Novi

etwa so eine art unterdruckwaage? aber zum synchronisieren misst man doch den udruck nach der drosselklappe?? so schnürst dem vergaser doch die luft ab und er überfettet??

Servus Leute, konnte heut nacht nicht schlafen und bin im youtube auf folgendes Video gestoßen: http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Weiß einer von euch was diese (scheinbar einstellbare) kappe zum zuhalten soll? Was macht der gute Mann da??

so kurze Rückmeldung: also nach kurzem schaltplanstudieren hab ich nun folgende simple lösung gewählt, ich habe das Unlocksignal am ZV-Modul gekappt. Damit kann die ZV per Schlüssel zwar nur noch schließen und öffnen nur noch das schloss an dem man den Schlüssel rumdreht, aber mit der Funkfernbedienung (die die ganze zeit des problems über testweise abgeklemmt war), welche ja noch direkt am "Unlock" angeklemmt ist gehts ja. von daher für den tagesüblichen gebrauch belanglos. Das war vor 2 Tagen, und bis jetzt ist ruhe, sprich er bleibt zu.

jep das war auch meine vermutung und ich hab das kofferraumschloss abgeklemmt. macht er aber trotzdem noch! da kam ich auf die idee mit den türkontaktschaltern

Hi Leute, zuerst die direkte Frage: Öffnet die ZV wenn ein Türkontaktschalter "offen" meldet AUCH DANN wenn seit dem verriegeln mehrere Stunden vergangen sind? mein E30 hat seit einiger Zeit dass Problem, dass er mit "bereits Empfängt" wenn ich komme, im Klartext er ist offen! Habe es eine Weile beobachtet (da ich in einer sehr vertauenswürdigen Gegend wohne! und habe festgestellt, dass es zwischen ca. 20 sekunden und 7 stunden halten kann, dass er zu bleibt. dass er sofort wieder öffnet wenn eine tür nicht richtig zu war weiß ich, aber tut er das auch wenn er erst nach ein paar stunden eine fehlinfo vom türkontaktschalter bekommt, oder muss es eine andere Ursache geben? Achja und es ist völlig egal an welchem Schloss er abgeschlossen wurde.

ach haja, wie praktisch!

Hi leute, Ich habe: E36 Touring 320i 150PS M52 1997 Motorschaden 225tkm E36 Compakt 323ti 170PS M52 1999 Unfall 170tkm ->aus 2 mach 1. Entweder mache ich jetz den Frontschaden, oder ich baue den Motor um. Wobei der Touring mir lieber wäre und innen auch noch besser aussieht. Muss ich beim Motorumbau irgendwas beachten, oder kann ich den einfach so umbauen? Ist der Kabelbaum der selbe? Reicht es dann nur das STG zu wechseln? Der Compakt hat auch Klima, der Touring nicht.

keine ahnung, das auto hat ne viertel million runter, aber das ist nicht mehr der erste motor - angeblich und näheres geschweige denn und ja hahahaha - herkunft und vergangenheit ungewiss. (vorbesitzer hats an de Erbs) also, der gute e30, aber auch nur weils ein e30 ist, bekommt von mir jetz noch nen neuen spritfilter geschenkt. aber dann ist wirklich gut, kaum zu glauben was ich überhaupt schon alles für die karre gemacht hab - für ein WINTERAUTO! sollte es danach immer noch nicht besser sein wird er halt gefahren bis ende. !?

So also heute mal spasseshalber getauscht: -Zündspule -Zündkabelbaum -Verteilerfinger und Kappe -Luftmengenmesser Und gemessen: Kraftstoffdruck 2,5bar im Leerlauf, 3,0bar beim Gasgeben. keine Besserung Zündkerzen (die neuen) hab ich auch nochmal raus und angeschaut, die sehen jetz noch prima aus, also nimmer so weiß wie die alten. weiß echt nimmer weiter, außer evtl. dass die Einspritzventile was abbekommen haben (loch im Tank). Aber die tauscht man halt net grad so schnell.. zumal ich alles aus nem spenderfahrzeug aus und wieder einbauen muss.

