Da die Ordner zu groß sind um sie in einen Post zu hängen, verteile ich Sie auf mehrere.

Damit man nicht ewig suchen muss, findet ihr hier im ersten Post die Übersicht über alle Ordner.

Viel Erfolg beim suchen der Elektrowürmer!

Georg

E30 Inhalt Elektrikordner.pdf

Schaltpläne-1.pdf

MFG

Dieser Beitrag dient der Klärung von Fragen zum DZI und soll alle nötigen Informationen zur Verfügung stellen. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, findet sich die Antwort zu diesen evtl. bereits beantwortet auf unserer Internetseite im FAQ oder den sonstiges Infos.

Hilft dir dies Alles nicht weiter, schreib uns bitte eine E-Mail oder nutze das Mail-Formular.

Im Homepagebereich Downloads findest du zudem einen stets aktuellen ETK (Einzelteilkatalog) zum Download.

● Kontakt:

Homepage: www.bmw-dzi.de

E-Mail: info@bmw-dzi.de

..oder per PN (benii) hier im Forum.

● Was ist / kann das DZI?

"DZI" ist die Abkürzung für "Digitales Zusatzinstrument". Es handelt sich um ein System, welches vier verschiedene Werte gleichzeitig auswerten und darstellen kann. Dadurch kann sich der Fahrer zusätzliche, für ihn relevante Daten seines Fahrzeugs ausgeben lassen, um diese stets im Blick zu haben.

Wie der Name schon sagt, ist das DZI komplett digital was es ermöglicht, anders als bei klassischen Rundinstrumenten, viele Zusatzwerte auf kleinem Raum darzustellen.

Das DZI integriert sich komplett in das Interior des E30, da es, wie das damalige Alpina-Instrument - anstelle einer mittleren Luftwalze im Armaturenbrett montiert wird.

Die Helligkeit der amberfarbenden Hintergrundbeleuchtung wird je nach Umgebungshelligkeit automatisch von einem integrierten Lichtsensor gesteuert.

● Welche Werte sind darstellbar?

• Motoröltemperatur
• Kühlmitteltemperatur
• Differentialöltemperatur
• Motoröldruck
• Benzindruck
• Spannung (Volt)

..sowie alle anderen Werte, für die es entsprechende Sensoren gibt.

Natürlich besteht die Möglichkeit, Werte zu doppeln. D.h., zum Beispiel zwei Batterien zu überwachen, etc..

● Können bereits vorhandene Sensoren für das DZI weiterverwendet werden?

Ja. Idealerweise sollte es sich aber um Sensoren handeln, welche einen eigenen Masseanschluss besitzen.

● Warum zweipolige Sensoren? Funktionieren auch einpolige, z.B. von VDO?

Auch einpolige Sensoren funktionieren. Wer Sensoren über uns bezieht, wird aber stets zweipolige empfohlen bekommen. Denn: einpolige Sensoren beziehen ihre benötigte Masse über das Gewinde, was mitunter bei - über die Jahre schlechter gewordenen - Masseverbindungen zu Messungenauigkeiten führen kann.

● Greift das DZI Daten / Signale aus der Motorsteuerung, etc. ab?

Nein! Das DZI greift zu keinem Zeitpunkt in die empfindliche Motorsteuerung ein. Es handelt sich um ein nahezu autarkes System mit eigenen Sensoren / Gebern. Lediglich die Stromversorgung, sowie der Masseanschluss erfolgen am Fahrzeugkabelbaum.

● Was kostet das Ganze?

Ab 469,- €. Das DZI ist das einzige digitale Zusatzinstrument für den E30, wo du selbst frei wählen kannst..

• ..welche Werte dargestellt werden sollen.
• ..wie diese Werte benannt sind.
• ..an welchem Platz diese Werte angezeigt werden.
• ..wo die Warn- und Normbereiche liegen.

Zudem gibt es bzgl. der Sensoren / Geber zu jedem Fahrzeug / Motor unterschiedliche Herangehensweisen. Das Ganze ist also so individuell, dass sich pauschal keine wirklich brauchbare Aussage treffen lässt. Bitte schreib uns eine E-Mail oder PN und wir schneiden das Ganze individuell auf dich zurecht.

● Was sind Norm- und Warnbereiche?

Das DZI kann bei bestimmten Grenzunter oder -überschreitungen visuell warnen. Dies passiert in Form eines kleinen Ausrufungszeichens ("!") hinter dem jeweiligen Wert. Im Klartext bedeutet dies zum Beispiel für eine Temperaturanzeige:

• 0°C - 79°C = Warnung (!)
• 80°C - 100°C = keine Warnung
• 101°C - ...°C = Warnung (!)

Hier liegt der Normbereich bei 80°C - 100°C. Darunter und darüber erkennt das DZI den Warnbereich und zeigt das "!" an.

Diese Bereiche können individuell und somit auf den/die Einsatzzweck/Konfiguration des Fahrzeugs und den persönlichen Geschmack eingestellt- oder auch gänzlich weggelassen werden.

● Aus wie vielen Komponenten besteht das DZI?

Das Basisset "E30 BASIC" besteht stets aus der Anzeigeeinheit für das Armaturenbrett, dem Steuergerät und dessen Anschlussmaterial, sowie dem Verbindungskabel zwischen Anzeigeeinheit und Steuergerät (sowie Klein- und Montagematerial / Anschlussanleitung). Sensoren & Sensorleitungen, sowie Adapter, sind stets separat. Für eine Übersicht, empfiehlt sich ein Blick in unseren ETK.

● Wo gibt es mehr Bilder vom DZI?

Bilder und Videos findest du auf unserer Homepage.

● Gibt es Einbauanleitungen?

Eine Standard-Einbauanleitung zum Einbau des Steuergeräts und der Anzeigeeinheit ist demnächst wieder auf unserer Homepage als Download verfügbar. Einbautipps zu verschiedenen Sensoren / Gebern an unterschiedlichen Motorn wird es in Zukunft auch geben. Eine Anschlussbelegung für das jeweilige Steuergerät liegt zudem jedem BASIC-Set bei. Nichtsdestotrotz sollte ein Einbau des DZI und Arbeiten am Fahrzeug nur mit dem nötigen Hintergrundwissen und unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Einbauanleitungen- und Tipps können nie alle Eventualitäten abdecken, sondern nur beratend zur Seite stehen.

Du hast eine Frage, welche noch nicht geklärt werden konnte? Schreib uns bitte eine E-Mail oder nutze das Mail-Formular auf unserer Homepage.

MfG Ben

Hallo an alle erst einmal,

ich will euch hier meine E30 Zusatzanzeige vorstellen, was sie anzeigen kann, wo sie eingebaut wird usw.

Erst einmal der Einbauort :

Die Anzeige wird im Kombiinstrument anstelle der 3 Dieselleuchten (die die meisten nicht haben werden) eingebaut (Bild 1/2). Das Kombiinstrument muss dazu etwas bearbeitet werden. Die Ansteuerplatine wird von hinten an das Kombiinstrument geschraubt (Platz ist genug vorhanden) (Bild 3). Auf der Platine sind auch die LEDs für die Hintergrundbeleuchtung untergebracht. Der Einbau ist nicht sonderlich schwer, ein Dremel oder Proxon helfen aber ungemein. Eine Einbauanleitung ist im Wiki. Ebenso ist die Bedienungsanleitung ins Wiki gestellt.

Das Display :

Das Display ist ein Grafikdisplay mit 132 x 32 Pixel. Von den 32 Pixel in der Höhe sind ca 24 sichtbar, das reicht für eine Anzeigezeile völlig aus. Die Anzeige ist frei konfigurierbar, es gibt keine festen Vorgaben und fast keine Grenzen. Es können bis zu 20 Bildschirme eingestellt werden (müssen aber nicht). Ich benutze im Moment 4 Bildschirme mit den Anzeigen, die ich haben möchte. Das Umschalten zwischen den Schirmen erfolgt mit einer Taste, oder auf einem kleinen Tastenfeld (5 Tasten). Die Schriftgröße ist auch variabel (ich brauche extra groß) und die Piktogramme sind auch frei wählbar. Wer also nur Öldruck und Oltemperatur anzeigen möchte braucht keine Taste, einfach auf dem Startbildschirm diese Anzeigen konfigurieren und das war's.

Die Steuerung :

Die Ansteuerung des Displays erfolgt über die Hauptplatine. Es sind folgende Eingänge sind an den Schraubsteckern vorhanden :

Digital :

- Drehzahl

- Geschwindigkeit / Weg

- Verbrauch

- Taste Enter/Weiter

Analog :

- Instrumentenbeleuchtung (dimmbar)

- Tankgeber

- Frei (Analoggeber für ???)

