M20B25 zickt wenn er warm wird

[Fr33d00m]

Guten Tag,

 

ich habe ein Problem mit meinem M20B25 Motor, NFL-Technik.

Seit 1 Woche habe ich das Problem, dass sobald mein Motor Betriebstemperatur hat, also so ca. 85-90°C Öltemperatur (ca 15km Fahrt, nicht über 3000U/m gedreht), dass er dann von jetzt auf nachher kein Gas mehr annimmt, abstirbt und dann nicht mehr anspringt bis er wieder abgekühlt ist auf unter 50°C Öltemperatur.

Ich bin langsam am Verzweifeln, ich brauche das Auto unbedingt für den Winter, aber ich komm einfach nicht weiter.

Bisher habe ich den Luftmassenmesser getauscht (3Stk zum Testen), dann Lambdasonde (3Stk zum Testen), dann den blauen Temperatursensor (ebenfalls hatte ich hier 3Stk zum Testen), danach dachte ich es liegt am Motorsteuergerät, aber auch hier hatte keines der 3 getesteten Steuergeräte eine Verbesserung gebracht, schlussendlich habe ich noch alle möglichen Stecker und Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray behandelt.

Woran könnte es sonst noch liegen? Ich weiß einfach nicht mehr weiter und die Forensuche hat mir zwar einige Ergebnisse geliefert, aber egal welche ich probiert hatte, nichts hat geholfen.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen, dass ich wenigstens über die Feiertage mobil sein kann ;)

 

Grüße

Fr33d00m

 

Edit: Ich habe keine Probleme mit dem Leerlauf, auch nimmt er bis zu dem Punkt an dem er kein Gas mehr annimmt immer sauber das Gas an. Kein Ruckeln, nichts...

Erst sobald er warm ist, ein kurzes ruckeln da er kein Gas annimmt und keine 2 sek später ist der Motor aus.

Bearbeitet: 21. Dezember 2010 von Fr33d00m

[Allradfuchs]

Leerlaufregler viell. Oder Dk Schalter??

Schonmal die Zündkerzen angeschaut?

Verteiler bzw. Verteilerfinger?

Zündspule??

[Fr33d00m]

Zündkerzen habe ich schon angesehen, keine Auffälligen Farbveränderungen, und ich habe die Zündkerzen auch schon ersetzt. Die Zündspule hat ein Arbeitskollege heute auch schon gemeint, die werde ich morgen testen wenn er Zeit hat mich abzuschleppen falls ich wieder liegen bleibe

Verteilerfinger sowie Zündkabelbaum werde ich morgen mal wechseln.

Hmm Leerlaufregler hab ich keinen passenden da, und wo befindet sich der Drosselklappenschalter?

Grüße

Fr33d00m

[Allradfuchs]

Am der Drosselklappe. Der sollte klicken wenn du bei zündung an am gasgestänge ein bisschen Gas gibst.

[Fr33d00m]

Ja der funktioniert, das klicken ist zu hören ;)

Grüße

Fr33d00m

[Frank325]

Oweh, das kommt mir SEHR bekannt vor. Genau dieses Problem hatte ich letzten Winter, haargenau so wie Du es beschreibst.

 

Schau Dir mal das Kabel vom Kurbelwellensensor (OT-Geber) ganz genau an. Das ist normalerweise mit einer kleinen Kunstoff-Schiene am Gehäuse vom Zahnriementrieb befestigt. Beim Wechsel des ZR bricht das Teil gerne und man hat es natürlich gerade nicht zur Hand oder mit bestellt. Ist ja auch nicht zwingend notwendig...

 

Wenn das Kabel sich löst oder verrutscht, dann kann es konstruktionsbedingt am M20 dazu kommen, dass es am Keilriemen der LiMa scheuert. Das besonders dann, wenn es warm und somit elastisch wird bzw. sich dehnt. Wenn es dann durchgescheuert ist hat man genau die von dir beschriebenen Symptome! Nämlich: stottern, schlechte oder keine Gasannahme, Fehzündungen, Motor geht aus und springt erst nach Abkühlen wieder an....