Motor und Getriebelager hat ich auch schon im Verdacht, aber nix gefunden. Aber man sieht dem Motor auch an, dass er nicht ruhig läuft, also man SIEHT richtig wie er vibriert, und hallo, das ist ein Reihensechser, so ein gezicke würd ich ja nicht mal an nem 4Zylinder akzeptieren - höchstens vielleicht an nem zweizylindrigen Cinquecento

Ein vibrieren dass man bis in den Sitz spürt, allerdings nur beim Anlassen, im Leerlauf, sowie beim hochdrehen aus dem leerlauf. bei Teillast und Schubbetrieb läuft er seidenweich. Ob kalt ob warm ist grad egal. man könnte fast meinen es ist ein heimlicher 5-Zylinder, aber er reagiert auf allen 6-Zylindern auf Steckerabziehen. Anfangs dachte ich an ein anstehendes Hitzeschutzblech, oder Vibration vom Auspuff, aber alles gecheckt, alles i.o. - es kommt definitiv vom motor. Das Problem trat nach einem Überholmanöver auf, bei dem ich im 2.Gang vollgas beschleunigte und bei 6.000 in den 3. schaltete. Mir fiel es nicht sofort auf, da ich danach normal weiterfuhr, aber ab diesem Zeitpunkt war das so. Eine theorie von mir: Ich habe, da ja die Zündkabel etc. recht neu waren wegen marderschaden, mir gedacht es könnte evtl. an den Kerzen liegen, die schon recht alt sind. also neue rein und beim Austausch fiel mir auf, dass die Kerzen recht weiß waren, also wie wenn die verbrennung arg heiß gewesen wäre. -> spritmangel? Spritmangel: Vor einigen wochen hab ich mir den Tank aufgerissen, ein Loch von ca. 5x20mm, und hab dieses mit Loctite-Kaltmetall verklebt. soweit so gut, aber es könnte evtl. Späne, Dreck etc. mit angesaugt worden sein, was jetzt im Filter, in der Pumpe, oder gar in der Einspritzrampe hängt. Ich werde nun eins nach dem andern versuchen, als erstes nochmal leihweise einen kompletten anderen Zündkabelbaum dranhängen, damit ich die Zündung sicher 100% ausschließen kann. dann werd ich mal die Kraftstoffanlage von nem anderen M20 überbrückenderweise dranhängen. irgendwann sollte er dann doch mal aufhören mit dem käs... trotzdem, hatte jemand schonmal dieses symptom?

Jep, Thema erledigt! Der Sensor nebem Regler war total zu, alles sauber gemacht, und siehe da: regelt wieder 1a! Besten Dank! lg Novi

Jep, naja zur Sauna langts net, aber fürn Tshirt locker. An die Tempgeber hab ich au scho gedacht, wusste aber nicht dass es ganze 3 stück sind. werde diese morgen mal prüfen..

NACHTRAG: Aktuelle Temperatur: 12°C Reglerstellung: 10 Uhr Heizklappe: Anschlag heiß Wenn man jetzt den Schieber für Fußraumzuluft auf Null zurücksetzt, fährt die Heizklappe auf ca. Mittelstellung zurück. Stellt man danach den Regler auf 12 Uhr fährt sie aber wieder auf Anschlag heiß.

kennt jemand folgendes Problem: 89er E30 M3 mit Klimaautomatik, Heizungsregelung: Steht Regler auf blau = kalt Steht Regler auf rot = heiß Steht Regler auf Mitte= immer noch heiß (!) Erst wenn regler auf 9 Uhr steht wird er kälter, also lauwarm. Innentemperatur war zum Testzeitpunkt ca. 19°C Bei Innentemperatur 10°C schaltet er sofort auf höchste Stufe, sobald man den Regler vom blauen Anschlag wegbewegt. Gruß Novi