- Öldruck

- Öltemperatur

- Wassertemperatur

- Aussentemperatur oder Lichtsensor zum Dimmen des Displays

Die analogen Eingänge sind nicht fest. Man kann auf jeden Eingang einen frei definierbaren Sensor anschließen und diesen im Setup konfigurieren. Dazu gibt es eine Anleitung. Im Auslieferzustand sind Temperatur/Öldrucksensoren von VDO voreingestellt.

Als fest ist die Fahrzeugspannung auf Kanal 0 vorgegeben, also immer vorhanden.

Desweiteren kann eine 5 Tasten "Tastatur" über einen Pfostenstecker angeschlossen werden.

Eine serielle Schnittstelle ist auch vorhanden, darüber kann das Zusatzdisplay eingestellt, Daten gesichert/geladen, Softwareupdates eingespielt und auch Daten mitgeschrieben werden.

Wer alle Funktionen wissen möchte bitte die Bedienungsanleitung (Wiki) lesen. Das wäre hier zu viel.

Das was ich liefern kann sieht man in Bild 4 (ist Version 1) und kostet 190,- Euro + Versand. Sensoren bitte selber besorgen.

Die Software für Windows (Bild 5) gibt es natürlich auch dazu.

Bei Fragen, Anregungen oder .... -> PN oder Mail an mich

Gruß

Beide Wischerarme und Lüftungsgitter links ab, 24er Haltemuttern lösen, zwei Kabelbinder an der Abdeckplatte vor dem Heizungslüftermotor kappen, die beiden schwarzen Kunststoffmuttern M9 am Blech-Kabelstrang-Halter lösen und diesen mitsamt per Kabelbinder befestigten Stränge absenken, vier Schrauben der Abdeckplatte lösen, Leitungsbündel beiseite ziehen, Platte entfernen: Freie Sicht auf den Lüfter. Es empfiehlt sich, den Heizungs-Temp.-Regler ganz nach rechts (warm) zu drehen, dann steht die Heizklappe so, dass nichts aus Versehen in die Untiefen des Heizungskastens fällt, sondern nur bis auf den so sichtbar werdenden Heizungskühler. Ich habe ein Fahrzeug ohne Klimaanlage - hier ist der Lüfter und das Heizungsgehäuse anders als beim Klimamodell - somit etwas mehr Platz, da keine Umluftklappen. Lüfterhalbschalen abnehmen - das geht leicht ohne Gewalteinwirkung, etwas bewegen und erst vorne, dann hinten nach oben abheben. Die Halbschalen rasten mit je einer Nase vorn und hinten ein. Tipp: Schalen schön ablegen, damit man hinterher nicht probieren muss, wo welche der vier Exemplare hingehören. Beim Wiedereinbau immer erst die schmalere Schale vorn einrasten, dann hinten drücken, so gehts sehr einfach. Dann Lüftermotor entfernen: Mit feinem kleinen Schraubendreher durchs Loch der Lasche die Spange nach unten ziehend heraushebeln und hochklappen - der Motor kann herausgenommen werden. Vorsicht bei dieser Prozedur, damit der Kunststoffsockel mit dem Rasthaken nicht herausgebrochen wird! Beim Wiedereinbau erst Spange hinten einrasten, Motor einlegen (Anschlußfahnen oben, nur eine richtige Position möglich) und Spange vorn (wenn's mit dem Daumen nicht reicht, mit breitem Schraubendreher) durch Drücken von oben einrasten.

Nun unbedingt den Scheibenwischermotor ausbauen, das erleichtert die fummelige Herausnahme der ganzen Mimik sehr bzw. macht sie in meinen Augen erst möglich! Anschlußstecker abziehen. Drei Halteschrauben mit 10er Schlüssel entnehmen, ebenso die Kurbelverbindung (verzahnte 10er Mutter) in der Mitte an der Motorachse. Kurbelwinkel herunterdrücken. Motor mitsamt des Kunststoffdeckels herauspfriemeln, vorher Anschlußstecker motorseits aus Halterung ziehen. Nun kommt der unangenehmste Teil: Ausbau der Mechanik. Es gibt eine besondere Engstelle: Kurbelachse des Beifahrerwischers auf dem Gehäuse des Lüftermotors. Hier kann man sich etwas Luft verschaffen, indem man alle vier Muttern des Heizungskastens bis kurz vor Ende der langen Gewindestangen heraufdreht - so kann man den HZK minimal etwas Richtung Innenraum drücken (mit Hammerstiel auf den Gewinden/Muttern). In Nullstellung hat man die meiste Bewegungsfreiheit, die miesen Antriebsachsen durch die Bohrlöcher drücken zu können. Bei mir gestaltete sich der Ausbau wesentlich schwieriger als der Wiedereinbau der "neuen" Mimik. Wahrscheinlich, weil ich erst ohne Ausbau des SchW-Motors zurechtkommen wollte. Also: Trotz Fummelei, die Schrauben rauszukriegen, den Motor ausbauen!

Einbau der Mechanik in umgekehrter Reihenfolge: Das ging bei mir völlig problemlos - ich war überrascht. Auch bei der Ersatz-Mechanik war der Motor ausgebaut! Tipp: Ausgebauten SchW-Motor vor dem Einbau per Stecker am Fahrzeug auf Nullstellung bringen - so steht der Motor beim Aufsetzen des Kubelwinkels gleich in der richtigen Position. Nach vorläufig leichtem anziehen der Haltemuttern für die Wischerachsen den SchW-Motor mit aufgesetztem schwarzen Kunststoffdeckel in seine Position bringen, motorseitigen Anschlußstecker an seiner Halterung eindrücken, mit den drei Halteschrauben festziehen. Kurbelwinkel an Motorwelle aufsetzen: Dieser sollte eine gerade Flucht mit der Gelenkstange bilden (dies ist praktisch nur ertastbar). Wischerarme in Ruhestellung auf die Achsen setzen und festschrauben. Nun muss die ordnungsgemäße Funktion getestet werden. Einmal Tipp-Wischen, dabei Hand am Zündschlüssel, damit bei Fehlfunktion sofort ausgeschaltet werden kann! Bewegen sich die Wischer nach dem Erreichen der Ruheposition wieder etwas nach oben, muss die Verbindung an der Motorwelle nochmals gelöst und die Wischer um eine Verzahnung (oder ggfs. mehr) versetzt wieder aufgesetzt werden. Bleibt noch das Wiederanziehen der Muttern vom Heizungskasten, der Wiedereinbau von Heizungslüfter, Lüfterschalen, Abdeckblech usw.. Alles in Allem ein Werk, an das man sich besser gut ausgeruht und entspannt macht. Ohne Heizungs-/Klimakasten wie im Werk oder bei einer Vollrestaurierung ist das sicher alles gar kein Ding - nur im Falle einer reinen Reparatur ist es halt kniffliger.

Um derartige Einsätze künftig zu vermeiden, werde ich ab und zu mal das linke Lüftungsgitter, durch das bei Regen und Wagenwäsche Wasser auf das äußere Kugelgelenk trifft, abnehmen und etwas Schmiermittel auftragen, ebenso freuen sich die Antriebsachsen an den Wischerarmen über etwas WD40.

Fotos von oben nach unten:

Engstelle

Ersatzmimik vor dem Einbau (Motor abgebaut)

Einbau ohne Motor

Motor mit Deckel einsetzen 1

Motor mit Deckel einsetzen 2

Motor mit Deckel einsetzen 3

Corpus Delicti: Verschlissene Kugel

Heizungsklappe in Stellung warm

Haltespange Lüftermotor lösen

Rasthaken am Heizungskasten

Dazu benötigt Ihr einen Schraubendreher mit etwa Klingenbreite 4mm zum heraushebeln der Schalter aus der Mittelkonsole.

Die Steckverbindung des Schalters am besten auch gleich mit diesem Schraubendreher auseinander hebeln, aber dabei nicht an die Kontakte kommen, bzw. keine Kontakte mit der Klinge des Schraubendrehers verbinden ==> sonst Kurzschlussgefahr.

Zum aufhebeln der 4 Rastnasen des Steckers kann zB. ein Uhrmacherschraubendreher, ein dünnes Metallplättchen o.ä. verwendet werden. Danach kann der Schalter auseinander gezogen werden, Bild 1 und Bild 2

Nun die Kontakte z.B. mit einem Q-Tip und Reinigungsbenzin o.ä. säubern. Im Kontaktteil werdet Ihr feststellen, dass die an den beiden mittleren Kontakten regelrechte Krater eingebrannt haben, Bild 3

Diese Krater gilt es nun besonders gut zu reinigen bzw. metallisch blank zu machen, was auch mit dem Uhrmacherschraubendreher gut gelingt, man kann aber auch eine schmale Feile für den Rand um die Krater verwenden. Bild 4

Jetzt werden die Krater mit Lötzinn aufgefüllt. Dazu eignet sich hervorragend ein kleiner 12V Lötkolben wie er z.B. zum Löten von SMD-Bauteilen unerlässlich ist. Gibts für ein paar Euro bei Conrad falls Ihr noch keinen habt. Von einem größeren Lötkolben ist dringend abzuraten, da dieser zuviel Wärme in den Plastiksockel einleitet und die Kontakte darin dann herumwackeln.

