Nubo

Ja, Luft ist da. Falls es ein anderes Gerät werden sollte, in der Regel können alle Geräte unter ~200A an einer 16A Drehstromsteckdose betrieben werden Die Einschaltdauer ist hier bei 160A 60%. Das heißt, dass du in einem Betriebszeitraum von 10 Min 60% der Zeit mit 160A dauerhaft schweißen kannst. Dann musst du die restliche Zeit abkühlen lassen. Um die ganze Zeit durchschweißen zu können, kannst du maximal 125A nutzen

Die 4,0 kVA auf dem Typenschild sind 4,0 kW. Sprich 4000 Watt unter 380V. Deine Steckdose hat zwar inzwischen 400V (380 Volt ist veraltet) aber das tut nichts zu Sache. Bei Volllast mit 160A Schweißstrom erzeugt das Schweißgerät also eine Leistung von 4000 Watt worüber eine 16A Sicherung am Drehstromnetz müde lächelt

Der Kat ist komplett von einem sehr dünnen Hitzeschutzblech umgeben. Darunter ist ein bisschen Dämmwolle und dann kommt der eigentliche Kat der aus sehr viel dickerem Material ist. Deswegen der Tip auf jeden Fall ersteinmal drunter gucken ob es nicht vielleicht doch der Hitzeschutz ist.

Ist halt die Frage was dir wichtig ist. Wenn du absolut keine Angst vor Rost haben willst: Audi 80 Wenn du Wert auf großen Fahrspaß legst: Bmw e36 oder e34

Der Wagen war jetzt nochmal in einer anderen Werkstatt zum Wechsel des Hauptbremszylinders. Jetzt ist alles wieder normal und gut.

Ich war bei dem Entlüften leider nicht dabei werde aber morgen einmal nachfragen wie es gemacht wurde. Wobei ich von einer Werkstatt eigentlich schon erwarte, dass sie ein Gerät dafür verwenden. Sollte er wirklich hin sein, ist das auch irgendwie die einzige Möglichkeit wie er kaputt gegangen ist, denn vorher ist mir das Verhalten nie aufgefallen und auch wenn das Auto nicht mir gehört, fahre ich schon ziemlich viel damit.

Eins vorweg, es geht hier um einen Audi A6 4B, falls das Thema also in den Off-Topic Bereich gehört bitte ich dies zu entschuldigen. Ich habe bei dem Wagen den verschlissenen Bremssattel hinten rechts getauscht. Weil ich alleine war konnte ich die Bremse nach dem erfolgreichen Einbau nicht entlüften. Ich habe den Wagen dann zum Nachbarn rübergeschoben (ohne das Bremspedal auch nur zu berühren!), der hat eine Werkstatt und hat dann (angeblich) die Bremse entlüftet. Nun sagt er dass der Hauptbremszylinder defekt sei. Die Bremse funktioniert ganz normal und der Pedalweg hat sich nicht verändert. ABER wenn man länger auf der Bremse steht (z.B. an einer roten Ampel) dann merkt man wie sich das Pedal langsam aber sicher immer weiter durchdrücken lässt. Wenn man dann einmal den Fuß wieder vom Pedal runter nimmt ist wieder alles normal, bis man wieder lange auf dem Pedal steht. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass der HBZ kaputt sein soll. Zum einen weil er bevor ich den Bremssattel getauscht habe einwandfrei funktioniert hat und zum anderen, weil die Symptome sich für mich eher nach Luft im System anhören. Meiner Meinung nach hat der gute Herr Werkstattmeister nicht richtig entlüftet, aber ich würde gerne noch ein paar weitere Meinung dazu hören.

Falschluft kann ich nach einer Inspektion der Schläuche fast ausschließen. Die sind alle in einem guten Zustand und sitzen fest. Ich werde mich dann wohl mal sobald das Termometer wieder im einstelligen Minusbereich ist mal raus wagen und das große Reinigen beginnen. Kommt es mir eigentlich nur so vor oder warten die Autos immer bis es so richtig kalt ist und gehen dann kaputt?