Hm ja, aber was soll denn der gute Mann groß reparieren aufm Autobahnparkplatz? Sorry, aber ich bin selber ein Gelber Engel und was die Leut als manchmal erwarten ist schier unglaublich. Ich helf echt liebend gern mitten in der Nacht, aber manche zücken ihre ADAC-Plus-Karte wie ne schwarze American Express und erwarten dass ein Wunder geschieht, oder ich zumindest einen 300PS-Ersatzwagen mit Vollausstattung aus der Hosentasche ziehe.. Das Auto DARF er übrigens nur zu sich schleppen, das schreibt der ADAC vor bei Verdacht auf Totalschaden. Verdient hat er an dem Pauschal-Einsatz nix, wenn er dürfte hätte er deinen Sohn sicher gerne nach Hause geschleppt. Aber geholfen hat er euch doch trotzdem, das Auto war weg von der Straße und Ersatzmobilität gabs auch. Das hätte dich ohne ADAC ca. 350EUR gekostet - Achja und ohne die Plusmitgliedschaft übrigens auch, da du nicht selbst mit dem Wagen unterwegs warst In diesem Sinne

Das ergebnis der Endoskopie: Also Zylinder sehen gut aus, sind riefenfrei auch Zyl1. im allgemeinen sah Zyl1 am saubersten aus, besonders die Kompressionsstarken Zyl sind besonders ölig und verkokt, was dann wohl auch die guten Druckwerte erklärt. -> Zylinder, Kolben, Kolbenringe sind vermutlich alle schön gleichmäßig -> i.O. Auch die Kopfdichtung sieht soweit ich das sehen konnte gut aus, zumindest keine beschädigung zu erkennen. Ventile sind joa... also ma sieht halt, dass da Öl verbrannt ist und so sieht auch der ganze Brennraum aus. Ich konnte jetzt nicht erkennen ob wirklich Öl von den Ventilschäften her kommt, aber woher solls sonst kommen, wenn nicht der Kopf gerissen ist.

ah ok, der dient also nur für einstellarbeiten, danke!

hm, theoretisch müsste das gehn, wenn ein Ventil einen Durchmesser von ca 25mm hat und ich 8bar in den Zylinder presse wird das Ventil mit ca. 40kg gegengehalten.. "THEORETISCH" Hast du das schonmal gemacht?

denke maxx berechnet den Austausch der Schaftdichtungen MIT Zylkopfdemontage. Hab bisher auch nie anderers Schaftdichtungen gewechselt, ich mein, wie willst du die ventile gegenhalten wenn du die Ventilfedern demontierst? ich hab schon davon gehört, dass man dazu wohl den Zylinder unter Luftdruck setzen kann, aber ob das wirklich funktioniert??? Werd heut abend mal versuchen an ein Endoskop zu kommen um mal nen Blick "rein" zu werfen..

das VANOS wird doch auch übers Motoröl betätigt oder? Kann es sein dass des mit dickerem Öl nimmer so funktioniert wies soll?

aha ok, ja der zerlegte den ich gesehn hab ist ein VFL, das haut hin.. Das heißt also der hat dann kein Induktivring am Zündkabel, weil er den Bezugsmarkengeber hat? Also entweder KAT: -1x Zündkabelring -1x Drehzahlsensor an Getriebeglocke oder ohne KAT: -2x Sensor an Getriebeglocke hm... ok, und was ist das dann für ein Sensor den ich bei nem VFL Cabrio an der Riemenseite entdeckt hab? ist das dann eine dritte variante?

Sagt mal meiner hat doch: - Induktionsring am Zündkerzenkabel - Induktiver KW-Sensor und genau so stehts auch im Schaltplan. Was ist das dann für ein M20B25, der ZWEI induktive KW-Sensoren hat? Wofür? Fehlt dem dann der Induktionsring?

der LMM muss leichtgängig sein, darf also mit der Stauklappe nicht am gehäuse schleifen. das problem hatte ich mal, und da ein neuer LMM zu teuer war hab ich einfach mit nem schleifband etwas von der stauklappe abgenommen. das ist aber nur ne notlösung und sollte sehr fein gearbeitet werden, da eig keine luft an der klappe "vorbei" darf..

@manny: Eher Kurzstrecke, aber so verkoken darf er deswegen trotzdem net (normal kommt au kei öl in Zylinder). Ja die einzelnen Drücke sind ja soweit ok, aber die Differenz zu Zyl1 ist zu hoch. @markus: was meinst du damit?