Bild 5

Dann sehen die beiden Kontakte erstmal so aus: Bild 6

Jetzt werden die Lötzinnberge abgefeilt: Bild 7

So sieht das aus wenn die Kontakte wieder hergestellt sind: Bild 8

Zum Zusammenbau des Schalters gibts noch einen Kniff. Bevor Ihr die Rastnasen einrastet müsst Ihr die beiden Druckknöpfe reindrücken, also in der Stellung des Schalters wie in Bild 9 beide Tasten eindrücken und so die Kunststoffteile zusammendrücken bis die Verrastung einrastet. Sonst könnte es sein, dass eine Taste nachher klemmt.

Bild 9

Das wars.

im Anhang ein paar Infos zur Grundsätzliche Funktion und Hilfe zur Fehlerbeseitigung der Zentralverriegelung.

Hier der Link zur Funktionsbeschreibung und Fehlersuche aus dem BMW Werkstatthandbuch: Werkstatthandbuch

• Oben rechst auf "Hauptgruppe" 
• "51 Karosserie und Ausstattung" 
• 51 31 ... 51 71...........
• ganz unten  51 800 bis 51 808 die einzelnen Bildtafeln öffnen.

Unten im Anhang mein bescheidener Versuch als PDF:

Eine sehr ausführliche Anleitung zur Fehlersuche hat @vokuhila hier verfasst: 

Gruß

Jan

ich habe heute bei meinem Schalter fürs elektrische Verdeck die zwei Glühbirnen erneuert und das ganze mit ein paar Bilder dokumentiert.

Passende Glühbirne sind: "Subminiaturlampe Lampen Sockel T1. 12 V, 0,04 A, 0,48 W, "

Z.B bei eBay.

Diese Glühlampen passen auch in die Schalter der Sitzheizung.

Zum Ausbau der defekten muss man natürlich den Schalter öffnen.

Dazu reicht es wenn man das schwarze Gehäuse, unten auf beiden Seiten, mit einem flachen Schraubendreher über die weißen Rastnasen hebelt und mit Gefühl die beiden Hälften auseinander zieht.

Beim trennen von Ober und Unterteil fallen einem dann einige Kleinteile entgegen.

Deswegen am besten über einem Tisch mit einem aufgelegten, weißen, Geschirrhandtuch arbeiten. Dann können die Einzelteile nicht all zu weit weg springen und sind auf dem hellen Tuch leicht wieder zu finden.

Zum entfernen der durchgebrannten Glühlampen schneidet man einfach deren Verbindungsdraht durch.

Sinnvoll ist es den Draht nicht direkt am Messingblech abzuschneiden sonder nach oben länger zu lassen.

An dem Messingblech lässt sich nur schwer der neue Draht anlöten während die Verbindung Draht - Draht problemlos möglich ist.

Dann die neue Glühlampe in die Halterung drücken, die Drähte in die richtige Richtung biegen, evtl etwas kürzen und dann verlöten.

Einziger Nachteil bei den oben verlinkten Glühlampen ist die Farbe.

Die original Lampen sind orange eingefärbt.

Vermutlich mittels eintauchen in orangen Tauchlack.

Da ich aber keine Tauchlack besitze habe ich die Lampen einfach mit einem roten Edding auf die gewünschte Tönung gebracht. (Beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet: http://www.ebay.de/i... )

Ergebnis ist unten, auf dem letzten Bild zu sehen.

Das war dann auch schon der einfache Abschnitt der "Erleuchtung"

Schwieriger ist es den Schalter wieder so zusammen zu bekommen das er funktioniert.

Dazu benötigt man natürliche alle Kleinteile die vorher in loser Reihenfolge raus gefallen sind.

Wichtig ist beim Zusammenbau die richtige Anordnung der zwei Wippen.

Es gibt eine Lange und eine kurze.

Die kurze kommt auf die Seite wo nur ein Metallkontakt und gegenüber ein Kunststoffpin ist, dabei muss dann noch die runde Verstärkung an der Wippe zum Metallkontakt sein.

Die lange Wippe kommt auf die Seite wo zwei Metallkontakte sind. Bei der ist es egal wie diese eingelegt wird weil an beiden Enden eine Verstärkung ist.

In die Mitte der Wippe kommen dann die zwei Kugel, diese finden später in den Kunststoffzylinder unter der Schaltwippe ihren Platz.

In diesen zwei Kunststoffzylinder sitzen zwei kleine Federn die auch ganz gern mal raus fallen.

Das zusammenstecken von Unterteil und Oberteil ist etwas trickreich.

Das Oberteil passt nur in einer Richtung auf das Unterteil. Erkennbar an einer kleinen, weißen Kunststoffnase die ihren Platz in einer Kerbe im schwarzen Oberteil findet.

Beim zusammendrücken muss die Schaltwippe genau in Mittelstellung sein damit die Kugel in ihre Position in den zwei Kunststoffzylinder finden.

Um sich das ganze etwas zu erleichtern kann man die Kugel, sowie die zwei kleinen Federn, mit ein klein wenig Fett oder Kupferpaste, "festkleben"

Um die ganze Sache verständlicher zu machen hier noch die Bilder:

Gruß

Jan

Eindringendes Wasser sorgt hier gerne für Korrosion an den Kontakten, was wiederum zu den sonderbarsten Fehlverhalten bei der Zentralverriegelung oder den Türen führt.

Grundsätzlich sollte man, um Problemen gleich vorzubeugen, kontrollieren, ob die Gummidichtung richtig sitzt und den Zustand des Steckers an sich.

Ich möchtein diesem Beitrag möglichst viele der Fragen die sich immer wieder um diesen Stecker drehen, beantworten.

1. Stecker abziehen:

Zuerst sollte man den Gummi der den Stecker abdeckt, vorsichtig an allen Seiten aus dem Schlitz zwischen dem Türstecker und der Buchse in der A-Säule ziehen und zurückstülpen um den eigentlichen Stecker freizulegen.

Am Stecker sieht man seitlich zwei Verriegelungen die man zusammendrücken muß.

Danach lässt sich der Stecker bei gedrückten Verriegelungen abziehen - oder auch nicht.

Je nach Zustand der Verrottung kann es durchaus sein, dass sich der Stecker nur noch in Stücken rausbrechen läßt.

2. Stecker montieren:

Vor der Montage muß der Abdichtgummi sorgfältig über den Stecker gezogen werden und mit seinem Randwulst den Rahmen des Steckers vollständig überlappen.

Dies dient als Abdichtung der Verbindung. Wer hier nicht sorgfältig arbeitet darf sich nicht wundern wenn er nach einem Jahr die selben Kontaktprobleme hat.

Danach kann der Stecker einfach eingesteckt werden und muß (am besten mittig) so weit eingedrückt werden, bis er einrastet.

3. Stecker in der A-Säule demontieren:

Wenn man den Stecker abgezogen hat sieht man an dem Gehäuse in der A-Säule einige Verriegelungen. Wenn man diese entriegelt (ggf. etwas unter Druck auf den Stecker damit sie nicht wieder einrasten) kann das Gehäuse nach innen gedrückt werden und durch die Lautsprecheröffnung entnommen werden.

4. Stecker in der A-Säule montieren:

Das Gehäuse muß nur von hinten (über die Lautsprecheröffnung) in der richtigen Lage an die Öffnung in der A-Säule gedrückt werden und rastet dort ein.

5. Steckerreparatur:

benötigte Teile:

Das Steckergehäuse auf der Türseite ist einteilig. Teilenummer 61 13 1 375 688

Das Gegenstück in der A-Säule ist zweiteilig und besteht aus dem

eigentlichen Gehäuse 61 13 1 380 587

sowie einem Einsatz 61 13 1 375 690

Zu finden sind die Sachen im BMW Teilekatalog auf der Bildtafel 61_0534 Steckergehäuse

Die passenden Rundstecker haben die Nummer 61 13 1 365 099 -> ersetzt durch 61 13 1 359 921

Die Rundsteckhülsen haben die Nummer 61 13 1 365 100-> ersetzt durch 61 13 1 359 920

Zu finden auf der Tafel 61_1029 Kabelsteckverbindung

Der Stecker hat in seiner Maximalbelegung 21 Pins, von denen sich 17 in einem Block befinden und die restlichen vier links bzw. rechts von einer offenen Durchführung sind durch die man zusätzliche Kabel direkt ziehen kann.

