Leerlauf unrund Drehzahl zu hoch Ruckeln M20

Hallo,

habe ein Problem mit meinem Z1 und hoffe mir kann jemand aus der E30-Fraktion weiterhelfen.

 

Bei kalten Motor: Gutes Startverhalten jedoch leichte Aussetzer spürbar, Drehzal im Stand ca. 1000min^-1 , lässt man nun den Wagen rollen (Tachosignal) erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1500 min^-1. Bei ca. 2000min^-1 Ruckeln im Fahrbetrieb spürbar, wenn man im Stand die Drehzahl auf 2000 bring spürt man Aussetzer.

 

Bei Warmen Motor: ebenfalls gutes Startverhalten, jedoch auch aussetzter und Ruckeln im Teillastbereich bei ca. 2000 min-1

 

Geprüft habe ich. Steuerzeiten (Zahnriemen wurde letztes Jahr gewechselt), Ventilspiel (0,25 kalt), Verteilerkappe und Finger i.O, Zündkabel alle ca. 6 Kohm, blauer Temperaturgeber kalt ca. 2,8 kOhm, bei Betriebstemperatur ca. 270 Ohm, Lambdasonde abgesteckt keine Änderung, Falschluft nicht feststellbar (Bremsenreiniger), Krümmerdichtung augenscheinlich auch okay, Steuergerät zurückgesetzt (Batterie abgeklemmt) keine Veränderung nach Lernphase,

 

Was kann ich nun noch prüfen oder probieren??

Gruß

Andreas

Ich würde mal den Drosselklappen Schalter überprüfen, ob er richtig eingestellt ist und ob er auch überhaupt noch schaltet.

Dann wäre denke ich der Leerlaufregler noch nen Blick wert, vielleicht mal ausbauen und mit Bremsenreiniger reinigen. Dann mit WD40 schmieren, wieder anstecken, Zündung einschalten und lauschen ob er schnurrt...

Gruß

Marc

Hallo,

also DK-Schalter hatte ich bereits geprüft, schaltet Leerlauf und Vollast. Leerlaufregelventil habe ich gereinigt und geschmiert. Bei Zündung ein brummt/summt es. Oder muss es rattern?

 

Die reinigung hatt keine Veränduerung gebracht. Der Wagen hat erst 50000km runter, was kann da noch als Verschleiß in Frage kommen?

Versuch doch mal ein anderes Steuergerät!

Hast mal nach dem Entlüfterschlauch am Ventildeckel geschaut ob der ev. dicht oder rissig ist?

Kann sich schon mal zu setzen oder wenn er undicht ist so einiges anstellen.

Hi, ja, sämtliche Schläuche und Dichtungen habe ich mit Bremsenreiniger überprüft. Was ich noch ausprobieren will, ist den Schlauch zum Aktivkohlebehälter zu verschließen. Ist es richtig das das Ventil im spannungslosen Zustand offen ist??

 

 

Steuergerät tauschen kann ich erst wenn ich ein günstiges bei ebay bekommen kann.

 

Gruß

Andreas

Öhm den Schlauch kann man nicht mit Bremsenreiniger testen ,den muß man schon genau ansehen wenn man ihn abgebaut hat.

Außerdem würd ich mir die Zündkabel noch mal genau auf Beschädigung anschauen und den Zetti mal im dunkeln mit geöffneter Motorhaube laufen lassen, ob man Funkenschlag sieht.

Auf einigen cm kann der Marder doch ran oder altersbedingte Risse gibts auch.

 

Zum Thema "ruckeln":

Beim Z1 ist die Hardyscheibe thermisch hoch belastet und daher anfällig.

Wurde die schon mal getauscht?

Ein bekannter Z1 Spezialist meinte vor kurzem zu mir, dass die an jedem Z1 wo er den Kardan rausgeholt hat, die Scheibe nicht mehr OK war.