 

Das STG bekommt ja vom OT-Geber völlig falsche Drehzahlwerte

 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt. Viel Glück bei der Suche und Behebung des Problems!!

 

[Fr33d00m]

Hey Frank, danke für den Tip! Werde ich morgen auch gleich mal machen, zum glück hab ich noch einen Funktionierenden OT-Geber hier liegen ;)

Grüße Fr33d00m

[Frank325]

Das Glück hatte ich letzten Winter auch....

[Fr33d00m]

Also, ich habe jetzt Zündspule, Zündkabel + Verteiler, Zündkerzen und OT-Geber getauscht.

 

-> Keine Lösung des Problems

 

Was mir jetzt noch aufgefallen ist, kurz bevor er ausgeht spinnt der Leerlauf, d.h. der Motor gibt von alleine Gas, immer Gasstöße von 1.500 - 2.500 U/min, danach geht er aus.

Wenn ich ihn dann ca 30 Minuten abkühlen lasse, kann ich ihn danach wieder starten, aber das Problem mit den Gasstößen bleibt erhalten.

Vllt hat es damit auch was zu tun, wenn ja, was kann dafür verantwortlich sein?

 

Grüße Fr33d00m

[320is Horst]

Hallo,

 

genau das Problem haben wir bei unserem 325i jetzt auch!

Hasr Du herausgefunden, was es war?

 

Gruß

Horst

[Fr33d00m]

Nein leider noch nicht. Ich werde morgen mal einen neuen Kaltlaufregler besorgen, vllt liegt es ja daran...

Ansonsten weiß ich auch nicht weiter, Benzinpumpe werde ich auch mal noch besorgen, aber ansonsten?

Bisher hat nichts eine Besserung gebracht, naya ich melde mich morgen wieder wenn ich die beiden Teile getauscht habe ;)

Grüße Fr33d00m

[kartal]

,,Vielen dürfte es sicherlich bekannt vorkommen wenn ihr z.B. an die Tankstelle fährt und nach dem Tanken wieder starten wollt das der Motor nicht mehr anspringt http://www.maxrev.de/images/smiles/icon_question.gif http://www.maxrev.de/images/smiles/icon_question.gif http://www.maxrev.de/images/smiles/icon_question.gif

,erst nach einer gewissen zeit springt er wieder ganz normal an.

 

 

Was also dagegen tun http://www.maxrev.de/images/smiles/icon_question.gif

 

das Problem liegt meistens an den Lötstellen im (((Benzinpumpenrelais)))

(da sich über die zeit haarrisse an den lötstellen bilden).,,

 

,,Hi!

 

Es ist das Hauptrelais, da musst du die Lötstellen nachlöten dann passt das schon.

 

Ist ein bekanntes Honda Problem. Das Hauptrelais sitzt unterm Lenkrad aus dem Fußraum zu sehen, Teil ausbauen, Stellen nachlöten dann passt es wieder!,,

Könnte die ursache sein.Benzinpumpenrelais. Villt ist das der selbe problem wie Honda.

 

http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic264504_E30_320i!_Motor_startet_nicht_wenn_er_warm_ist!_3er_BMW_-_E30.html

Bearbeitet: 26. Dezember 2010 von kartal

[Fr33d00m]

Also ich habe jetzt vorhin mal das DME, Benzinpumpen und Lambdaheizrelais getauscht gegen die aus einem laufenden 325i. Auch habe ich den Kaltlaufregler mal abgeklemmt.

 

-> Keine Besserung

 

Ich habe dann mal den LLR abgesteckt als der Motor ein Standgas von konstanten 2000u/min hatte, nachdem er abgesteckt war, war der Leerlauf plötzlich normal.

Von wem bekommt der LLR alles seine Signale?

Drosselklappenschalter habe ich bereits samt Drosselklappe gegen eine andere die Funtioniert hat getauscht, ebenso wie den LLR und das Steuergerät, woher kann er also noch ein falsches Signal bekommen?

 

Sobald ich den LMM der ebenfalls getauscht wurde abstecke, geht der Motor aus. Ist das okay?