Da die Kabel im Fahrzeugfußraum nur so lang sind, dass sie bis zum Stecker in der A-Säule reichen, muß man korridierte Pins direkt am Fahrzeug ersetzen.

Auch den Türkabelbaum kann man nicht so ohne weiteres ausbauen, so dass man auch hier direkt an der geöffneten Tür arbeiten muß.

Eine Sitzgelegenheit macht dafür definitiv Sinn, da ein komplettes ersetzen aller Pins locker über eine Stunde dauert.

Wenn nur einer oder wenige Pins irreparabel beschädigt sind und man nicht den ganzen Stecker neu kontaktieren will, benötigt man ein spezielles Auspinwerkzeug.

Man kann versuchen dass einem eine Werkstatt die jeweiligen Pins direkt am Fahrzeug lockert, oder ein Segment von einer alten Antenne zu benutzen, das genau über die Pins passt und die innenliegenden Verriegelungen zusammendrückt. Danach den entriegelten Pin am Kabel aus dem Gehäuse ziehen.

Ab einer gewissen Menge ist es aber sicher ratsam, den ganzen Stecker neu zu verdrahten.

Aufgrund der Menge an Kabeln macht es am meisten Sinn, wie folgt vorzugehen:

• Zuerst unbedingt alle Aderfarben anhand der Liste unten überprüfen und diese ggf. abgleichen, um Fehlverdrahtungen zu vermeiden
• jeweils eine Ader direkt am alten Stecker mit einem kleinen Seitenschneider abzwicken
• sofort abisolieren und den neuen Stecker/Buchse ancrimpen
• Ggf. die Verbindung noch etwas verlöten, dabei darauf achten, dass möglichst wenig Lot verwendet wird und dieses möglichst nur in den Bereich der Vercrimpung läuft, damit das Kabel am Ansatz nicht hart wird.
• dann den Pin direkt am neuen Steckergehäuse an der richtigen Position einzustecken.

Wenn man dabei eine feste Reihenfolge einhält, z.B. immer eine Kontaktreihe von links nach rechts, vermeidet man, den neuen Pin in eine falsche Öffnung zu stecken und danach vor dem Problem zu stehen, wie man ihn wieder lösen kann.

6. Der Türstecker - Belegung und Aderfarben

Dargestellt wird hier die Steckerbelegung NACH einer Baustandsänderung 1985

Für ältere Fahrzeuge können einige Belegungen abweichen.

Die Belegung findet ihr im angehängten PDF

Wenn noch Fragen sind, stehe ich per PN gerne zur Verfügung

Georg-M3

Edit:

E30-KB-Fahrertür-2.pdf E30-KB-Fahrertür.pdfE30-KB-Beifahrertür-87.pdf

E30-KB-Beifahrertür.pdf

Edit2: 

alternative Bezugquelle für die 

-Rundstecker 1-66099-5

-Rundsteckhülsen 1-66101-9

einzeln bestellbar bei Conrad.de

Einfach die ATA auseinander nehmen bis man nur noch das Display in der Hand hat.

Das Display auf eine ebene und stabile Fläche legen ( Die Holzplatte von Schreibtisch reicht ). Wenn man nun mit den Fingern auf dem Display drückt merkt man, dass man die Blase heraus drücken kann.

Nun muss man am besten einen Helfer haben, oder 4 Arme, einer drückt das Display zusammen, so stark bis man der Meinung ist, alle Luft heraus zu haben, nun muss der 2te Mann mit Sekundenkleber die Spalte kleben, am besten auf ganzer Länge ( Bei mir war es die Klebenaht an der Kontaktseite des Displays ). Mir ist etwas Kleber auf die Kontakte gekommen, ist aber nicht so schlimm. Ich konnte es ganz vorsichtig mit einer Rasierklinge abschaben.

Besten dank an nichtdiemama und 3erMeyer

Ergänzung von Andreas1960:

Mein Display war so dunkel, dass man es nur noch mit einer Taschenlampe oder bei grellem Sonnenschein sehen konnte. Zu den Bildern: Zunächst das vorsichtige Öffnen der ATA, dann das defekte Display, dann das verbesserte Display (wenn auch nicht perfekt) und zuletzt das Ganze in Funktion...

da mir das Thema keine Ruhe ließ, habe ich mal meinen Rücksteller zerlegt, um zu sehen was genau er macht.

Also es ist megaeinfach.

- Pin 15 in der Diagnosebuchse oder das weiß-gelbe Kabel (RxD) am Airbagstecker mit Masse verbinden

- Schlüssel auf on, ohne Motor zu starten

- nach 5 Sekunden Masse lösen

- 5 Sekunden ohne Masse abzählen

- wieder für 5 Sekunden mit Masse verbinden danach wieder lösen

- 5 Sekunden ohne Masse warten

Licht geht aus und bleibt es!

Wichtig ist nur, dass Pin 15 Verbindung hat. Bei mir war ein Kabelbruch. Pin 20 (TxD) ist ohnehin nicht verbunden. Die Zeit sollte möglichst genau eingehalten werden. Wenn es nach dem dritten Anlauf noch blinkt, hat man sich verzählt oder es ist ein permanenter Fehler, der erst repariert werden muss.

Viel Spaß und ohne Gewähr!

Also zum Beispiel ein Wechsel von M40 auf M40

Oder einem Wechsel von M20 auf M20.

editiert auf Spiggys Hinweis:

Ausnahmen sind M10 auf M40 und

M20 von BJ85 - 87 mit 2 Geber Motronic (also VFL bzw. Katlosmotoren und der 122PS Eta) auf 1 Geber (NFL-Technik, DME 1.1 und 1.3)

Die Übernahme des Kabelbaums bietet sich manchmal auch an bei serienfremden Motoren, z. B. M20 (oder M40) Kabelbaum am M30.

Wer weiß, wie rum der Strom wirklich fließt, eine Stromlaufplan lesen kann und mit einem Multimeter umgehen kann ist davon natürlich ausgenommen.

Trotzdem sollten die Belegungen der Stecker sowohl am Fahrzeugkabelbaum wie auch am Motorkabelbaum genau überprüft werden.

Es gibt sie, die Unterschiede der Steckerbelegung bei BJ, Ausstattung und sogar selten Kabelfarben. Auch ist die Pinbelegung nicht immer 100% gleich. Deswegen können auch die Steckerbelegungen bei www.e30.de nicht 100% stimmen bzw. gelten nicht für jedes Fahrzeug. Des weiteren sind diese Belegungen auch nicht (immer) vollständig.

Hiermit empfehle ich ausdrücklich auch diesen Link: Fehlersuche Elektrik nach Motorumbau

in der Regel ist die Isolierung der Drähte direkt an ende vom angeschweißten Pin gebrochen.

Das Steckergehäuse selber ist zerlegbar, eine Reinigung schadet dann normalerweise nicht.

geöffnet wird es, in dem der Deckel aufgeklappt wird und zwar auf der Seite, an der die Drähte rauskommen.

Zu den Pins, diese gibt es mit etwa 10cm Draht.

Die originalen Pins haben die Nummer 61 13 0 007 445 und kosten aktuell ~3,60€ / Stk.

Das Sparbrottipp von mir sind die Pins 61 13 1 382 246, die sind fast identisch und kosten "nur" 1,90€/Stk

Als weiterer Tipp rate ich euch, normale Quetschverbinder zu nehmen und danach einen guten Schrumpfschlauch über den Quetschverbinder zu schrumpfen.

Und nicht die selbst lötenden. Bei diesen ist die Thermische Belastung der Drähte sehr hoch und es passiert nach eher kurzer statt langer Zeit das gleiche wie am original Pin.

Die Ursache dafür liegt in der Verbindung zwischen der ATA Platine und dem Display.

Diese wurde - wie damals durchaus üblich - mit einer leitenden Gummileiste ausgeführt.

Wenn diese im Lauf der Jahre austrocknet und etwas schrumpft, geht der Kontakt verloren.

Die Reparatur ist recht einfach und nicht einmal sehr zeitaufwändig.

Zuerst muß man die ATA öffnen:

1. Der Deckel mit der Beschriftung ist ja vom Ausbau her schon weg.
2. Wenn man jetzt die ausgebaute ATA anschaut sieht man oben und unten je 4 Schlitze (zur Vorderseite hin). Bei den beiden inneren sollte man die Rasten sehen mit denen das Hinterteil befestigt ist.
3. Hier erst oben und dann unten(oder umgekehrt) beide Rasten nach innen drücken und gleichzeitig das Hinterteil etwas abheben versuchen.
4. Danach geht das Hinterteil mit der eigentlichen Platine ab. Es ist mit dem Vorderteil nur über einen 12-poligen Stecker verbunden.

