M40 LL abhängig von Starttemperatur

[mac]

Das stimmt natürlich in der Hinsicht, aber dann muss ja der Motor (vom LLR) IMMER arbeiten.

Ich weiß jetzt nicht was für eine Art Motor da verbaut ist, aber es ist schon heftig dass die Dinger über eine so lange Zeit so erstaunlich ausfallsicher sind.

[Tobi318i]

Gaszug war zu stramm-> drehte heute morgen bei -8°C bei 1500 U/min. Habe ihn wieder so locker gedreht, dass der LLR wieder seine Dienste tun kann. Leerlauf wieder bei etwa 650U/min.

Werde mal die Drosselklappenstellung überprüfen, wenn die Probleme wieder auftauchen. Irgendwie wird der LLR gar nicht angesteuert, wenn der Motor im lauwarmen Zustand gestartet wird.

[WolfManE30]

evtl. läuft öl aus der kurbelgehäuseentlüftung in den dk-schalter und sorgt hier für kontaktschwierigkeiten?

erklärt zwar nicht zwingend die temperaturabhängigkeit, aber evtl. tritt das problem nur dann auf, wenn gerade frisches öl vorhanden ist (kurz nach dem abstellen des fzg).

 

würde das mal auseinandernehmen und reinigen. dann sieht man weiter.

[mac]

Irgendwie wird der LLR gar nicht angesteuert, wenn der Motor im lauwarmen Zustand gestartet wird.

 

Ja, so sehe ich das auch, was schließlich ja nur den DK-Schalter als Ursache übrig lässt.

Vielleicht ist es auch ein Kabelbruch im Steckerkabel, der sich ungünstig bemerkbar macht, wenn der Motor lauwarm ist.

Ich komm aktuell leider nicht dazu das zu testen.

[Tobi318i]

So habe wieder ein paar Tests gemacht. Habe alle Kontaktstecker gereinigt und mit WD 40 versorgt. Öl tritt nirgendwo aus, sodass ich dies (leider) auch ausschließen kann. Das mit dem Wackelkontakt würde sicher auch auftreten, wenn es auf einer längeren Fahrt recht warm im Motorraum wird.

 

Werde glaube ich mal messen, was am LLR ankommt, wenn er stottert oder ausgeht. Welche Spannung muss am Stecker für diesen Anliegen, wenn er richtig angesteuert wird?

 

Edit: Die Tage werde ich nun endlich den DKS mal austauschen. Prinzipiell müsste es doch möglich sein mit langen Fingern und entsprechendem Werkzeugen diese ohne Demontage des Drosselklappenstutzens zu wechseln oder?

Könnte eine mögliche Fehlerquelle auch das Heizelement (6) sein? http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkzNl9w.png

Bearbeitet: 1. März 2011 von Tobi318i

[Tobi318i]

Heute habe nochmal die Drosselklappe getestet nachdem die Probleme wieder auftraten (also im warmen Zustand): bei minimaler Betätigung der Klappe klickert der DKS schon. Am Steuergerät liegt es auch nicht nachdem mit einem anderen STG die gleichen Probleme auftraten.

Ich habe mittlerweile wieder den LLR in Verdacht. Versuche mal einen funktionierenden aufzutreiben und bin gespannt, ob es was bringt.

[mac]

Hmm... echt ein seltsames Problem.

Bei mir ist es heut auch wieder zweimal aufgetreten.

Ich weiß nicht, ist es bei Dir auch so, dass der Leerlauf sich nach ner gewissen Zeit wieder fängt?

Bei mir war's heute so, dass er im Leerlauf beinahe verreckt ist, und irgendwann nach etwa 2 km Fahrft an ner Ampel, urplötzlich ohne dass ich irgendwas gemacht hab, ist die Nadel vom DZM von knapp unter 500 kurz auf etwa 800 hoch und hat sich dann bei der stabilen normalen Leerlaufdrehzahl gefangen.

Meinen Leerlaufregler kann ich aber auf jeden Fall ausschließen.

Ich denke eher, dass der Drosseklappenschalter, auch wenn er klickt, trotzdem nicht zuverlässig schaltet.

