TheNitroB

ob das windschott bei dem cabrio noch nen sinn hat??

ich machs mir mal einfach und verweise mit einem link auf meine Fotostory im BMW-Syndikat. http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=8381 for live! ^^

@ jannis: was haste für die beru-kappe und -läufer bezahlt?

lambdasonde kannste durchmesses mit nem multimeter! mess einfach das schwarze und weiße kabel (die beiden grauen sind für die lambdasondenheizung) durch, der wert sollte permanent schwanken zwischen glaube 0,05V und 0,85V - wenn die lambdasonde selber defket is (bspw. durch zerfallenen keramikkörper) gibt sie immernoch eine GLEICHBLEIBENDE spannung um die 0,45V ab! , sodass der motor trotzdem noch läuft - allerdings zu fett (höherer verbrauch) der motor läuft erst im notprogramm, wenn KEIN SIGNAL mehr von der sonde ausgeht, bspw. bei nichtangeschlossener oder defektem kabel!

versuch doch mal durchzumessen, wie weit und bis zu welchem punkt noch spannung anliegt! manchmal hilft bei nichtfunktionieren der nebler auch ein beherzter tritt gegens frontblech...

wie klein sollen da die lader sein, wenn du kraft untenrum haben willst!? die motorleistung wird durch 3 faktoren bestimmt: hubraum, drehzahl und mittlerer zylinderinnendruck (auch mitteldruck oder füllungsgrad genannt) so, in deinem fall scheidet die drehzahl als faktor schonmal aus, bleiben also nur noch die andern beiden! "hubraum is durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr hubraum" - haste sicher schonmal gehört, stimmt soweit auch, macht ja auch den größten leistungszuwachs aus und bringt dem motor damit schon nen satten drehmomentschub. die zylinderfüllung lässt sich auf verschiedene arten erhöhen, einerseits durch verdichtungserhöhung (aber nicht zu hoch, die klopfgrenze liegt bei nem 2ventiler deutlich niedriger als beim 4v!, außerdem musst du dann höherwertigen sprit tanken); andererseits durch optimierungen des ansaugtrakts und ventiltriebes. wenn du hauptsächlich kraft untenrum haben willst, empfiehlt es sich, lange und schmale saugwege zu verwenden, da diese die drehmomentkurve im drehzahlband nach unten verlagern.. ich könnts noch weiter ausführen, aber das ist hier nicht notwendig. mein tipp für dich, bau dir nen sauger auf! 2,7er nach anleitung von e30.de , dann lässt der sich im hubraum zusätzlich noch erhöhen auf 2,8, teilweise auch auf 3l. dann halt klassisches saugertuning! nen turboumbau, welcher nur für untere drehzahlregionen ausgelegt ist (sehr kleiner lader), ist meiner meinung nach für nen privatmann zu aufwendig. wie wird bspw. das wastegate geregelt, dass bei höherer drehzahl dann nichtmehr die abgase durchs turbinenrad feuert?! schade, dass ihr in belgien keine motoren umpflanzen dürft - ich dacht nen tüv habt ihr gar ncih?! ^^ lasse die karre doch in deutschland zu, oder is des bei dir nich möglich? wenn ja, häng dir nen M52B28 rein, optimier den und ab gehts. der drückt dann aber auch untenrum

soooo kollege mathes habs grad nochmal ausprobiert. die sperre, die über das schwarze kabel geschalten wird, bleibt auch aktiv bei entfernter stromzuführung!! is somit sicherlich ne mechanische sperre welche aktiviert wird. schwarzes + weißes kabel verriegeln; schwarzes + blaues lösen sie wieder. (womöglich kanns auch polungsabhängig sein, das hab ich nich getestet) und wenn du das mir nicht glaubst, ich kann gerne ein video drehen davon somit ist mein vorschlag noch nicht ganz vom tisch!

höhöhö und das "mehr an luft" was du durch die löcher zusätzlich reinbekommst bekommste du auch durch die drosselklappe???? das will ich sehn!!!! also der gummischnorchel vorne hat den selbe durchmesser wie die drosselklappe. da isses völlig worscht was ich noch für löcher in den lufikasten bohre. nich ganz. zwischen ansaugkanal und dem "schnorchel" sitzt ja ne ganze menge dazwischen, luftfilter, diverse ecken und kanten, drosselklappe... - somit haste auch nen gewissen luftwiderstand -> ansaugleistung des motors zieht nich alles durch, was zum rüssel reinkommt. ^^ so noch was theorie: warme luft-geringe dichte->wenig sauerstoffanteil; MEHR (warme) luft-auch geringe dichte-auch wenig sauerstoffanteil, aber absolut gesehen ist mehr davon da! kaltluft-hohe dichte->mehr sauerstoff vorhanden. letzteres braucht ein motor zu laufen, also muss man in die richtung die prioritäten setzen! (hier setzt auch das prinzip vom luftMENGENmesser im vergleich zum luftMASSENmesser wieder grenzen, da hier ja nur das luftvolumen und nicht dichte, feuchte, temperatur UND volumen wie bei zweitgenanntem berücksichtigt wird..) das geht aber in richtung leistungssteigerung, was hier nicht diskutiert werden soll. wer nun allerdings nur nen "fetten ansaugsound" haben will, macht dem kastenanbohren bzw. dem pilz (was ich nich empfehle) nichts unbedingt falsch, aber auch nicht richtig! verstehste was ich vom sinn her sagen will, oder muss ichs nochmal anderes formulieren?