Jetzt kann/sollte man zuerst den Lichtleiter aus Plastik entfernen (der ist nur gesteckt) damit man ihn nicht beschädigt.

Man sieht jetzt, dass die vordere Platine mit 5 Schrauben befestigt ist.

Nun sollte man zuerst prüfen, ob die 5 Schrauben die die Platine im Gehäuse hält (vor allem die 3 oben am Display) noch fest sind, oder sich nachziehen lassen. Wenn ja, könnte es sein, dass dies schon ausreicht.

Achtung Bruchgefahr bei "Gewaltanwendung"!

Ansonsten muß das Gerät weiter zerlegt werden. Dazu:

1. Die 5 Schrauben lösen
2. Platine am besten an dem 12-poligen Stecker anpacken und entnehmen.
3. Danach den weißen Lichtkanal entnehmen.
4. Wahrscheinlich fällt der Gummileiter jetzt schon um und kann auch entnommen werden.
5. Ansonsten von vorne das Display selbst nach hinten drücken und mit den Farbscheiben entnehmen (merken wie es reingehört).

Nun zur eigentlichen Reparatur:

1. Nun zeichnet man auf etwas dickerem Papier (z.B. 160g) ein Rechteck mit den Massen 53mm x 16,5mm. Das ist das Außenmaß des Displays.
2. In das Rechteck zeichnet man ein 2. Rechteck, das auf der einen Längsseite 2mm vom Rand entfernt ist und auf den anderen Seiten 1mm
3. Jetzt erst das innere Rechteck präzise ausschneiden (z.B. mit einem Tapetenmesser oder einem Bastelmesser mit Abbruchklinge) und dann das äußere.
   Man erhält eine Art Bilderrahmen.
4. Diesen Rahmen setzt man nun von hinten an die Stelle des Displays.
   Die "dickere" Seite kommt da hin wo die Kontakte sind (unten zu den Tasten hin)
5. Danach legt man das Display und die Farbscheiben sowie den Lichtkanal wieder ein, die Aussparungen immer nach unten zu den Tasten hin.
6. Zuletzt den Gummileiter in die Aussparung - der wird dadurch genau positioniert.

Nun wieder die Platine drauf, festschrauben, Lichtleiter drauf und Deckel zu.

Durch das Papier wird der Druck zwischen Platine, Gummi und Display wieder erhöht. Das solte ausreichen um die ATA wieder zuverlässig zum funktionieren zu bringen.

Hoffe geholfen zu haben

Georg

Sicherungen:

Relais:

Georg

Der Tempomat ist ein gerne nachgerüstetes Extra am E30. Obwohl scheinbar simpel, steckt der Teufel auch hier manchmal im Detail. Wenn man das Objekt der Begierde erstanden hat, sollte man erst einmal abgleichen, ob alle benötigten Teile zum Einbau vorhanden sind. Hierzu kann man das Bild im Anhang nutzen, welches einen kompletten Tempomaten zeigt, sowie die Bildtafel des ETK. Diese ist in unserem Fall nicht nur symbolisch, sondern zeigt recht gut sämtliche Teile, wie und wo sie am E30 verbaut sind.

Alles in diesem Artikel bezieht sich auf Benziner, nie auf Dieselfahrzeuge!

Als erstes empfiehlt es sich, die originale BMW Einbauanleitungzu studieren.

Die gibt es hier: 764.PDF

Eigentlich lässt die EBA in Punkto Einbau keine Fragen offen. Eventuell auftretende Probleme oder Umbaumöglichkeiten habe ich hier versucht aufzuzeigen.

Umbau mit E28 Teilen:

Prinzipiell passt jeder E28/E30 Tempomat in jeden E30. Der Tempomat des E28 passt aber nicht Plug'n'play, sondern unterscheidet sich in folgenden Punkten:

• Der Stecker, um die Geschwindigkeit am Tacho abzugreifen.
• Die Steckverbindung für den SA-Stecker.
• Den Einbauort des Steuergeräts

Den Stecker für das Geschwindigkeits-Signal kann man mithilfe dieser Teile auf E30-Standard bringen:

• Steckergehäuse 61 13 1 369 229
• Rundsteckhülse (D=1,6/L=11,7) 61 13 1 371 607 (Angabe von User Karlsruher)

Ansonsten ist der Anschluß des Geschwindigkeits-Signals beim geschalteten E28 zweigeteilt, Einmal das V-Signal, einmal Masse. Falls man also am Kabelbaum an dieser Stelle 2 Kabel vorfindet und das System nach Einbau nicht funktioniert, muß dann gegebenfalls der 2. Anschluß auf Masse gelegt werden, siehe Bild.

Für die Verbindung zum SA-Stecker gilt dann prinzipiell, was weiter unten beim M40 steht. Der E28 besitzt zwar auch einen SA-Stecker, jedoch ist die Belegung anders, als beim E30-Pendant. Der E28 hat hier 2 getrennte, der E30 einen einzelnen Stecker. Eventuell kann man auch die E28 Steckergehäuse passend bearbeiten.

Der Kabelbaum des E28 ist zwar grundsätzlich relativ identisch zum E30, durch den anderen Einbauort des Steuergeräts im E28 (unter der Lenkradverkleidung) ist jedoch der Verbau im E30 (hier sitzt das STG hinter dem Handschuhfach) nicht ohne weitere Maßnahmen möglich. Also entweder STG versetzen oder Kabel verlängern.

Fazit: einfacher ist es sicherlich, sich einen E30 Tempomaten zu besorgen.

Umbau in Fahrzeuge mit M40:

Zu Beachten ist folgendes:

Beim 4 Zylinder ist der SA-Stecker nicht belegt und der Gaszug passt nicht Plug'n'play. Man kann aber mit Stromdieben und/oder BMW Rundsteckhülsen arbeiten. Der Anschluß für den Tempomaten hat die Nummer 18 und 19 hier in der Darstellung des SA-Steckers:

Konkret fehlen Bremskontakt (violett/grün- kommt an Sicherung 6) und Zündungsplus (rot/grün- kommt an Sicherung 21). Man kann aber auch mit Stromdieben am Radiokabelbaum das Zündplus abgeifen, bzw. am vorhandenen Bremskontaktschalter den Anschluß für den Tempomaten. Die Kabelfarbe am Bremskontaktschalter ist identisch mit der am Tempomatenkabelbaum.

Der Gaszug kann vom M20 umgebaut werden, siehe Bilder. Man benötigt dazu am besten einen M40 Gaszug vom Schrott, ebenso die Gummimuffe der Gaszugführung oberhalb des Luftschlauchs.

Allgemeines:

Der Gaszug des Tempomaten kann einzeln getauscht werden.

Es ist egal, ob Automatik oder Schaltwagen. Die Kabelbäume sind identisch. Der Kupplungsschalter kann entweder zusätzlich montiert werden (für Schaltgetriebe) oder gebrückt werden (Automatik).

Baujahrabhängig (VFLNFL sind die Kupplungsschalter unterschiedlich. Bei BMW sind die jeweils passenden noch erhältlich.

Airbag-Fahrzeuge haben event. anders geformte Lenkstockhebel. Mechanisch passend sind diese, könnten aber event. am Lenkrad schleifen und/oder schlecht bedienbar sein. Bedienhebel von Airbaglosen Fahrzeugen der Baureihen E23/E24/E28 passen in der Regel alle, unterscheiden sich aber optisch etwas von den E30 Teilen.

Beim VFL soll der Stellmotor direkt mit der Karosserie verschraubt werden. Wer sich nicht künstlich einen Rostherd schaffen will, nimmt den Halter vom NFL. Dieser wird am Halter des LUFI's verschraubt an den vorhanden Befestigungspunkten (beim M20 natürlich ohne weiteres möglich, beim M40 mit nur einer Schraube, die den Stellmotor aber auch sicher hält. Und sieht auch passabel aus).

Die VFL und E28 Tempomaten haben nicht die Verzögerungsfunktion. Passen aber im NFL. Es gilt aber wie oben schon beschrieben: Kupplungsschalter inklusive Aufnahme an der Pedalerie sind unterschiedlich und müssen zum Fahrzeug passen. VFL-Teile sind aus Metall, NFL aus Kunststoff und ähneln den Bremskontaktschaltern (diese können jedoch nicht verwendet werden).