[Tobi318i]

Ja das mit dem wieder Einkriegen kenne ich. Nach etwa 5km geht er nicht mehr aus an der Ampel sondern stottert nur nach. Selten regelt er den Leerlauf auch wieder richtig gut ein. Werd wohl mal den DKS tauschen müssen :(

[mac]

Ja, ich weigere mich auch schon die ganze Zeit den Schalter auszutauschen, werd's aber vermutlich am Wochenende doch mal angehen.

[qbic]

Hi,

 

hab ja auch einen M40 mit einigen Problemen, jedoch bei mir unter Last.

 

Was ich bisher festgestellt habe:

 

Leerlaufregler scheint wenn kein Stecker angeschlossen, geschlossen zu sein. Jedenfalls geht mein Auto sofort aus wenn ich diesen abziehe bzw. springt dann auch nicht mehr an.

 

Meine Lambdasonde ist tiefschwarz verkrustet so das ich diese demnächst wechseln werde. Interessanterweise war meine so locker das ich Sie mit den Fingern abschrauben konnte.

 

Mein Dorsselklappenschalter sah äusserlich fast aus wie neu und hat trotz klicken nicht richtig gearbeitet. Hab ihn dann mal in Bremsenreiniger gebadet. Unglaublich was da an Dreck und Öl rausgekommen ist. Nach dieser Prozedur bringt er auch wieder die geforderten Werte...

[Tobi318i]

@qbic: Hast du die Ansauge und die Drossel abgebaut oder nur die Drossel? Man kommt an die zwei unteren Schrauben ja sehr bescheiden ran...

[qbic]

um den Drosselklappenschalter auszubauen musst Du die Ansauge auch abbauen. Ich jedenfalls habe weder die Drosselklappe abbekommen ohne dies und den Drosselklappenschalter schon gar nicht. Eine Schreube der Drosselklappe liegt so das man sonst nicht rankommt und der Schalter wird von unten verschraubt. Das Heizelement kann aber verbaut bleiben, muß also nur von der Dosselklappe gelöst werden. Denk aber dran das Du dann auch neue Dichtungen für die Ansauge benötigst und die Drosselklappe sofern Du diese auch abbaust. Ich habe alle Dichtungen erneuert und sowohl Schalter als auch Drosselklappe mal richtig sauber gemacht.

 

Hat jedoch was mein Problem angeht nicht geholfen. Denke bei mir liegt es an einer defekten Lambdasonde. Das weiß ich aber erst wenn meine neue mal ankommt.

[Tobi318i]

So habe eine mal die Drosselklappe abgebaut und gründlich gesäubert. Desweiteren LLR gesäubert und DKS ausgetauscht. Leider weiß ich nicht wie gut der neue DKS funktioniert. Das Problem hat sich nun etwas verschoben: Der Leerlauf tanzt 2-3mal und der Motor geht fast aus... dann ist er wieder gut. Das Ganze tritt nun temperaturunabhängig auf. Ich werde die nächsten Tage das Ganze weiter beobachten und Bericht erstatten.

P.S. Muss man beim Einbau des DKS irgendwas beachten... vorher das Ganze auf Nullstellung drehen oder so? Habe es einfach so draufgesteckt. Vllt rühren die neuen Probleme daher:klatsch:

[Beemer]

Juchuu Leerlaufprobleme...

 

Ausgehender und stotternder Motor bei "halbwarm"

 

1. der berüchtigte blaue Temperaturfühler schwankt zwischen Kaltstart und Warmstart

mit dem Erfolg das die Motronic zwischen Gemischanfettung und Abmagerung hin und her eiert,

denselben Effekt hat ein Wackler am Kabel/Stecker des Temp-Fühlers

 

2. Lambdasonde im Eimer, ich hatte eine Lambda die zu träge regelte, d.h.

- das Gemisch wurde beim Start fett, die Sonde regelt auf mager, macht das aber zu lange und würgt damit den Motor ab.

Wenn der Wagen richtig heiß war leiferte sie immernoch OK werte nur im "zwischenbereich" ging nix.

 

3. Wackelkontakt im Zündsystem oder am LLRV

die Steckkontakte in den Bajonetverschlüssen können beim aufstecken oder abziehen verrutschen,

schaut doch mal ob die eigentlichen Kontakte in den Steckern richtig sitzen und richtig blank sind.

 

Das sind alles Sachen die man relativ schnell prüfen kann.

 

Viel Erfolg!

