Doorboards selber bauen (Wiederhergestellter Wiki-Eintrag)

Ich bin gerade von meiner Zeitreise ins Internet vergangener Tage zurück und habe euch etwas mitgebracht:

(Quelle: https://web.archive.org/web/20031123115334/http://www.e30-talk.com/)

Endlich ist es soweit. Da mich ja nun viele im Forum drauf angesprochen haben und ich auch genug Emails bekommen habe, will ich die „Vorfreude“ nicht länger auf die Spitze treiben. Hoffentlich seid Ihr nicht entäuscht. Die Idee zu den Doorboards hatte ein Kumpel von mir. Von ihm sind auch die Bilder des Audi Coupé Doorboards. Doch nun zur Sache:

Werkzeug

- Stichsäge, ggf. Oberfräse

- Bohrmaschine

- Spachtel

- Pinsel

- Schraubendreher

- Cutter

- Zollstock

- Schleifpapier

- Schraubzwingen

- Tacker

- Heissluftfön

- Eisensäge, um den Griff „anzupassen“ (der Kern ist aus Metall)

- zum Beziehen mit Leder evtl. 2. Person erforderlich

Material

- MDF oder Birkensperrholz (leichter, aber doppelt so teuer)

- Akustikstoff

- 2 Komponenten-Spachtelmasse

- Polyesterharz

- wärmefester Kontaktkleber (PATTEX hochwärmefest oder WÜRTH Srühkleber, NICHT DEN UHU-SPRÜHKLEBER)

- Leim

- Schrauben

- Bezugsmaterial (KUNSTLEDER, Skai, Stoff nach Geschmack)

- Zum Thema Kunstleder habe ich einen guten Händler hier in Braunschweig, welcher Kunstleder mit ORIGINAL-BMW-NARBUNG zu einem günstigen Kurs vertreibt, Bezugsadresse auf Wunsch von mir

- Bitumendämmplatten (z.B. TEROSON aus dem Autozubehör, denn es müssen nicht völlig überteuerte „Spezial-Akustikplatten“ aus dem Car-Hifi-Zubehör sein)

Speaker

1. Variante

- 2x 16er Kickbass ins Doorboard

- 1x 13er Kompo-/Koax-System in Original-Einbauplatz

2. Variante (meine Wahl)

- 1x 16er Kickbass ins Doorboard

- 1x 16er Tief-/Mitteltöner ins Doorboard

- 1x Hochtöner ins Spiegeldreieck (geschickt verbaut sieht es aus wie original)

- der Original-Einbauplatz im Fussraum dient der Unterbringung der Frequenzweichen

Aufbau

Los geht's

- Entfernen der Türverkleidung (siehe auch: Wie mache ich es mir selbst...)

- Mass nehmen: Anordnung der Speaker

- Geht die Tür auch mit Board noch zu?

- Geht das Handschuhfach noch auf?

- Verstrebungen und evtl. Motoren (eFh) beachten

- Befestigung an der Tür

- Einbautiefe der Speaker beachten

- gehen die Fenster noch auf und zu?

- Grundbrett herstellen, welches hinterher mit der Original-Türverkleidung verschraubt wird

- Chassis-Montageplatte herstellen, welche hinterher die Speaker tragen soll

- das Ganze mit Abstandsstücken (Höhe abhängig von der Speaker-Einbautiefe) verschrauben/verleimen

- diese Konstruktion wird jetzt mit Akustikstoff bespannt

- der Stoff dient als Träger für das Polyesterharz

- flüssiger Harz vermischt mit Härter macht aus dem labilen Stoff eine feste aber leichte Wand

- nach dem Aushärten des Harzes wird das Ganze schön glatt gespachtelt

- Schleifen, Schleifen,... (glatt wie Kinderpopo..)

- Kleber auf Bezug und Board auftragen

- nachdem der Kleber abgelüftet ist, wird der Bezugstoff (speziell Leder) mit Heissluftfön vorsichtig aufgewährt (Dehnfähigkeit erhöhen!)

- jetzt wird das Ganze vorsichtig bezogen (auf Falten und Blasenbildung achten)

- Lautsprecher-Ausschnitte ausschneiden

- Doorboard auf der Türverkleidung ausrichten

- von HINTEN verschrauben (Unterlegscheiben verwenden, damit die Originalverkleidung nicht ausreisst)

- wenn Ihr jetzt versucht, den Türgriff anzusetzen werdet Ihr feststellen, dass das so nicht mehr geht

- meinen habe ich der Optik wegen leicht modifiziert (abgesägt – Vorsicht: Metallkern)

Das was es im Groben zum Doorboard selbst. Um es ein wenig schöner zu machen, habe ich das Doorboard nicht nach dem hinteren Speaker enden lassen, sondern es mit einer dünneren MdF-Platte auslaufen lassen (siehe Photo). In diesem Fall die Kanten nach oben und unten anschrägen und den Übergang zum eigentlichen Doorboard nicht zu steil anschrägen. Sieht (meiner Meinung nach) besser aus, als sich solch einen „Brüllwürfel“ auf die Tür zu klatschen. Aber ist halt Geschmachsache. Vorteil bei mir war, dass mein E30 ab Werk eFH hatte und somit die Kurbel wegfällt. Dafür durfte ich mich mit dem Motor des Fensterhebers rumschlagen (das Leben ist halt kein Wunschkonzert).