 

Georg

Hi, Zündkabel habe ich auch druch anfassen geprüft, habe keinen Schlag bekommen:-). Letztes Jahr wurde die Kupplung vorsorglich getauscht da eh alles ab war wegen Simmeringe wechseln, wenn da was mit der Hardyscheibe gewesen wäre hätte der Meister die auch rausgeschmissen. Kann man die Hardyscheibe ohne Ausbau der Kardanwelle prüfen?

 

Kann es sein das es an den Zündkerzen liegt, obwohl diese neu sind? Habe das was von einer unverträglichkeit zw. Bosch-Kerzen und e30 gehört??

 

Gruß

Andreas

Meinst Du den Meister bei BMW?

Oder den "Meister"?

(Der aus Moosburg)

 

Wenn ich nämlich anfangen würde Storys von missglückten Reparaturen am Z1 bei BMW zu schreiben, wär ich morgen noch nicht fertig.

 

Da die keine Erfahrung haben, achten die meist auf so was nicht.

Gemacht wird nur was im Auftrag steht.

Wenn der Kunde 4 Wochen später wieder kommt ist das gut weils für Auslastung sorgt (da diverses wieder kostenpflichtig abgeschraubt werden muß) und bei Reklamation heißts "das ist halt ein altes Auto".

 

BMW wechselt auch nicht vorsichtshalber bei jedem 2. Zahnriementausch die WaPu obwohl das bei dem thermisch hoch belasteten Z1 Motor sehr sinnvoll wäre.

 

Ach ja: Stg. halte ich für unnötig - das geht oder eben nicht.

Aber wenn Du vorsichtshalber mal tauschen willst: Es passt jedes Steuergerät vom 325i Kat - egal welche Bosch Nummer drauf steht.

Es würde auch eines vom 320i passen - da müsstest Du dann aber den Chip aus Deinem umbauen. Ich fahr aktuell im Zetti auch ein Steiergerät aus nem 325i mit Chip weil ich das originale nicht öffnen wollte.

 

Georg

Nein, Meister ist der Chef aus der freien Werkstatt des netten Vorbesitzers.

 

Chip im Steuergerät- bringt das wirklic h was, auch im punkto Drehmoment?? Ist es normal das sich unter 4000min^-1 nicht viel bewegt? Da ist mein Polo flotter.

 

Zeigt deiner beim Kaltstart (bei trotzdem sommerlichen Temp. ) das geliche Verhalten bzgl. Leerlauf anhebung beim rollenenden Fahrzeug??

 

Die Hardyscheibe denke ich ist es nicht mit dem Ruckeln, da ich es spüre ,wenn ich dem Motor auf 2000 hochdrehen lasse, das da immer wieder mal ein Aussetzer ist. Im Auspuff hört man so ein patschen in dem Moment. Er läuft halt nicht wie ein Uhrwerk!! Dachte immer ein Reihensechser läuft seidenweich rund.

 

Irgendwas hat der!!! NUr was??

ist evtl. der impulsgeber vorne am riemenrad locker? bzw. das riemenrad locker? davon hab ich schon ein paar mal gelesen, dass das für aussetzer verantwortlich sein soll (jedoch selber nie erlebt).

 

eine andere zündspule zu probieren wäre wohl auch nicht verkehrt. hab schon die verrücktesten sachen gehört wo eine augenscheinlich intakte spule nach dem tausch plötzlich doch für die probleme verantwortlich gewesen ist.

 

der leerlauf darf sich eigentlich nicht anheben beim rollen. ganz offensichtlich stimmt irgendwas mit der gemischaufbereitung/zündung bei dir nicht.

daher rät auch jeder zur prüfung von temperatursensoren, porösen schläuchen, etc. offenbar hast du dort die üblichen verdächtigen ja schon geprüft...

 

alle massekabel/bänder am motor fest und keine korrossion drunter?

...ich bin immer noch für einen Test mit einem anderen Steuergerät!

...ich bin immer noch für einen Test mit einem anderen Steuergerät!