[Tobi318i]

@Beemer: Danke für die Tips, leider haben mac und ich ein etwas differenzierteres Problem. Starten wir den Motor kalt ist alles tutti, egal wann bzw. bei welcher Temperaturen wir an der Ampel stehen. Anders sieht es aus, wenn wir den Motor im warmen/lauwarmen Zustand anmachen. Es ist kurios.

[Tobi318i]

Für die Mitleser: Habe grad einen Beitrag von Speinshi aus 09 gefunden:

"Beim einbau mussT du darauf achten denn Schalter so zu verdrehen und festschrauben, dass das hörbare Klicken kurz nach der Bewegung der Klappe zu vernehmen ist."

 

Schade... alles nochmal ab:rot:

[Tobi318i]

Habe heute meinen alten DKS gereinigt mit Bremsenreiniger und mit Druckluft danach schön durchgepustet. Nach ordnungsgemäßem Einbau (leicht schräg) habe ich ihn bis jetzt dreimal getestet. Es ist das erste Mal seit fast zwei Jahren, wo der Leerlauf nun egal bei welcher Starttemperatur optimal ist.

Ich habe ihn schön warm gefahren, dann jeweils 10min, eine halbe Stunde und 90min stehen lassen und der Leerlauf war immer sofort optimal.

Für mich ist nun klar, dass der DKS an diesem Phänomen schuld war. Meine Vermutung liegt darin, dass der DKS sich bei stehendem Motor (Lüfter läuft ergo nicht) erwärmt und wegen Dreckablagerungen sich das Wasser in diesem auf die Kontakte legt... mir auch egal en detail. Hauptsache er läuft :)

[chaoskeks]

Na Gottseidank, dachte schon ich müsste die Reste meines Lagers auch noch nach "Leerlaufwichtigenteilen" durchsuchen

 

Freut mich für dich! =)

[Schoggel]

Hallo zusammen, ich klinke mich jetzt auch einmal mit ein,

hatte das Thema auch schon einmal gepostet und möchte jetzt nicht erneut nen neuen Thread eröffnen :)!

 

Hab heut mein Auto vom Spangler abgeholt.

Und hatte auch wie zuvor ein heftiges Leerlaufruckeln.

Bei der Fahrt nach hause ging der Motor auch 2 mal aus. (immer dann wenn ich auf die Ampfel zu bin und auf die Kupplung gestiegen bin. Ich vermute mal das die Drehzahl zu heftig abgefallen ist)

 

Und dann plötzlich nach dem 3. Absterben läuft der Motor sowas von ruhig. Drehzahl konstant, alles prächtig.... !

 

daheim angekommen, kurz Reifen ausgeladen und dann gleich weiter....

 

Fehlanzeige!, Motor ruckelt schon wieder extrem!

Hab dann mal den Stecker vom LLR abegemacht... dann läuft er stabil bei ca. 1000 Umdrehungen.

Hat dann aber nach ca. 20 Sekunden angefangen die Drehzahl selbständig zu erhöhen :/ !!!

 

hab ihn dann aus gemacht. Drosselklappe etc. wurde alles schonmal gereinigt. Habe jetzt mal den LLR bestellt.

 

Was meint ihr dazu?

 

Grüße Chris

[Tobi318i]

Ist das Ganze denn in irgendeiner Art und Weise temperaturabhängig?

Meiner mittlerweile leider umfangreichen Erfahrung nach kann man die Leerlaufprobleme meist schon etwas einordnen.

Ein defekter LLR äußert sich meist so: Sobald der Motor etwas warm wird dreht der Motor an der Ampel deutlich über 1200 U/min und geht dann manchmal aus. Stecker abmachen hilft nicht viel: Der LLR kriegt kein entsprechendes Signal und verharrt evt. in einer grad günstigen Stellung bzw. stellt sich auf die Nullstellung, die evt. grad sogar passt. Der DKS steuert ja den LLR an und wenn hier schon der Wurm drin ist geht der Motor entweder direkt aus an der Ampel oder ist der LL ist viel zu niedrig.

Ein defekter LMM: Leerlauf wie Motorlauf bei kalten Temperaturen unter -2° extrem schlecht.

Ein defekter DKS macht verschiedene Probleme. Das der Leerlauf mal gut und dann mal wieder schlecht spricht meiner Meinung nach für den DKS. Vllt hilft es schon, den mal durchzureinigen mit Bremsenreiniger... am besten ein Multimeter kaufen(5,99 bei Conrad z.B.) und einfach mal die Widerstände durchmessen.