Mein 2,0l M50 ohne KLR macht schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem Leerlauf bei warmen Motor. Wenn der Motor von höheren Umdrehungen (ab 1800) wieder in den Leerlauf geht, z.B. durch treten der Kupplung, und dann auch noch durch Lichtmaschine und/oder Servolenkung belastet wird, geht die Drehzahl sehr weit runter und manchmal geht der Motor sogar aus. Wenn man versucht nur mit Standgas anzufahren braucht man sehr viel Gefühl und die Drehzahl fällt deutlich ab. Bis jetzt hat mich das nicht besonders gestört, weil es nur recht selten war, dass der Motor wirklich ausgegangen ist. Seitdem es jetzt etwas kälter ist, hat sich das Problem aber deutlich verschlimmert. Sobald der Motor ein bisschen warm ist schwankt die Leerlaufdrehzahl ohne dass der Motor belastet wird enorm. Ich habe gerade mal ein Video dazu gemacht. Es ist nach einer 6km Fahrt bei -4° entstanden und zeigt die Drehzahl einfach nur im Stand. Am Ende geht der Motor sogar ganz aus, wärend der ganzen Zeit habe ich die Pedale nicht berührt. Video: Bei höheren Drehzahlen oder beim Fahren ist alles ganz normal. Der Motor hat die volle Leistung und dreht munter bis zum Begrenzer. Da ich bei diesem Wetter nicht wirklich Lust habe auf gut Glück den halben Motor auseinander zu nehmen, wäre ich über Vorschläge der potentielle Übeltäter dankbar. Mein momentaner Verdacht liegt beim Leerlaufregler.

So, bin heute nach dem spontanen Kurzurlaub wieder in der Heimat. Die 110km Heimreise sind ohne irgendwelche Probleme gewesen. Wenn der Zylinderkopf also wirklich einen weg haben sollte, dann ist es noch nicht so schlimm dass der Wagen nicht mehr fahrbereit wäre.

die Bruchstücke sind wirklich sehr klein, es könnte sogar sein, dass sie ausgespült wurden als ich die wasserpumpe herausgezogen habe, weil ich nur das kühlwasser aus dem kühler abgelassen hatte und nicht das aus dem Motor. Da kam ein großer schwall Wasser mit der pumpe raus. Ich werde einfach mal hoffen, dass keine mehr drin sind

Soo es kam wie es kommen musste. Die gute Nachricht, es ist die WaPu, die schlechte es war eine aus Plastik. Ich hab versucht das Schaufelrad zusammenzupuzzeln, aber es fehlen ein paar kleinere Teile. Gibt es einen Punkt wo die sich am wahrscheinlichsten sammeln, oder muss ich darauf vertrauen, dass sie nichts schlimmes anstellen?

Nein, besondere Geräusche gibt's nicht. Der Wagen ist aber ohnehin nicht der leiseste Es kann also gut sein, dass ich die kaputte Pumpe einfach nicht hören kann

Hallo, bei einer schnellen Autobahnfahrt ist mir heute die Kühlung verreckt. Der Motor ist ein M50 2,0l und folgende Sympome sind aufgetreten: Temperaturanzeige auf Maximum, starker Dampaustritt aus Kühlerdeckel und Entlüftungsschraube, Kühlmittelstand laut Checkcontrol in Ordnung, Öltemperatur normal und nur lauwarme Luft aus der voll aufgerissenen Heizung. Ich bin dann sofort runter von der Autobahn, Motor aus und komplett abkühlen lassen. Dann habe ich versucht die Flüssigkeit wieder aufzufüllen (Behälter war leer) und habe den Kühler entlüftet (oder es zumindest versucht, da ich kein Werkzeug hatte). Dabei ist mir dann aufgefallen, dass kein Wasser in den Behälter zurückfließt. Vorhin habe ich das Auto dann noch zu einem Freund gefahren und auf den 1,9km ist die Temperatur schon bis auf 3/4 angestiegen (4° Außentemperatur). Nun habe ich den starken verdacht, dass die Wasserpumpe kaputt ist. Bevor ich aber morgen loslaufe und Händler abklapper um eine neue Pumpe zu bekommen, möchte ich einmal sicher gehen, dass sie auch wirklich der Übeltäter ist. Kann es auch sein, dass der Motor nur einfach überhitzt ist, und dann beim Nachfüllen die Kühlung nicht richtig entlüftet wurde? Mein Problem ist, dass ich mit minimalem Werkzeug in einer fremden Stadt auf der Straße die Reparatur durchführen muss und da möchte ich nichts umsonst machen.

