bemini

Habe die Dichtungen heute endlich erhalten und direkt zugeschnitten. Geht wirklich sehr einfach. Ablängen und zwei Ausklinkungen, fertig. Es braucht eine Blechschere und Cuttermesser. Ich habe die vorderen Cabriodichtungen bestellt, weil ich sichergehen wollte, ob das Profil zwischen 2-Türer und Cabrio wirklich identisch ist. Und das sieht danach aus. Also ja, man könnte noch mehr sparen. Wobei mich 40€ Einsparpotential vermutlich nicht auf die Idee gebracht hätten, die 140€ dagegen schon. Jetzt hab ich die vordere Cabrioversion ja hier liegen und verbau die auch. Der einzige Unterschied den ich feststellen konnte ist, dass die hintere Schnittkante bei den Cabriodichtungen vulkanisiert, also kaschiert wird. Die Dichtungen sind übrigens Nachfertigungen aus 2021 (Cabrio) und 2025(2-Türer), also recht frisch.

Ich mache zeitnah alle Fensterdichtungen außen am Cabrio neu und werde die Bastelei mal wagen. Bestellt habe ich 2x Fensterdichtung Cabrio vorne-außen , 2x Fensterdichtung 2-Türer vorne-außen . Sofern 2-Türer und Cabrio das gleiche Profil haben, würde ich mit dem Anpassen für die hinteren Cabrioscheiben 140€ sparen, bei vllt. 30min Arbeit (280€ Nettostundenlohn). Falls das Profil unterschiedlich ist, kann man mit dem Zuschneiden der vorderen Cabrioversion immerhin noch 100€ sparen. Auch das ist noch ganz passabel. Die originalen, alten Dichtungen habe ich ja zum Abgleich da. Ich werde berichten. So richtig interessant wird das natürlich erst, wenn irgendwann die Verfügbarkeit einzelner Dichtungen nicht mehr gegeben ist. Hier nochmal die aktuellen Preise: - Cabrio Außen hinten: 105€ - Cabrio Außen vorne: 55€ - 2-Türer Außen vorne: 35€

Vielen Dank für den guten Input! Der BMW-Clip sieht gut aus, werde ich bei der nächsten Bestellung einfach mal ordern. Und auch der Karmann-Clip könnte tatsächlich passend sein. Ich habe dort mal nach den Maßen gefragt. Die Maße des verbauten Clips habe ich mal angehängt.

Moin, ich bin auf der Suche nach den schwarzen Clips, auf die jeweils ein Ende der kurzen Chromleisten (51131932800) auf dem Verdeckkastendeckel geschoben und dadurch gehalten wird. Ich finde dazu nichts im ETK. Die weißen Clips für die große Chromleiste findet man, die schwarzen nicht. Habt ihr eine Idee? Ein Clip ist bei der Demontage gebrochen, und muss daher neu.

Alternative für Sparfüchse: die Dichtungen für die vorderen Scheiben müssten doch vom Profil gleich sein? Zumindest sieht es bei meinen alten ausgebauten so aus. Die vorderen könnte man dann passend schneiden. Würde mal eben 50% sparen. Wenn ggf. sogar die vorderen vom 2-Türer identisch im Profil sind, würde man noch mehr sparen. Die kosten nur 35€/Stk. Mir steht das noch bevor. Ich werde mir das mal anschauen.

Viele kennen die üblichen Tricks um das E30 Fahrwerk bzw. dessen Komponenten gegen robustere Varianten aus anderen Baureihen auszutauschen (bspw. Querlenkerlager). Etwas Ähnliches ist auch für die Pendelstützen / Koppelstangen an der Vorderachse möglich, bei denen ja gerne das untere Gummilager frühzeitig verschleißt. Um langfristig Ruhe zu haben, können die Teile vom Smart verbaut werden. Diese sind mit zwei Kugel-Gelenken ausgestattet und werden entsprechend ohne den Halter direkt am Querlenker montiert, wie auf dem Foto zu sehen. Die Stange an sich ist zwar etwas länger, durch den fehlenden Halter, sind es insgesamt aber ein paar Millimeter weniger als bei der Originalkombination. Das führt zu etwas weniger Freiraum zwischen Getriebe und Stabi. Ist meiner Meinung und die meines TÜV-Prüfers nach aber unkritisch. Weniger BMW-versierten Prüfern dürfte die Änderung gar nicht auffallen. Die vermeintlich verstärkten Pendelstützen, die „dediziert“ für den E30 im Netz angeboten werden, sind übrigens auch nichts anderes als die vom Smart. (Alternativ kann natürlich auch über eine direkte Anbindung des Stabis ans Federbein nachgedacht werden, das ist aber deutlich mehr Aufwand, auffälliger und wird anderswo beschrieben.) OE Nummer: 5102 V005 000 000 Lemförder: 2992502 Meyle HD: 0160350000/HD Das Ganze ist kein wirklicher Geheimtipp mehr, dennoch scheinbar nicht so präsent hier im Forum. Deshalb mal dieser Post. Ggf. mache ich auch noch einen Wiki-Eintrag. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Pendelstützen? (original vs Upgradelösungen) PS: Danke an @BulldozerNick für den Tipp damals.