ne, du musst dann einfach nochmal saft auf das schwarze kabel geben (aber nur sehr kurz, quasi nen impuls, damits wieder öffnet) da ichs wie gesagt bei trockenübungen selbst ausprobiert hab, waren die auch fest bei abgezogenen kabeln. ich kanns gern nochmal testen, womöglich dass ich mich leicht irre, is schließlich schon ne ganze weile her

naja beim M20 kann man das eigentlich machen, da is der lufikasten weit genug von den meisten warmen teilen entfernt. und dass die kiste evtl. subjektiv schlechter gehen soll, kann ich auch net wirklich nachvollziehen. haste wenigstens unetrschiedliche fahrleistungen gemessen?? weil das, was du an warmer luft ansaugst, machst du mit dem "MEHR" an luft, was du ansaugst, wieder wett. - reine physik; dichte usw. - es gibt irgendwo nen bericht mit diversen temperatur- und mengenmessungen diesbezüglich, womit dann auch begründet wurde, dass sich das ganze fast aufhebt. (je nach ansaugkonstruktion - wie gesagt, beim m20 gehts) so nen offenen pilz würd ich mir trotzdem nicht reinhängen, erstens möchte ich nicht son geschrei von da vorne hören, man kauft sich ja nich umsonst nen reihensechser aufgrund der ruhe und zweitens macht der erhöhte luftdurchsatz dem luftmengenmesser auf dauer zu schaffen, da sich die stauklappe weiter bewegt und dadurch evtl das poti an seine grenzen kommt, bzw. der lmm selber macht die mücke. hier kommts natürlich auch auf die außentemperatur an, da es an heißen sommertagen unter der haube doch um etliches wärmer ist, als an wintertagen. der beste mittelweg aus allem wäre eine modifizierung des serienlufikastens und dessen kaltluftzufuhr (dann auch keine warmluft, aber mehr durchsatz!) wie das der einzelne anstellt, is jedem selbst überlassen ^^ man kann unter anderem die lufigehäuseinnenseiten wärmeschutzfolie o.ä. bekleben um dem wärmeeinfluss von "außen" durch eigenaufheizung des kasten tw. zu umgehen - genau aus diesem grund würde ich keinen metallkasten einbauen, weil metall sich schneller und stärker aufheizt als kunststoff greeze

dann bau mal deinen schließzylinder aus und zerlege diesen. wenn sich der schlüssel nicht schräg nach links drehen bzw. in der senkrechtstellung nicht herausziehen lässt, ist entweder a: dessen innenleben so verkeimt, dass die codierplättchen verkanten, oder b: die codiertplättchen sind nicht in der richtigen reihenfolge. am besten überprüfen kannste das im ausgebauten zustand (musst den sicherungsbolzen am schließzylinder durchschlagen und dann vorsichtig die einzelteile auseinandernehmen - aber schlüssel stecken lassen!!, sonst fliegen dir die plättchen oder federn davon) dann ziehste das schließzylinderinnelben samt schlüssel aus dem gehäuse heraus und schaust, ob da ein plättchen nicht auf gleicher höhe ist - also über steht. die letzten 4 plättchen (also in richtung fahrzeuginnenraum) sind andere, welche für die entriegelungssperre sind (schlüssel waagerecht abziehbar) - diese brauchst du nicht unbedingt zu beachten! versuch mal dein glück, is nur ne kleine mechanische macke

hmmm, ich hab ne andere vermutung: wenn der ein dauersignal kriegen würde, würde man das hören! deshalb denke ich, dass an den stellmotoren die entriegelungssperre geschaltet wird (schwarzes kabel). man kann das ganze ja mal als trockenübung ausprobieren (hab ich auch gemacht), nimmst nen 12v trafo und hängst das blaue und das weiße kabel (immer umpolen für raus und rein ^^ ) und gibst dann mal zusätzlich saft auf das schwarze kabel -> siehe da, der stellmotor sitzt bombenfest, klappt in beiden stellungen, also ein- und ausgefahren! jetzt wäre nur noch zu klären, warum das ZV modul das schwarze kabel nicht schaltet... das wäre meine sichtweise des ganzen, gibbet da kritik, verbesserungen oder komplett andere meinungen?!

...bin schon ne ganze weile im BMW-syndikat aktiv und hab nun auch den weg hierher gefunden, da es hier auch interessantes zu lesen gibt. aber zuerst was von mir: ich heiße Nico, bin 18jahre und komme aus Heidenau (nähe Dresden). Hobbies hab ich neben meinem bimmer noch pc - hardware, inet, halt alles was so dazugehört beruflich bin ich momentan an ner fachoberschule für technik und ab kommenden sommer studier ich dann fahrzeugtechnik so, zum auto: im august diesen jahres hatte ich mir dann endlich mein erstes gefährt geholt, nen 320er cabrio. nachdem sich eine besichtigung eines 325er in berlin im vornherein als fehlentscheidung entpuppt hatte, schlug ich bei erstgenanntem zu. der erste optische eindruck: naja, leder hier und da aufgerissen, verdeckscheibe gerissen, scheinwerfer defekt... aber hey! das sind doch nur kleinigkeiten! die karosse ist soweit rostfrei, lediglich am heckblech links sowie unten unterm abschlepphaken rost. (aktuell beim schweißen ) so, schließlich noch tüv/au neu gemacht, alles bestens. bin soweit bis ende oktober damit noch rumgedüst, aber jetz is erstmal 5 monate winterschlaf! über die kalte jahreszeit wird sämtliches erneuert, bspw. flexrohr vorn, besagte scheibe, ganz ganz große inspektion, koppelstangen, domlager... (die kiste hat ja auch schon 240000km aufm buckel (bei 6 vorbesitzern!!)) ...damits dann ab 1.april wieder auf de pirsch geht! bis dahin, greetz