Ein Tip noch von mir: meine Doorboards sind relativ dick geworden (ca. 8 cm, ist aber abhängig von der Einbautiefe der Speaker). Sieht im nicht eingebauten Zustand verdammt wuchtig aus, fällt aber später kaum noch auf. Ich habe halt versucht, möglichst den gesamten Speaker im Doorboard zu versenken, so daß ich möglichst wenig an der Verkleidung wegschneiden muß. Die einzigen Löcher in der Verkleidung sind für die Verschraubungen und die Magneten, die ca. 0,5 cm in die Tür reinragen. Am Blech der Tür mußte nichts geschnitten werden. Das Cabrio ist eh schon instabil genug und kann jeden Blechstreifen brauchen.

Besonders ist darauf zu achten, dass die Abstände von der Tür zum Cockpit nicht auf beiden Seiten identisch sind. Besonderes Augenmerk ist hier auf die evtl. vorhandene Scheinwerfer-Höhen-Regulierung auf der Fahrerseite und das Handschuhfach zu legen. Ein Kompromiss bei mir ist z.B., dass ich das Handschuhfach nur noch bei geöffneter Tür vollständig aufbekomme (aber meist reicht ja schon ein kleiner Spalt, um etwas reinzuwerfen...).

Doch nun weiter.....

Szenenwechsel

Wenn die Türverkleidung schon einmal abgebaut ist, kann bei dieser Gelegenheit gleich das Türinnenblech gedämmt werden. Denn das ist verdammt nötig. Wenn man beim Schliessen der Tür das Gefühl hat, eine S-Klasse-Tür zu schliessen, dann könnt Ihr mit Dämmen aufhören. Bei mir habe ich 4 DinA4-große Bitumenplatten pro Tür verwendet. Trotzdem scheppert es noch hier und da. Dämmen ist also verdammt wichtig.

Beim Verlegen der Kabel (sinnigerweise vor Montage der Türverkleidung) kann es nötig sein, den vorhandenen Durchbruch im Original-Stecker an der Tür leicht zu erweitern. Hier bitte ganz vorsichtig aufbohren, um keine Original-Kabel zu beschädigen.

Solltet Ihr Euch für Variante 2 entschieden haben, solltet Ihr spätestens jetzt auch an den Hochtöner denken (KABEL!).

Nach Montage des Hochtöners im Spiegeldreieck wird die Türverkleidung montiert und an der Tür ausgerichtet, sodass es beim Schliessen der Tür nicht an der Einstiegsleiste aufsetzt (aus Fehlern lernt man...), da die Tür nun ein „geringfügig“ höheres Gewicht als vorher hat.

Nach Montage der Verkleidung muss das Doorboard noch mit dem Türinnenblech verschraubt werden (je fester das Doorboard sitzt, desto BÄSSER klingt es).

Jetzt können die Speaker (auf richtige Polung achten) und ggf. die Abdeckgitter montiert werden.

Viel Spass beim Soundcheck und ich will die ersten Boards auf dem E30-Treffen im April im Westerwald sehen und hören.

Zum Ende möchte ich an dieser Stelle meinem Freund Hans Vogel für seine Erfahrung und seine Mitarbeit danken, ohne die es sicher nicht so reibungslos gelaufen wäre. Die Photos über den Zusammenbau sind übrigens von seinen Doorboards (Audi Coupé). Diese zeigen auch eine weitere Möglichkeit, die Speaker abzudecken (Bespannrahmen). Die anderen Photos sind von meinem E30.

PS: Empfehlung der Trennfrequenzen

Kickbässe sollten einen Frequenzbereich von 80 Hz bis 180 Hz (max. 250 Hz) abdecken, so daß in den

meisten Fällen eine aktive oder passive requenzweiche erforderlich ist (Rainbow, Emphaser,..). Ich persönlich

lasse meine Kickbässe voll in den Tiefbass laufen,

so daß ich jetzt günstig eine 30er Subwooferkiste

von Mega Kick zu verkaufen habe. Im Ernst: meinen

Sub habe ich aus dem Kofferraum verbannt, weil

der Druck von vorne völlig ausreicht. Und der Druck

ist auch noch bei höheren Geschwindigkeiten im offenen Zustand mehr als ausreichend. Glaubt’s mir....

Solltet Ihr Fragen und Tips zu den Boards haben stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung:

Christoph Roth

Hans Vogel