Für M30 Umbauten im E30 liefert der E28 535 den passenden Gaszug. Teilenummer 65 71 1 370 164

Tempomaten aus E32/E34/E36 passen nicht, bzw. sind vom E36 keine und von E32/E34 nur wenige Komponenten brauchbar und hier auch nur von Modellen ohne ASC und M20/M30 Motoren.

Einzelteile kann man hier nachsehen:

http://static.bmwfans.info/images/epc/ODIwNV9w.png

Das Bild ist klickbar.

Dieses Bild zeigt ein komplettes System vom E30:

Belegung ist wie folgt:

1: Steckverbindung Lenkstockschalter

2: Stecker SA-Steckplatz

3: Stecker Gechwindigkeits-Signal (Tacho)

4: Stecker für Masse (muß eventuell durch Ringkabelschuh ersetzt werden, um an den

zentralen Massepunkt unter dem Armaturenbrett zu passen)

5: Stecker Kupplungs-Schalter

6: Steckverbindung Stellmotor

7: Ganganzeige (nur bei Automatik)

Der silberne Kasten ist das Steuergerät. Rechts oben ist der Stellmotor zu sehen mit Gaszug und unten der Lenkstockhebel (Nicht-Airbag)

Tempomat funktioniert nicht:

Zur systematischen Fehlersuche kann man dieses PDF nutzen:

Fehlersuche

Oder den Stromlaufplan:

Das entprellte und aufbereitete V-Signal kann man mit dem Multimeter messen. Es sollten ca. folgende Werte anliegen:

12 Volt bei 10 km/h

11 Volt 60 km/h

9,5 Volt 100 km/h

Es bietet sich an, dafür das GALA-Kabel des Radios zu nutzen.

Abschließend kann gesagt werden, das die Hauptfehlerquelle des Tempomaten im STG liegt. Ausfälle der anderen Komponenten sind mir keine bekannt. Lediglich der grüne Einschub für das V-Signal macht in seltenen Fällen noch Probleme. Ein defektes STG kann sich anfangs mit sporadischen Ausfällen des Systems bemerkbar machen, bis schließlich der Tempomat komplett funktionslos ist. Natürlich immer vorausgesetzt, das alle Komponenten ordnungsgemäß verbaut sind.

Mit aufgebocktem Auto kann die Funktion übrigens nicht getestet werden: sobald sich das Tachosignal schneller ändert (mehr als 1,5m/sec²), wird der Tempomat auf "Schnelllösen" geschickt. Dies äußert sich so, das man zwar das Anziehen des Tempomaten hören kann, dieser wird aber sofort danach wieder gelöst.

Der Geber, der links in der Ölwanne sitzt, hat zwei Schaltkontakte.

Einen statischen und einen dynamischen.

Der Schaltpunkt des statischen Kontakts liegt nur wenig unter dem Max Füllstand.

Bei ausreichendem Ölstand ist dieser Kontakt geschlossen.

Wenn der Ölstand bei laufendem Motor absinkt, öffnet dieser Kontakt aber sonst passiert erst mal nichts.

Der dynamische Kontakt ist im Gut-Zustand geöffnet und die Kontrollspannung der CC Abfrageeinheit wird über einen 1000 Ohm Widerstand auf Masse geleitet

Erst wenn der Ölstand unter den zweiten Kontakt sinkt, schließt dieser, es erfolgt die Fehlermeldung und die LED in der CC leuchtet auf.

Da bei laufendem Motor das Motoröl ja im Motor zirkuliert und daher der Stand in der Ölwanne abnimmt, ist der Auslösepunkt des zweiten Kontakts so gewählt, dass der Ölstand, wenn das Öl nach abstellen des Motors wieder in der Ölwanne zusammengelaufen ist, noch knapp über der Minimum Marke am Ölstab liegt.

Dadurch schaltet zwar der dynamische Kontakt wieder "gut", die Warnmeldung bleibt aber so lange gespeichert, bis Öl nachgefüllt wurde und zwar mindestens bis kurz unter die Max Markierung des Ölstabs.

Erst dann schließt auch der statische Kontakt und die Fehlermeldung wird gelöscht.

Bedingt durch äußere Umstände kann es jedoch passieren, dass die Ölstandswarnung bereits aufleuchtet, obwohl der Füllstand noch gar nicht bis zur Min Marke abgesunken ist.

Wenn durch eine zügige Fahrt mit hohen Drehzahlen über kurvige Strecken beispielsweise mehr Öl als üblich im Motor verteilt ist, sinkt der Ölstand in der Wanne weiter ab als normal.

Ebenso kann es passieren, wenn man das Fahrzeug an einem Hang abstellt (und dazu ggf. noch in Schräglage am Straßenrand), dass das Öl in der Wanne in eine Ecke läuft und dadurch der Sensor auslöst weil in dem Bereich der Ölwanne in dem sich der Sensor befindet, der Stand zu niedrig ist.

Man sollte also auch wenn der Ölstand noch nicht auf Minimum steht, erst mal Öl nachfüllen, bis der Stand wieder die Maximum Marke erreicht.

Erst wenn die Fehlermeldung dann immer noch nicht gelöscht wird, sollte der Sensor überprüft werden.

Der Sensor an sich kann recht einfach überprüft werden. Der Ölstand muß dazu auf "Maximum" stehen.

Zuerst muß man die Kabelverbindung am Geber trennen.

Dann mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den Anschlüssen des Gebers und Masse messen.

- Am statischen Kontakt (Blau/Gelbes Kabel) muß gegen Masse nahezu 0 Ohm angezeigt werden.

- Am dynamischen Kontakt (Violett/Grünes Kabel) muß gegen Masse ca. 1000 Ohm angezeigt werden.

Sollte der Geber in Ordnung sein, muß das Kabel bis zur Abfrageeinheit geprüft werden. Es kann natürlich auch zuerst direkt an der Abfrageeinheit gemessen werden, wenn man keine Bühne/Grube hat, um an den Geber zu kommen.

- Am Pin 16 (Blau/Schwarzes Kabel für den statischen Kontakt) muß gegen Masse nahezu 0 Ohm angezeigt werden.

- Am Pin 20 (Violett/Grünes Kabel für den dynamischen Kontakt) muß gegen Masse ca. 1000 Ohm angezeigt werden.

Ich hoffe, damit konnte ich einige Unklarheiten bezüglich der Funktionalität des Sensors bereinigen.

Wenn noch Fragen auftauchen kann man mir gerne eine PN schreiben.

Georg-M3

Service-Intervall zurückstellen

Die Informationen gelten für Fahrzeuge mit 15-poligem und 20-poligem Diagnose-Stecker im Motorraum.

Allgemein

Zum Rücksetzen der Intervalle kann ein Überbrückungskabel benutzt werden, daß zwischen Masse und Pin 7 gelegt wird. Es wird empfohlen, die eine Seite des Kabels mit einer Krokodilklemme zu versehen, und die andere Seite mit einem für den jeweiligen Stecker passenden Stift (siehe hierzu unten). Um nicht bei Berührung anderer Kontakte evtl. das Steuergerät zu beschädigen, wird weiter empfohlen, in das Überbrückungskabel in Reihe einen Widerstand von 470 Ohm einzulöten. Dadurch wird der Strom auf etwa 25 Milliampere begrenzt. Als Masse sollte ein Massepunkt am Motor gewählt werden (Krokodilklemme).

Fahrzeuge mit 15-poligem Stecker

Die BMW Ersatzteilnummer für den oben erwähnten Pin ist 61 13 1 362 144.

• Zündschalter auf Position 2 schalten, Motor ist aus.
• Diagnose-Steckerkappe abnehmen und o.g. Kabel zwischen Pin 7 und Masse anbringen.
• Soll das Ölwechsel-Intervall zurückgesetzt werden, Zündung nach 2 Sekunden wieder ausschalten.
• Soll das Inspektions-Intervall zurückgesetzt werden, Zündung nach 12 Sekunden wieder ausschalten.
• Überbrückungskabel entfernen und Kappe wieder aufsetzen.

Fahrzeuge mit 20-poligem Stecker

Die BMW Ersatzteilnummer für den oben erwähnten Pin ist 61 13 1 376 191.

Bei den neueren Fahrzeugen erfolgt der Reset nach dem Entfernen der Brücke. Die Zeiten können etwas über 3 Sekunden sein (Ölwechsel) oder etwa 11 Sekunden (Inspektion). Die Prozedur ist wie oben, d.h. Zündung auf Stellung 2. Pin 19 ist Masse. Jahresinspektion (Uhr eingeblendet) 2 x 12 Sekunden.

Pin-Belegung der Diagnose-Stecker

[h3]BMW ab 2001[/h3]

Service-Intervall zurücksetzen.