Grüße Fr33d00m

[320is Horst]

Hallo,

 

das mit den abgesteckten LLR hatte ich auch; trotzdem lief er dann nicht gescheit; ruckelte also.

Gruß

Horst

[Biekuhl]

Den blauen Temperaturfühler tauschen macht keinen Sinn - Du mußt die Kabel dorthin durchmessen. Wenn der Kontakt gestört ist, mischt das STG weiterhin für einen kalten Motor, du fährst sozusagen mit "gezogenem Choke".

 

Hier mal wie man misst (aus 'nem alten Thread):

Ich fasse zusammen, wie man den blauen Temperaturfühler testet. Zum Austauschen braucht man keinen.

 

- Stecker vom Fühler ab und Widerstand zwischen den Kontakten messen und in der Wiki-Liste mit den Sollwerten der gegenwärtigen Lufttemperatur vergleichen. Der Widerstand sollte zwischen neunundachzig(89) und fünfundvierzigtausend(45000) Ohm liegen. Jetzt Fühler auf andere Temperatur bringen (Motor wenn möglich anlassen und Wasser z. Bsp. auf etwa Körpertemperatur bringen (sonst ausbauen und Kühlschrank)) und Messung wiederholen. Stimmen die Werte, ist der Fühler in Ordnung!

-Noch wichtiger ist es jetzt, die Leitungen zu überprüfen. Also am Stecker das braun/gelbe Kabel auf Massekontakt überprüfen. Gibt es keinen Kontakt, ist der große glockenförmige Stecker 15 cm unterhalb der Ansaugbrücke der erste Verdächtige.

Gibt es Kontakt, alles wieder zusammenbauen und stattdessen Steuergerät freilegen und Stecker ab (dauert 2 Minuten). Jetzt am Steckerpin 45 den Widerstand auf Masse überprüfen. Bei Widerstand unendlich ist die Signalleitung (am Fühler das braun/rote Kabel) unterbrochen. Bei korrektem Widerstandswert gemäß der Sollliste liegt die Ursache ganz woanders.

 

Das es bei jedem Pin 45 ist, kann ich nicht garantieren. Ich beziehe mich auf Motronic mit 55 poligem Stecker.

 

http://www.bosch-motorsport.com/pdf/sensors/temperature/NTC_M12.pdf

http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-motorstecker-c191-motorblock-unterhalb-ansaugstutzen-sechszylinder-nfl-73733.html

Bearbeitet: 11. Februar 2011 von Biekuhl

[Fr33d00m]

Hat keiner mehr eine Idee?

Grüße

Fr33d00m

[Andreas1960]

Der Tipp von Biekuhl macht doch Sinn, hast du das denn soweit getestet?

[Fr33d00m]

Ja den Tipp hab ich schon getestet, die Werte haben soweit ich getestet hatte auch alle übereingestimmt ;) Trotzdem danke ;)

Grüße

Fr33d00m

[Stefan-E30]

tja is wirklich mist... aber du wirst nicht drum rum kommen weiter ein Teil nach dem anderen zu tauschen und weiter zu testen.....

alle bekannten Fehlerquellen wurden schon genannt....

[Biekuhl]

Was heißt denn "soweit ich getestet hatte". Du mußt auf jeden Fall die Kabel durchmessen !!! Der Fühler ist meistens in Ordnung und liefert die richtigen Werte -aber durch korrodierte Kabel und Verbindungen.

[Stefan-E30]

naja n fühler is auch nur nen fühler. bei meinem m40 war er futsch bzw hatte ne macke. aber kabel mal prüfen sollte man dennoch.

[Fr33d00m]

So heute hatte ich mal wieder Zeit und ein paar neue Teile.

Ausgetauscht wurden diesmal die Einspritzdüsen und der dazugehörige Kabelbaum mit dem Kabelbaum der Temperatursensoren.

Jetzt läuft er wieder ohne Probleme. Und da es hier schön sonnig ist und 10° hat bin ich gleich mal ne runde gefahren....

Vielen Dank an alle die mir mögliche Fehlerquellen genannt hatten! Dankeschön E30-Talk!

Grüße und schönes Wochenende,

Fr33d00m