Hab mir den Impulsgeber mal angeschaut, schön ist der nicht mehr (hat ne kleine Delle) und vllt auch ein Ticken zu weit weg. Hab mir jetzt mal einen neuen bestellt. Selbst wenn er nicht der Schuldige ist, schadet es sicher nicht den mal zu wechseln. EPROM kann ich ausschließen, habe ich auch schon gewechselt. Wenn der Impulsgeber nicht tut, würde ich mir tatsächlich eine passende Motronic besorgen und damit weiter schauen. VG

Moin, so DK hab ich mir nochmal angeschaut, ein dünnes Blatt Papier kann man an der DK so gerade vorbeiziehen, sieht für mich gut aus. Ist aber für die Leerlaufproblematik auch eher nebensächlich, würde ich meinen. Habe dann heute mal fleißig durchgemessen, nachdem ich die Tage nochmal knapp 50km gefahren bin, ohne dass sich groß was geändert hat. Hab jedoch beobachtet, dass die Drehzahl beim Kaltstart doch bei ca 600rpm liegt und dann erst bei warmen Motor auf 400 runter geht. Temp.-Fühler bei kaltem Motor 2,6k Ohm (~ 18° in der Garage), direkt am Fühler gemessenbei warmen Motor dann ca 210 Ohm (Temp-Anzeige in der Mitte), direkt am Fühler gemessenDie gleichen Werte habe ich auch direkt am DME-Stecker (Pin 45 + 19) erhalten, das passt also mMn.LMM-Temp.-Fühler Hier habe ich direkt am LMM bei ca 25° Außentemp und leichtwarmen Motor 1,9k Ohm gemessen, passt für mich. (Pin 1 + 4)Am DME-Stecker habe ich jedoch keinen Wert bekommen, Pin 44 + 19 sollte doch funktionieren, oder? LLR Dort kommen im Leerlauf 5,2V an. Wenn man ihm die Luft abdrückt, geht der Wert auch ein wenig hoch, weil er gegenregelt. Ich denke hier wird also definitiv falsch geregelt. Evtl. aufgrund fehlender Werte vom LMM-Tempsensor, kann das so einen gravierenden Einfluss haben und habe ich an den korrekten Pins gemessen? Wie geht die Motronic mit einem fehlenden Wert um? Versuche nun morgen nochmal den LLR manuell anzusteuern/zu regeln, mal schauen. Falschluft (woher auch immer) kann man eigentlich aufgrund der Symptome schon ausschließen, oder? Zu niedriger, stabiler Leerlauf ist dafür doch eher untypisch. Habe ja auch schon sehr ausführlich gesucht. VG

Moin Markus, Da hatte ich mich wohl verlesen mit dem 1mm. Ja ich werde es nachher mal ausprobieren und dann mal einfach ein bisschen fahren. Vg Felix

Das mit dem Regelproblem wäre auch eher meine Vermutung. Wie gesagt, ich hatte den Zuluftschlauch für den LLR ja mal abgedrückt, dann ging der Motor logischerweise in die Knie, weil ihm die Luft ausgeht. Nun den Schlauch wieder entspannt - der LLR ist in diesem Zustand voll geöffnet. Der Motor kriegt nun zu viel Luft, Drehzahl steigt auf 1800 rpm, bis nachgeregelt wird. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist die Drehzahl wieder bei 400 rpm. D.h. der LLR bzw die Motronic ist durchaus in der Lage weiter zu öffnen und dem Motor mehr Luft und Drehzahl zu geben, wenn man sie mit dem Abdrücken überlistet bzw die Regelträgheit ausnutzt. Sie will es nur augenscheinlich nicht Vllt werde ich den LLR auch nochmal mit einem Netzteil im eingebauten Zustand ansteuern, sowie die Regelspannung abgreifen, um zu schauen was er in Wirklichkeit bekommen würde. Der Anschlag der DK wurde nicht verstellt, dort ist noch der Sicherungslack drauf, Die Klappe ist augenscheinlich komplett zu, zumindest kein erkennbarer Spalt, auf keine Fall ist da ein 1mm Spalt. Aber vllt durchaus nen Zehntel damit es nicht klemmt, wer weiß, dürfte aber keinen Unterschied machen. Und nicht zu vergessen, das klappt ja nur im Leerlauf nicht. Im Teil- und Volllastbereich ist alles chico. Kann es sein dass die Motronic durch einen falschen Temperaturwert so regelt, wie sie es aktuell tut? D.h. der Temp.-Fühler ist evtl. kaputt und hat immer den gleichen Wert?