• Zündung Aus (Position 0)
• Knopf Tageskilometerzähler drücken und festhalten und dabei Zündschlüssel auf Position 1 (Zubehör) drehen
• Weiter Knopf gedrückt halten (etwa 5 Sekunden), bis "Öl Service" oder "Inspektion" mit "Reset" oder "Re" im Display zu sehen ist. Bei einigen Fahrzeugen ist auch der verbleibende Tankvorrat (in Litern) zu sehen.
• Knopf nochmals drücken und ungefähr 5 Sekunden halten, bis "Reset" oder "Re" blinkt
• Während die Anzeige blinkt, kurz nochmals den Knopf drücken, um das Service Intervall zurückzusetzen. Nachdem im Display das neue Intervall erscheint, kann für 2 Sekunden die Anzeige !END SIA" erscheinen.

Falls "Reset" oder "Re" nicht blinkt, sind die Reset-Konditionen noch nicht erreicht.

Diese Information habe ich im Internet unter

http://www.obd-2.de gefunden

und mit Genehmigung des Betreibers als Hilfe hier eingestellt!

Auf der Seite findet man auch Informationen was OBD und Diagnosesysteme im allgemeinen

von KFZ betrifft !

* Ohne Diagnose-Tester kann nur der Fehlerspeicher ausgelesen werden (über Blinkcode). Es werden jedoch nur die "CARB- Fehler" d.h. Abgas-relevante-Fehler über die Fehlerlampe ausgegeben.

*Die Fehlerlampe ist zur Zeit nur bei den US-Modellen im Armaturenbrett eingebaut, sonst muß am Steuergerät (Kl.8) eine externe Prüflampe (max. 1,2 W gegen B+) angeschlossen werden (z.B. KDAW 9980) um die Blinkimpulse auslesen zu können.

* Einleiten (Reizen) und Weiterschalten der Blinkcode-Fehlerausgabe erfolgt durch 5maliges Vollgasgeben (bei ein- geschalteter Zündung und innerhalb von 5 Sekunden 5 mal Vollgas geben). Voraussetzung: Drosselklappengeber in Ordnung.

* Jeder Fehler wird als Blinkcode-Wort bestehend aus 4 Blink-Büscheln, von denen jedes eine Zahl darstellt, aus- gegeben. Die Ausgabe desselben Fehlers wird max. 255 mal wiederholt, wenn vorher nicht weitergeschaltet wird.

Zuletzt erscheint der Blinkcode

1000 = Ausgabe Ende.

Löschen des Fehlerspeichers durch

Vollgasgeben für mind. 10 Sekunden

1211 Steuergerät Digitalteil (Rechner) defekt

1215 Luftmengenmesser/ Luftmassenmesser Signal zu hoch Signal zu niedrig

1216 Drosselklappengeber Signal zu hoch Signal zu niedrig

1218 *SG-Endstufen mit Stellgliedern fehlerhaft

1221 Lambda-Sonde Unterbrechung Masseschluß Plusschluß

1222 Lambdaregelung außer Bereich max. außer Bereich min.

1223 Temperaturfühler Motor Unterbr./Plusschluß Masseschluß

1224 Temperaturfühler Luft Unterbr./Plusschluß Masseschluß

1231 Batteriespannung zu hoch zu niedrig

1234 *Geschwindigkeits- signal falsches/kein Signal

1235 *Wandlerkupplung/ Fahrstufenschalter Vergleich nicht i.O.

1236 *Schnittstelle ASR Plusschluß

1237 *Relais (4) Kick- Down Verhinderung Unterbr./Masseschluß Plusschluß

1241 *Schnittstelle MSR Plusschluß

1242 *Klimabereitschaft /-Kompressorsignal Vergleich nicht i.O.

1244 *Phasensensor falscher Arbeitsbereich

1245 *Getriebeeingriff Masseschluß

1251 Einspritzventile (Gruppe 1) Unterbr./Masseschluß Plusschluß

1252 Einspritzventile (Gruppe 2) Unterbr./Masseschluß Plusschluß

1261 Relais Kraftstoffpumpe Unterbr./Masseschluß Plusschluß

1262 Leerlaufsteller EWD Unterbr./Masseschluß Plusschluß

1263 Ventil Tankentlüftung Unterbr./Masseschluß Plusschluß

1264 Relais Sondenheizung Unterbr./Masseschluß Plusschluß

1265 *Fehlerlampe Masseschluß Plusschluß

1268 *CO-Potentiometer Signal zu hoch Signal zu niedrig

1271 Zündkreis Zyl. unbekannt fehlerhaft

1444 Kein Fehler abgespeichert

Bitte beachten, das Baujahr und/oder Modellabhängig verschiedene Steckerplätze werkseitig nicht belegt wurden, z.B. Tempomat beim NFL M40. Sind Steckplätze mehrfach vergeben, ist an dem jeweiligen Steckplatz ein Abzweig mit einer zusätzlichen Buchse vorhanden um die Kabel der verschiedenen SA hintereinander einstecken zu können.

Der 6-polige Steckplatz in weiß kann die Lautsprecheranschlüsse beherbergen (von links nach rechts):

1. Minus rechts (vorne und hinten)

2. Plus rechts hinten

3. Plus rechts vorne

4. Minus links (vorne und hinten)

5. Plus links hinten

6. Plus links vorne

Die restliche Steckerbelegung ist wie folgt:

* Die Helligkeitsregelung erfolgt beim E30 über die Masseleitung die über den Dimmer führt.

Dieser Pin hier führt bei eingeschalter Beleuchtung 12V

Gleiche Farbe im Bild bedeutet mehrpoliger Stecker, z.B. orange PIN 4-7 ist ein 4-poliger Stecker für den Anschluß des Radios.

Ein weiteres Feature im E30 ist die sogenannte Komfort-Funktion, die über das Komfort-Relais gesteuert wird. Diese ermöglicht das Öffnen und Schließen der Fenster, bzw. des Schiebedachs bei geöffneter Tür und ausgeschalteter Zündung, in dem es die Schalter von EFH und ESD bestromt. Das Relais hat die Teilenummer 61 36 1 388 911 und ist entweder blau oder violett und sitzt in einem weißen Stecksockel neben dem SA-Stecker.

Belegung ist wie folgt:

1 = Anschluß ESD/EFH

2 = Steckplatz SA-Stecker Nr. 12

3 = Steckplatz SA-Stecker Nr. 1

4 = Türkontakt

5 = Anschluß Innenlicht. Hat man einen Türkontakt mit 2 Anschlüssen, kann man die 5 unbelegt lassen.

Und hier noch etwas Input:

Noch eine ausführliche Auflistung gefunden: LINK

Bis 09/87 BMW # 61 31 1 376 001 ( ca 45 € )

Bis 09/87 BMW # 61 31 1 376 002 ( ca 90 € )

Ab 09/97 BMW # 61 31 1 377 281 ( ca 25 € )

Pinbelegung am Schalter

Pin - Aderfarbe - Bedeutung/Ziel

1. Grau/Rot - Ausgang 2 rechts für Instrumentenbeleuchtung etc.
2. Braun - Masse - für Poti Instrumentenbeleuchtung, Fahrlicht
3. n.v.
4. Braun/Schwarz - Eingang - Stufenbeleuchtung (BC) *1
5. Grau/Weiß - Ausgang - Stand-/Rücklicht rechts, ab Schalter Stufe 1
6. Braun/Weiß - Eingang - zu Poti Instrumentenbeleuchtung
7. Grau/Grün - Eingang - von F23 - Plus für Licht rechts
8. Grau/Gelb - Ausgang - Stand-/Rücklicht links, ab Schalter Stufe 1
9. n.v.
10. Grau/Blau - Freigabe für Nebelscheinwerferschalter - bei Licht an auf Masse geschaltet
11. Gelb/Grün - Fahrlicht - von Abblendschalter bei Licht Stufe 2 auf Masse (Pin 2) - schaltet K3 und K4 masseseitig
12. Grau/Schwarz - Eingang - von F22 - Plus für Licht links

*1: Stufenbeleuchtung bedeutet:

Bei ausgeschaltetem Licht direkt auf Masse geschaltet

Bei eingeschaltetem Licht über 2 Dioden auf das Poti geschaltet.

Dadurch wird selbst bei maximal aufgedrehtem Poti die Beleuchtung die dort dranhängt beim einschalten des Lichts eine Stufe dunkler.

Georg

Zitat Georg-M3

Die 2 Versionen die es gibt, haben meines Wissens nach einen unterschiedlichen Stecker. Die Pinbelegung ist gleich.

Zitat Georg-M3

Zum überbrücken des Potis einfach mal mit nem Draht die Pins 6 (Masse von den Lampen) und 2 (Masse auf Masse) brücken oder von Pin 6 direkt auf Masse gehen.

ich habe einen "bebilderten Erfahrungsbericht" zum ZV Einbau verfasst.