Ein Kumpel von mir hat vor vier Jahren etwas nach mir seinen Führerschein gemacht und direkt im Anschluss einen top erhaltenen 325i mit Mt2 und kaum Kilometern für heute undenkbare 4000€ gekauft. Er hat mich kurze Zeit später damit fahren lassen. Bis dato war ich nur die Autos von Freunden und meinen Eltern gefahren (Opel Astra, Landrover, Landcruiser, VW LT, Chevy Camaro Bj 1999, Smart) und da war es mit mir geschehen. Klar, das war dann mit Abstand das agilste und schnellste Fahrzeug was ich bis dahin gefahren hatte, dazu dieser supper Sound vom Reihensechszylinder und das ganze in einem relativ kleinen, aber trotzdem praktischen Auto. Ich wollte unbedingt auch so einen haben. Naja knapp 2 Jahre später war es dann fast soweit. Für einen 325 hat es nicht ganz gereicht, aber ein 320 hat ja auch den tollen Sechszylinder Sound. Mitlerweile habe ich den 2. e30 in nicht mal zwei Jahren und kann mir kaum vorstellen mal keinen zu besitzen.

So sehr ich auch am e30 hänge, aber ich glaube kaum das ein Auto heutiger Zeit bei gleicher Leistung langsamer ist. Ein Beispiel: Ein Clio Rs Bj 2001 mit 170PS und erstem Fahrwerk gegen ein M20B25 mit überholtem MT-2 Fahrwerk. Der Clio hat 60.000 Km mehr runter als der e30 und wiegt auf der Wage 50 Kilo mehr als der e30. Bei beiden Fahrzeugen der gleiche Fahrer. Auf der Geraden sind beide Fahrzeuge relativ gleich schnell. Wenn es in eine Kurve geht, dann sieht der e30 aber kein Land gegen den Renault. In Kurven in denen beim Clio noch nicht mal die Reifen quietschen braucht der e30 schon fast eine zweite Spur als Ausweichzone für das Heck. Auch wenn man sagt man könne die Physik nicht überlisten, aber Gewicht ist einfach nicht alles. Es fängt schon damit an, dass neue Autos breiter und westenlich steifer sind als ein Auto mit 25 Jahre alter Technik.

Ich bräuchte auch mal euren Rat. Ich fahre ein 2 Türer mit 60/60 Federn von Weitec, die real 70/60 bei fast vollem Tank ohne Fahrer ergeben. Die Federn sind mir zu hart, ich mag die Optik nicht und die Bodenfreiheit ist für die Straßen in meiner Gegend absolut ungeeignet. Da die Stoßdämpfer noch einen recht guten Eindruck machen wollte ich eigentlich nur neue Federn kaufen. Jetzt habe ich mich ein bisschen mit der Thematik Fahrwerk beschäftigt und gelesen, dass bei meiner aktuellen Tieferlegung die Dämpfer höchstwahrscheinlich gekürzt sind. Ich wollte mir jetzt Federn mit einer Tieferlegung von ca. 30mm kaufen. Mit richtig gekürzten Dämpfer würde ich da Probleme bekommen, oder? Kann ich, ohne die Dämpfer auszubauen, irgendwie erkennen ob oder um wie viel sie gekürzt sind? Welche Tieferlegungsfeder mit 30mm bis 35mm Tieferlegung sind empfehlenswert? Anmerkungen: -Reifen: 205/55 R15 im Sommer und 195/65 R14 im Winter -Der Motor ist ein M50B20 der irgendwann im nächsten Jahr durch einen B25 ersetzt werden soll.