 

insofern keine dumme idee, weil die elektronik aller unserer autos langsam in das alter kommt, wo die transistoren (und damit die speicher/steuereinheiten) aufgrund von alterung den dienst quittieren können.

wenn die elektronik im steuergerät einen knacks weg hat, kann alles drum herum noch so gut sein. das hat dann auch nichts mit der km-laufleistung mehr zu tun, sondern einfach mit dem alter der hardware.

@Hopsing

Die Sache mit den Zündkerzen würd ich mal checken,hatte ich auch schon mit neuen Kerzen bei denen ich selbst beim Durchmessen keinen Fehler fand.Sogar als ich eine nach der anderen getauscht hatte um auszutesten welche faul ist ,kam ich zu keinem Ergebnis,erst als ich alle neu gemacht hatte, lief der Bock wieder.Nur die Symthome waren bei mir etwas anders ,was ja nicht unbedingt viel heißen mag.

Hallo, vielen dank für die Tipps. Ich werde nun folgendes noch machen:

 

- Inkrementalrad/Riemensscheibe auf festen Sitz prüfen, die war ja letztes Jahr ab wg. Zahnriemen.

(Abstand Inkrementalgeber hatte ich geprüft beträgt 0,95 mm) ist das okay???

 

- Zündkerzen werde ich wohl einen Satz NGK kaufen

 

- Werde aml in eine Werkstatt mit Abgastester fahren und schauen ob er im Moment des Ruckeln evtl. zu mager läuft

 

Dann sehen wir mal weiter.

GRüße

Andreas

Nein, Meister ist der Chef aus der freien Werkstatt des netten Vorbesitzers.

Aha - sollte man den kennen?

Aus welchem Eck von D kommst Du denn?

 

Chip im Steuergerät- bringt das wirklic h was, auch im punkto Drehmoment?? Ist es normal das sich unter 4000min^-1 nicht viel bewegt? Da ist mein Polo flotter.

Dass sich unter 3800/min nicht viel rührt ist "normal - das ist der M20.

Außerdem ist ein Vierzylinder im unteren Drehzahlbereich meist agiler.

Ich hab ein Kennfeld drinn das von dem Alpina Kennfeld abgeleitet und auf den 2,5l angepasst wurde und eine Anhebung der Abriegeldrehzahl auf 7000/min.

Hat den Hintergrund, dass ich ein 3,91er Diff fahre und dadurch kann es sinn machen den Motor beim rausbeschleunigen etwas höher zu drehen (wird aber nur für Extremfälle genutzt). Durch das kürzere Diff verschiebt sich die Grenze ab der der Motor agil wird etwas nach unten.

Haben viele- kann ich nur empfehlen. Am besten in Verbindung zu nem Short-Shift vom Franz der im Gegensatz zu irgendwelchen "M-Roadster" Schalthebeln wirklich was bringt und vor allem beim Z1 auch passt (wg. Tragrohr)

 

Zeigt deiner beim Kaltstart (bei trotzdem sommerlichen Temp. ) das geliche Verhalten bzgl. Leerlauf anhebung beim rollenenden Fahrzeug??

Der Z1 weniger, aber bei meinem Cabrio kann das schon mal vorkommen.

Mein Z1 hat aber die HJS Euro2 Umrüstung drinn, weswegen er eh bei kaltem Motor erst mal höher dreht.

 

Aus welcher Ecke kommst Du denn - dann kann ich Dir evtl. auch mal jemanden empfehlen der das Auto wirklich kennt - es sind schon genügend Leute fast vom Schlag getroffen worden als man ihnen gezeigt hat, was ihre Werkstatt im Lauf der Jahre "verbrochen" hat.

 

Georg

Kontrollier mal deine Unterdruck schläuche, alle drei genau nach schauen, ich hatte das Problem auch mit dem Unterendrehzahl. Musste meine Unterdruckschläuche wechseln, läuft jetzt einwandfrei ;) Hoffe das ich dir bis hier hin helfen konnte.