Es ist ein PDF-Dokument und im Anhang dieses Wiki zu finden.

Nachtrag: die ZV-Antriebe in der Tür müssen mit dem Motor (der abstehende Knubbel) nach hinten (Richtung Heck) eingebaut werden. Anderenfalls blockieren die Clipse der Türverkleidung die Motoren bzw. die Clipse fliegen euch um die Ohren.

Die Türdämmfolie gibt es als Meterware bei BMW. Solltest Du aber ohne Probleme beschädigungsfrei abziehen können.

Ab 10/90 wurde folgender "Mechanismus" verbaut

Zur Info und Aktualisierung.

Hier ist der Antrieb am Drehfallenschloss befestigt.

Nachtrag zum Thema "Innenlichtautomatik/Innenlichtverzögerung"

Ich hab bei der BMW ein entsprechendes Relais bekommen. Nennt sich "Steuergerät" mit der Teilenummer 61 31 1 373 974 bei dem die Belegung abweicht und der Kontaktgeber am Türgriff wegfallen kann. Es hat anstelle der sechs Klemmen nur noch fünf. "TG" ist entfallen.

Frank aka Saisonkombifahrer

Display rausnehmen und den orangefilter zwischen Display und weißer Folie entnehmen. Dan wieder display mit der weißen Folie einbauen.

In die orginal Fassung der Birnchen setzt Du eine 5 mm LED (Farbe nach Wahl) ein inclusive Widerstand. Die LED muß dann noch angeschlieffen werden wegen dem Abstrahlwinkel.

Bei der Tastenbeleuchtung must Du die Klebefolie vorsichtig abziehen und dann am besten mit feinem Schmirgelpapier den Bereich hinter den einzelnen Schriftzügen abschleifen. das ganze solange bis das orange weg ist und Du somit eine Klare Durchleuchtung der Schriften erreichst. Aber vorsicht beim Schleifen, wenn Du zuviel wegnimmst, bekommst wird der Schriftzug mit weggeschliffen und Du kannst nicht mehr erkennen was dort stehen sollte.

Anschließen auch hier in den orginal Sockel eine LED mit Widerstand und Farbe nach wahl einsetzen und die LED auch wieder anschleifen.

Falls Du die Tasten rot beleuchten willst must Du nichst schleifen an der Folie der Tastatur. So habe ich es bei meinem E34 gemacht rote Tastenbeleuchtung (damals passend zum JVC Radio) und blaues Display.

Gruß Don

Beim elfh-Schalter geht das so:

-Schalter öffnen

-Lampensockel abziehen

-Beine der Birne gerade biegen(sind um den Sockel geknickt)

-Birne nach oben Rausziehen

-Plastehalterung/Zentierung für die Birnenfassung vom Schalterboden weglöten.

-Oberen Rand der Birnenfassung wegpfeilen/abschneiden. Es sind dann 2kleine Löcher zu sehen/nicht tiefer schneiden/pfeilen

-Dadurch ein Loch schmelzen mit den Lötkolben

-An die Led direkt(Zu lötende Anschlüsse auf

ca. 3mm kürzen und sauber zusammenlöten(Nur eine Seite der Widerstände Kürzen!)

Habe 2 Widerstände angelötet, auf jeden Anschluss der Led einen.(Passt insgesamt dann besser in den Sockel und die Kurzschlussgefahr ist sehr gering im bereich der Lötstelle)

-Sockel längs aufschneiden(anders bekommt man das Ledgeschwür nicht hinein/Sockel so zerschneiden das die kurze Seite vom inneren Rechteck durchschnitten wird

-Jetzt kommt die kniffligste Stelle:

Das Einlegen des Leds-Geschwür

Sockel aufbiegen, jetzt von der untern Seite an

zuerst die Widerstände hineindrücken. Schauen das der Ledkopf am Sockel vorbei geht(Praktisch so ein Bewegung wie wenn ein Baum fällt). Nicht am Led/Widerstand gebilde groß rumbiegen.

-Jetzt am besten mit einen Multimeter nachmessen ob alles geht und nix abgerissen/kurzgeschlossen ist.

-Jetzt die Anschlüsse der Widerstände entsprechend kürzen und um den Sockel biegen.

-Sockel wieder auf den Gehäuse-Boden Stecken(wird nur noch durch die Anschlussfahnen gehalten, aber duch die Feder wird es gut gehalten.

-Wegen der Polarität, müsst ihr ausprobieren ich weis es leider nicht mehr.

-Ich musste den Schalterknopf noch durch 2Lagen Druckerpapier "Dimmen" weil die Led's zu hell waren

(Kontaktblech aus den Schalterknopf nehmen(vorsicht ist eingehagt), Und nun das Papier einlegen und Kontaktblech wieder rein.

-Schalter zusammenbauen und freuen.

Evtl. auf Anfrage fertige ich euch Fertige Schalter mit Wunschfarbe an.

der EICK

Also ich habe in meinem E34 auch alle Schalter mit blauem LED´s auf blau umgebaut. Habe dafür auch die 3mm mit 5000 genommen. Finde es eigendlich gerade richtig von der Ausleuchtung der Schalter.

Im E30 habe ich den kompletten Tacho mit cirka 12 5mmLED´s auf blau umgebaut. Der Leuchtweitenregulierungsschalter ist mit 2 5mm LED´s umbgebaut, wobei ich diese angeschliffen habe um den Abstrahlwinkel zu verändern. die Ausleichtung ist optimal.

Lichtschalter habe ich mit 3 5mm LED´s umgebaut. Dafür habe ich sie Symbole die ja leider auf dem orangenen Filter aufgedruckt sind einfach eingescannt und dann ausgedruckt. Dann einfach eine Overheadfolie als Oberflache und eine als Hintergrund. Dazwischen dann die Ausgedruckten Symole. Die LED´s sind dann mit Heißkleber fixiert. Auch hier entsteht dadurch eine optimale und punktuelle Ausleuchtung der Symbole.

Die ATA ist selbstverständlich auch schon auf blau umgerüstet.

Demnächst werde ich noch das Heizungselement umbauen. Dann wäre auch der E30 endlich fertig.

Gruß Don

Habe bei mir den Automatisch abblendenden Innenspiegel aus dem E39 eingebaut und bin mit dem sehr zufrieden. Habe dazu eine Doku geschrieben die ich den anderen Usern zu Verfügung stellen möchte.

An dieser Stelle noch ein kleines Dankeschön an Saisonkombifahrer der mich mit seinem Thema "Farbenspiel Elektrochrom" erst auf die Idee gebracht hat.

Gruß

Michi

Hier nochmal die Teilenummern im Überblick:

Spiegel Halteplatte : 51318145530 - 4,96 €

Abdeckung Halteplatte : 51161954117 - 0,95 €

Verkleidung am Spiegel : 51168251200 - 2,20 €

Kabelsatz : 51160001231 - 16,60 €

Spiegel : 51168238066 - 168,76 €

An der Verkleidung des Spiegelfußes fehlt die flexible Gummitülle- diese ist in dem Nachrüstkabelsatz enthalten.

Anstelle des sehr teuren Spiegelklebers kann man auch alternativ den Repair Extreme Power Kleber von Pattex nehmen, welcher in jedem Baumarkt erhältlich sein sollte. Im Feldversuch an meinen Autos hält der Kleber die Halteplatte problemlos unter jeden Temperaturbedingungen. Preis: ca 5 Euro

Gruß

jenad

Ergänzung: Statt den Nachrüst Kabelsatz zu verwenden kann man den Stecker auch selbst zusammenbauen.

Vor allem wenn im Fahrzeug bereits eine Check-Control vorhanden ist, läßt sich die Umrüstung dadurch vereinfachen.

Man benötigt dafür

3x Pin: 61 13 0 005 197

1x Steckergehäuse: 61 13 6 909 008

Die Pins müssen am Stecker in die Position

1 = Rückfahrsignal wenn gewünscht

3 = Spannungsversorgung

10 = Masse

eingepinnt werden

An den Pins sind bereits ca. 30cm Kabel angebracht.

Wenn im Fahrzeug eine CC vorhanden ist, kann man daher die Kabel direkt dort anschließen.

Pin 6 = Violett = 12V ab Zündung Stufe 1

Pin 9 = Braun = Masse

Es muß also nur noch das Rückfahrsignal nach unten geführt werden.

Ich empfinde es allerdings nicht als große Beeinträchtigung wenn es nicht angeschlossen ist, da ich mich beim Rückwärts einparken seltenst nur auf den Spiegel verlasse.

Ergänzt durch

Georg-M3

(Nachruestung+des+Innenspiegels).pdf