Moin zusammen, ich habe bei meinem M40 vor kurzem aufgrund von Undichtigkeit die Einspritzdüsen neu abgedichtet. Soweit so gut, dabei ist mir aufgefallen, dass die DK bzw der Gaszug so verstellt war, das bei Nullstellung die DK gar nicht komplett schließt. Tatsächlich war der Leerlauf aber damit immer ganz okay, aber richtig isses ja so nicht. Daher hab ich die DK wieder korrekt eingestellt, so dass sie vollständig schließt, und im Leerlauf nur über den LLR Luft in den Motor geht. Motronic war mehre Minuten stromlos, sollte als nichts mehr "gespeichert" haben. Nun folgendes Symptom: Leerlauf ist sowohl bei kalten, als auch warmen Motor konstant bei ca. 400rpm (der erste Skalenstrich). Es ist ein KLR verbaut, der scheint aber nichts mehr zu regeln, sonst müsste er ja beim Kaltstart höher drehen. Das war vorher noch anders, da war die Drehzahl beim Kaltstart wie man erwartet die ersten paar Sekunden bis Minuten erhöht und senkte sich dann langsam ab, nach ein paar Metern Fahrt dann recht konstant bei ca 800rpm Alles andere, also Teil- und Volllast läuft nach wie vor super. Folgendes habe ich bereits geprüft: LLR Sicht- und Funktionsprüfung (Extern am Netzteil und direkt im Fahrzeug), i.O. LLR ausgebaut, nur Stecker verbunden und beim Starten den Drehschieber beobachtet: der hat beim Start voll geöffnet, und dann geschlossen, als der Motor wieder aus war (läuft ohne LLR nicht). Extern per Netzteil und variable Spannung erfolgreich überprüft ob er stufenlos und leichtgängig mitgeht. Regeln während des Betriebs scheint auch zu funktionieren: hab mal den Zuluftschlauch für den LLR fast vollständig abgedrückt und dann schlagartig geöffnet. Drehzahl geht auf 1,8k und sackt dann langsam ab auf die besagten 400rpm. Das heißt er regelt aktiv runter. Macht für mich Sinn, nur warum so tief?Drosselklappenschalter Funktionsprüfung, i.O. Nach Anleitung: http://www.e30forum.de/diyfaq/lld/lld.htmAlle Schlauchverbindungen untersucht und abgesprüht, keine Defekte/Falschluft erkennbar i.O.​​LMM, ? Stauklappe leichtgängig, bei entfernen des Steckers im Leerlauf schüttelt sich der Motor stark, fängt sich aber wieder.Lambdasonde, ? Bei warmen Motor den Öldeckel entfernt, Motor schüttelt sich und fängt sich. Dasselbe bei passiert aber auch mit abgesteckter Lambda. Vermutlich verschlissen, aber für den Leerlauf eig. unrelevant, oder?KLR, ? Ab wann regelt der? Kaltstart war bei 20°C Umgebungstemp. Aber LL-Drehzahl war ja identisch mit der beim Warmstart. Grundsätzlich kann der KLR ja auch nicht für eine zu niedrige Drehzahl verantwortlich sein, korrekt? Temperaturfühler ? Hab ich noch nicht durchgemessen, da ich nicht nochmal die Ganze Ansauge runterbauen wollte.Außerdem ist nun ein leichtes Zischen/Pfeifen/Soggeräusche im Bereich des LLR bemerkbar, aber ich konnte nichts ausmachen, wo er da Falschluft ziehen könnte. Video: https://photos.app.goo.gl/fQiCdwzyTsCapge99 Was kann man noch machen, bzw. woran liegt es das scheinbar alles gut funktioniert (llr regelt, motor läuft an sich gut, springt super an, teil- und vollast top) und die LL-Drehzahl trotzdem nur bei 400rpm liegt. Evtl hat ja noch einer ne Idee. VG Felix

Ne, kann ich leider nicht mehr. Was ich anbieten kann ist ein Foto der Kreuzspeiche inkl Reifen mit 15mm Distanzen. Musst du dir halt 4mm wegdenken :P Und ja, ich hatte nur die Felge montiert, ohne Reifen.

Ja das ist ja Geschmacksache. Mir stand das vorne zu weit draußen. Liegt evtl. auch an der nur 20mm M-Fahrwerk-Tieferlegung. Ja die Vorgabe sind min. 3mm, und die hat man definitiv nicht mehr bei 10/12er Platten.

Hatte nur 15er da, mit Augenmaß wäre ne 10 oder 12er platte vllt. noch gerade so gegangen, aber tüv-konform wäre das in keinem fall. Habe mich nun gegen die Felgen entschieden.

Ja genau die Serienbremse vom 325i. Die war ja meines Wissens nach auch auf jedem Cabrio verbaut. Fotos habe ich leider keine.