So, neue Zündkerzen haben nichts gebracht. ABER ich bin trotzdem einen Schritt weiter. Habe irgendd wo mal gelesen den LMM abzuklemmen und dann zu starten. Habe das ausprobiert und im Leerlauf lief er besser, nahm aber kaum Gas an. Dann LMM wieder Steckerdran, gestartet und er lief seidenweich!!!! Beim Fahren verschluckte er sich Anfangs ein wenig aber kein Ruckel und keine Aussetzter. Nur nach längerer Fahrt stellten sich die Probleme wieder ein.

 

NUN MEINE FRAGE: Muss das Steuergerät erst wieder Werte vom LMM über eine längere Strecke sammeln um evtl.das Gemisch wieder magerer zu bilden? Oder müsste der Motor nach anstecken des LMM direkt wieder so laufen wie vor dem abklemmen des LMM?

 

ES scheint sich der Fehler also auf LMM oder Steuergerät einzugrenzen.

 

Bin für weiter Tipps dankbar. z.B. Wie kann man den LMM testen ? Gibt es Werte die man messen kann?

Habe das mit dem Abstecken des LMM nochmal probiert. Es bewirkt nur bei kalten Motor diesen Effekt das er nach dem anstecken perfekt läuft. Bei warmen Motor sägt der Leerlauf bei abgesteckten LMM, nach dem Anstecken hat er wieder dieses Geruckel im Teillastbereich und Leerlauf.

 

Also scheint es doch irgendwas mit der Gemischbildung zu tun haben. Kann es sein das die Lambdasonde nicht schnell genug reagiert oder falsche Werte liefert?

 

Hat jemand noch eine Idee die ich ausprobieren kann.

Hallo, vielen dank für die Tipps. Ich werde nun folgendes noch machen:

 

- Inkrementalrad/Riemensscheibe auf festen Sitz prüfen, die war ja letztes Jahr ab wg. Zahnriemen.

(Abstand Inkrementalgeber hatte ich geprüft beträgt 0,95 mm) ist das okay???

 

- Zündkerzen werde ich wohl einen Satz NGK kaufen

 

- Werde aml in eine Werkstatt mit Abgastester fahren und schauen ob er im Moment des Ruckeln evtl. zu mager läuft

 

Dann sehen wir mal weiter.

GRüße

Andreas

 

Ich glaub der Abstand vom Geber zum Inkrementenrad könnte etwas zu groß sein. Ich hab da max. 0,7 mm im Kopf. So ist er bei mir jedenfalls eingestellt. Vielleicht weiß es jemand anders aber genauer.

 

Viele Grüße

Bodo

Ja der Abstand Implusgeber ist definitiv auf 0,95mm eingestellt. Habe da auch noch nichts verändert. Wäre natürlich einfach wenn es daran liegen könnte.

 

Bitte als um verlässliche Angabe des Abstandes, wer weiß genau wie groß der sein darf??

Bei meinem iX(ist ja der gleiche Motor),hatte ich genau die selben Symtone.

Bei mir war's dann Falschluft von diesen Gummischläuchen.

Alles gewechselt(auch den vom LMM zur DK)und gut war.

Wollte zur Information an alle nun die Lösung des Problems melden.

 

Hatte doch neue Zündkerzen verbaut dies waren aber Bosch -Zündkerzen mit 4 Elektroden. Habe nun nochmal gewechselt und nun wirklich die V-Line Zündkerzen von NGK (ZGR5A) gekauft. Habe nicht daran geglaubt das es was bringt. Ich war jedoch bei einer TüV-Prüfstelle um mein Abgas zu prüfen. War in ordnung Lambda 1,004. Der Prüfer meinete er hätte die Symtome auch schon gehabt. Ebenfalls durch Marken-wechsel der Zündkerzen behoben.

 

Erklärung: Das Steuergerät magert den Motor im Teillastbereich und im Leerlauf soweit ab, dass das Gemischt schwerer zündfähig ist. Die V-Line Kerzen von NGK bieten unter diesen Verhältnissen bessere Zündfähigkeit durch dies V-Kerbe in der Elektrode. Egal warum!

 

Also der Motor ist nicht wieder zu erkennen. Läuft nun seidenweich, kein Ruckeln. Ich bin sprachlos!!

 

Gruß

Hopsing