Blauer Tempfühler wird auch immer gern genannt, aber meiner Meinung nach äußert sich ein defekter Fühler nicht nur im Leerlauf, ähnlich wie beim LMM.

[Schoggel]

Ist das Ganze denn in irgendeiner Art und Weise temperaturabhängig?

Meiner mittlerweile leider umfangreichen Erfahrung nach kann man die Leerlaufprobleme meist schon etwas einordnen.

Ein defekter LLR äußert sich meist so: Sobald der Motor etwas warm wird dreht der Motor an der Ampel deutlich über 1200 U/min und geht dann manchmal aus.

Ein defekter LMM: Leerlauf wie Motorlauf bei kalten Temperaturen unter -2° extrem schlecht.

Ein defekter DKS macht verschiedene Probleme. Das der Leerlauf mal gut und dann mal wieder schlecht spricht meiner Meinung nach für den DKS. Vllt hilft es schon, den mal durchzureinigen mit Bremsenreiniger... am besten ein Multimeter kaufen(5,99 bei Conrad z.B.) und einfach mal die Widerstände durchmessen.

Blauer Tempfühler wird auch immer gern genannt, aber meiner Meinung nach äußert sich ein defekter Fühler nicht nur im Leerlauf, ähnlich wie beim LMM.

 

Naja, also das Auto stand schon ne gute Woche dort.

Als ich daheim angekommen bin war der motor schon warm, aber mehr auch nicht (10 km Stadtverkehr).

 

DKS steht denk ich mal für Drosselklappensteller!?.. hab dazu keinerlei Bilder im Inet gefunden.

(hätte jemand ein Bild von dem netten Teil)?

Multimeter hätte ich da. Was sollte ich denn da für Werte am Stecker messen?

 

Tempfühler und LMM habe ich auch schon getauscht, also die beiden Teile scheiden eher aus.

[Schoggel]

So Doppelpost ;)!

 

War grad draußen am Auto und hab mir das mal mit meinem Halbwissen angeschaut.

Also der Gasseilzug war so stark gespannt das die Nullstellung der Drosselklappe gar nicht mehr gegeben war. Hab den Seilzug jetzt soweit entspannt das es bei Handbetätigung wieder zu einem Klacken kommt, das ist in Ordung so nehm ich an !?

 

Im Moment lief er im stand recht gut, nicht perfekt aber um einiges besser als sonst....

Die Drosselklappe ließ sich fand ich händisch nur etwas hacklig steuern, werd da mal mit wd40 an die federn etc gehen..!?

[chaoskeks]

wd40 ist immer eine gute idee =)

[mac]

@ Tobi, hast Du zum Ausbau der Drosselklappe die ganze Ansaugbrücke abgebaut, oder ging das auch so?

Ich meine, man sollte da doch drankommen können, bin mir aber auch nicht ganz sicher.

 

Gruß Marco...

 

PS: Super, wenn er jetzt wieder läuft, wie er soll!

[Tobi318i]

Offenbar ist der DKS (Drosselklappensteller) sehr anfällig. Hätte ich nicht gedacht, aber habe diese Woche drei Stück ausprobiert und der Leerlauf war jedes Mal anders...

Hier mal die entsprechenden Bilder von e30.de

 

Die DKS kann man definitiv NICHT ohne Abnahme der Ansauge entfernen. Die Schrauben links und rechts sind so unglücklich zugängig... das geht nicht ohne. Einfach den oberen Teil an den insgesamt 8 Stellen lösen. Die größte Fummelarbeit kommt dann: Alle Schläuche entfernen. Wenn die da wie bei mir seit 23 Jahren an Ort und Stelle sitzen ist das eine richtig Sch....arbeit. Zumal da einem auch noch fröhlich Kühlwasser entgegenkommt. Keine Panik: Nur ein paar ml.

Am besten ihr habt einen Heißluftfön dabei und erwärmt die Schläuche zum auf- und absetzen. Dann geht es DEUTLICH besser. Beim Einbau des DKS wieder drauf achten, dass er bei Betätigen des Gaszuges bzw. der Drosselklappe direkt "tickert".

Viel Erfolg!

 

Einbauort unter der Drosselklappe:http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/03.jpg

 

 

 

 

 

Check mit dem Multimeter: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/05.jpg