --> Würde diese zwei Sachen noch testen, um zu schauen, in welcher Konfiguration das Pfeifen auftritt und in welcher nicht. Als nächstes: technische Ursachen des Pfeifens: Das sind ja afaik Peaks auf dem Boardnetz, die durch die Zündspule und/oder den Alternator verursacht werden. Diese können über die Masse in die Audiogeräte hineinstören, können aber, denke ich, ebenso gut über die Plusleitung kommen. --> Wenn es über die Masse kommt, dann helfen diese Cinch-Massetrennfilter durchaus. Ich weiss nicht, was gewisse Leute hier gegen diese Filter haben. Natürlich können sie den Klang theoretisch ein kleinwenig beeinflussen (wäre sehr interessiert daran, wenn das jemand mit einer Messung belegen könnte). Aber da es im Prinzipt nichts anderes als Transformatoren (ohne aktive Bauteile) sind, erzeugen sie lediglich lineare Verzerrungen, diese lassen sich also mit einem Equalizer wieder ausgleichen (vielleicht Bass und/oder Höhen etwas anheben oder so). --> Wenn ein Massetrennfilter nichts bringt, dann drückt die Störung vermutlich im H/K oder im iPod über die Stromversorgung auf den DAC bzw. den Ausgangsverstärker durch. Autoradios haben gewöhnlich dagegen Filter in der Stromversorgung, ich nehme an, das H/K hat auch solche Filter, vielleicht sind die aber zu schwach oder defekt. Evtl. also ein Garantiefall. Hoffe damit etwas zur Lösung beizutragen.

Hallo zusammen Wollte kein neues Thema aufmachen, spiele auch gerade mit dem Gedanken, die originalen Lautsprecher durch etwas bessere Modelle zu ersetzen und habe dazu drei Fragen. 1. Da gibts vorne diesen Überblendregler mit den acht Pins. Frage: Wenn man den raus schmeissen und jeden Lautsprecher direkt ans Autoradio anschliessen möchte, muss man dann noch Kabel ziehen oder befinden sich die fehlenden Minus-Kabel irgendwo hinter der Armatur? Weil auf die Lautsprecher geht ja ein normales LS-Kabel, fragt sich nur, von wo bis wo. Und noch eine Anschlussfrage: Ich nehme an, den Überblendregler muss man sogar rauswerfen, weil ich nehme an, der ist auf die 8 Ohm-Lautsprecher ausgelegt, und die neuen werden wohl eher 4 Ohm Impedanz haben (ist zumindest üblich im Car-Hifi-Bereich). 2. Lautsprechergrösse. Ich habe gefühlte 100 Posts hier und in anderen Foren durchgelesen, und überall steht, dass es sich um 130mm-Lautsprecher handelt. Das müsste ich somit glauben, wenn ich nicht zweimal nachgemessen hätte: Das Einbauloch misst bei mir 130mm, der Abstand der Schrauben (diagonal) beträgt 145mm. So, neulich war ich bei Conrad und habe mir ein paar 130mm Lautsprecher angeschaut. Die waren alle ein bisschen kleiner, ca. 1cm in der Diagonale also Lochabstand ca. 135mm. Wie kommt das? Was ist eigentlich die Norm, bzw. wie werden die 130mm richtig gemessen? 3. Frequenzweiche. Irgendwo habe ich gelesen, die vorderen Lautsprecher seien über eine Spule angeschlossen. In der Tat klingen die viel dumpfer als die hinteren, ich dachte bisher, das liegt einfach daran, weil sie tiefer liegen und die hohen Frequenzen mehr geschluckt werden. Frage: Wenn es da eine Spule gibt (die ich natürlich auch raus schmeissen möchte) wo ist die versteckt? Gleich beim Lautsprecher hab ich sie nicht gesehen (habe allerdings auch nicht lange gesucht). Daten: BMW 318i, 1990 Akzeptables JVC-Autoradio (vom Vorbesitzer eingebaut) Original Lautsprecher BMW 8Ohm 25W Danke schon mal