Beim Legacy ist sie, wenn man den Preis und die Größe des Fahrzeugs berücksichtigt, mehr als angemessen... Ich bin vor kurzem in einem 2 Jahre alten Forester gefahren und war schockiert von der Innenraumqualität. Sowas hätte ich in der Fahrzeugklasse nicht erwartet. Ein Wagen der 60.000 km auf der Uhr hat und in jeder Türverkleidung ist mindestens ein Loch. Die Abdeckungen klappern alle und die Ledersitze sehen aus als ob sie schon 10 Jahre alt wären. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin noch nie in einem Auto der Preisklasse gefahren, welches so schlecht verarbeitet ist.

Hast du einen Kat? Dann ist vielleicht ist der Endschalldämpfer nicht gerade mit dem Mittelschalldämpfer verschraubt. Dann hängt der mittlere Teil der Auspuffanlage ganz schön runter. Einfach einmal lösen (nicht abschrauben), Mittelteil hoch drücken und dann wieder festschrauben. Das bringt zwar nur 1 bis 2 cm aber so wie das bei dir mit der Bodenfreiheit aussieht, ist das schon ein Gewinn.

Hafenrundfahrt (mit dem Boot natürlich) kann ich auch noch sehr empfehlen. @nordstern Kiesow kann man momentan total vergessen da liegen nur noch ein paar e30 Leichen bei denen absolut nichts mehr zu holen ist. Ich war vorgestern da und bin zum x-ten mal mit leeren Händen wieder gegangen.

195/60 R14 ist im Durchmesser kleiner als 195/65 R14 und ist deshalb ohne weiteres nicht erlaubt. Außerdem handelt es ich nicht um eine Größe die auf einem e30 mal verbaut wurde. Bestimmt eintragbar aber einfach so, nicht erlaubt.

Von dem Problem habe ich schon öfter gehört. Kann mir jemand sagen, warum es immer vorne links ist? In jeden der Fälle von denen ich gehört habe war es der Dämpfer vorne links. Wird der wirklich stärker beansprucht als der auf der rechten Seite oder war es nur Zufall, dass in vier von vier mir bekannten Fällen der linke Dämpfer betroffen war?

Ich hab mal versucht das Ganze in einem kleinen Video einzufangen. Leider ist es sehr leise geworden. Nach ca. 19 Sekunden geht das Heulen los und geht fast bis zum Ende. Normalerweise ist das Geräusch sehr viel länger da, aber heute ist die Luft kalt und sehr trocken. Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es deutlich länger zu hören. Video: http://www.youtube.com/watch?v=a3Ns1Bb45_c

Servoflüssigkeit ist genügend drin. Das mit den Riemen aus dem Motorraum kann ich zwar nicht 100% ausschließen, aber es klingt für mich eher unwahrscheinlich, weil das Geräusch zwischen Leerlauf und 2500 Umdrehungen (höher möchte ich ihn kalt nicht drehen) fast gleich anhört. Ich werde trotzdem mal die Spannung von den Keilriemen verändern um zu gucken ob sich was ändert. Außerdem werde ich mal versuchen ob sich das Geräusch auf Video aufnehmen lässt.

Ich habe vor ein paar Tagen die 200.000 Kilometer geknackt und der Allgemeinzustand ist (leider) auch dementsprechend. Als ich heute morgen mit dem Wagen bei -3 °C und sehr trockener Luft losgefahren bin, hat er nach ca. 50m nur für ein paar Sekunden geheult und dann war alles ruhig. Ein paar Tage vorher bei 0 °C und sehr feuchter Luft hat es fast 5 Kilometer gebraucht bis das Heulen weg war. Das mit dem Lüfter ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich werd das einfach mal mit ner Pappe vor dem Kühler testen.