mbtmbt

Ich lasse Deine Aussage mal so stehen. Es ist zwar immer noch keine Erklärung auf meine Frage, aber alles Weitere geht dann doch zu sehr OT.

Na angenommen nen Schlauch oder ne Leitung, oder der HBZ selbst ist an einer Stelle völlig fertig, aber noch dicht weil ne hauchdünne schicht Material das noch zusammen hält. Und dann brauch man ganz dringend die Bremse und latscht voll drauf. In dem Moment geht die hauchdünne schicht Material flöten weil der Druck nicht langsam sondern SOFORT ansteigt. Und du trittst auf einmal ins leere und walzt nen Kind platt. Dann kommt die Polizei und fragt warum du nicht bremsen konntest. Und als Antwort bekommen sie von dir: " Ich habe eben ein Auto gekauft was 10 Jahr stand. Aber vom stehen geht ja nichts kaputt und da bin ich einfach losgefahren ". Ich als Bulle würde dir dafür direkt eine mitm Gummiknüppel donnern... Aber das ist nur meine Sichtweise... Kann jeder halten wie er möchte... Grüße Thomas Es tut mir leid, aber mit deiner Antwort kann ich absolut nichts anfangen. Sie beantwortet in keinster Weise meine rein technische Frage. Aber um bei Deinem Phantasie-Szenario zu bleiben, die selbe Situation kannst Du auch bei einem Wagen haben, der täglich bewegt wird.

Kannst Du mir mal erklären, warum die Bremsleitungen nach 10 Jahren Standzeit schlechter sein sollen als wenn der Wagen bewegt wird? Zumal die Leitungen durch bremsen ständig mit Druck beaufschlagt werden.

Aus reiner Neugier - warum darf man das Lager nicht mit Fett aufziehen? Statisch wird die Position in Längsrichtung doch durch die Befestigung im Querträger gehalten.

Du hast eine PM

Vom 168er Diff ist die Dichtung auf jeden Fall lieferbar, habe ich erst vor wenigen Tagen bestellt. Kostet keine 5,- Euro.

Schau mal ganz oben unter ABE´s nach. Da findest du die Zulassungen von Twin-Tec

Nur zur Info: [h1]Gesucht und gefunden.[/h1] [h3]Der elektronische Teilekatalog von BMW[/h3] http://www.bmw.de/de/de/owners/parts/electronic-parts-catalogue/electronic-parts-catalogue.html

Man findet die Zeichnung inkl Bemaßung im Buch "So wird´s gemacht" auf Seite 117.

Wenn der Verdeckmotor nicht angeschlossen ist geht es nicht. Das Steuergerät braucht die Informationen von den Schaltern S1 und S2.

Hat die spezielle Funktionen? Ansonsten kann ich die von Inka-Pro empfehlen. Die bekommt man für kleines Geld bei ebay und seit gut einem Jahr absolut problemlos in Betrieb.

Hat jemand die Einstellschablone um die Schalter S1 und S2 vom Verdeckmotor einzustellen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit dies ohne die Schablone zu tun?

Weil man das Diagram 1 beim e30 anwenden muss (Positive raising up window). Darin steht ganz klar: Blue (Central locking negative trigger). Was oben im deutschen Text steht ist quatsch. Als Info die Kabelfarben der Fensterheber (E30 Cabrio BJ 90): VL: Schwarz VR: Schwarz/Blau HL: Schwarz/Gelb HR: Schwarz/Weiß Reihenfolge des Schließmoduls: 1: Orange 2: Braun 3: Grau 4: Grün

Die Sache ist eigentlich ganz einfach anzuschließen: Die Fenster am e30 sind positiv gesteuert, d.h. man muss das dicke rote Kabel an Dauer-Plus legen. Achte darauf, daß auch bei geschlossener Tür auf der Leitung Plus anliegt z.b Rot/Gelbes Kabel am SA-Stecker. Den Fehler hatte ich gemacht, hatte zuerst an die Komfortschaltung angeschlossen. Das dicke schwarze an Masse. Die Fenstersteuerung hab ich direkt an den Schaltern angeschlossen. Schließreihenfolge beginnt bei Orange und geht dann der Reihe nach. Wenn die Kabelfarben benötigt werden, sagt bescheid, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Dann haben wir noch die dünnen Kabel. - Rot direkt an das dicke rote Kabel - Weiß an Zündplus, damit das Modul nur arbeitet wenn die Zündung aus ist. - Blau an das Steuergerät der Funkfernbedienung, wenn minus gesteuert. Ich habe den Kanal für den Kofferraum benutzt. Alle anderen dünnen Kabel werden nicht benötigt. Das wars.

Das Gewinde im Block ist ein metrisches Feingewinde. Da bekommst du keine metrische Standartschraube rein. Schau dir mal die Steigung an.

Wenn ich mir Bild 3 und 4 ansehe fällt schon auf, daß das Verdeck in Bezug zur Rückenlehne etwas zum Fahrer verschoben ist. Entweder kommt es durch den Blickwinkel oder da sollte man die Ursache des Versatzes zu den Riegeln in Bild 1 und 2 suchen. Für das eigentliche Problem, daß der Deckel nicht weit genug aufgeht hat ja bastelbert bereits auf den Schalter S3/S4 am Deckelmotor verwiesen.

Kann es sein, daß nach der Überholung des Verdeckstoffs das Dach etwas schief verbaut wurde? Thema richtige Anzahl von Unterlagscheiben...

Wenn Du fertig bist mach bitte mal ein Foto. Die Idee hatte ich nämlich auch schon.

Sollte das nicht auch mit einer Hardplastikkarte gehen? Sowas wie Shell Smartcard oder so? Ich glaube das wird nichts, da die Riegel in die Führung reingleiten. Schau Dir mal dein Schloss an, dann weißt Du sofort was ich meine.

Ist der Deckel mittig zum Auto ausgerichtet? Kann man gut links und rechts mit der hinteren Zierleisten der Fenster vergleichen.

Ich schreibe Dir nachher eine PN und dann wird ein Schuh draus Meinst du, du könntest mir da auchn Schuh draus machen? xD Gruss Klar mache ich, geht gleich los An diesen Schuh würde ich mich auch gerne ranhängen. Wäre nett wenn Du mir auch eine PN zu dem Thema schicken könntest. Vielen Dank

Einen dünnen Blechstreifen ausschneiden wie ein "L" Damit zwischen Amaturenbrett und Handschuhfach die Riegel nach innen drücken.

Verdammt, wie passiert das denn? Da bekomme ich ja angst um meinen Motor.

Welche Probleme macht denn Dein Verdeck? Am Wochenende hatte ich mir die Zeit genommen mein elektrisches Verdeck ordentlich einzustellen, da der Deckel beim öffnen immer am Verdeck hängen blieb. Von daher bin ich jetzt recht vertraut mit der Technik und kann Dir vielleicht helfen. Wenn nicht gerade der Verdeckmotor total kaputt ist, würde ich nicht auf manuell umbauen. So ein elektrisches Verdeck hat schon was.

Bei manuellem Verdeck wird doch auch die Klappe manuell bewegt. Von daher werden doch beide Motoren überflüssig. Bitte eine Preisvorstellung für den Verdeckmotor per PN.