Nico ohne Nachname

Schönen Guten Abend zusammen hier, Ich hab ein Thema, dass mich schon seit mehreren Tagen interessiert und zwar hab ich mich gefragt wie genau der ausgleich der in den beiden hälften des Kraftstofftanks funktioniert... Also bis 09/87 wurde untenrum ja ein kleiner schlauch aus Metall verbaut welcher ja gerne weggegammelt war, nun ist dies bei den NFL Modellen ja nicht mehr der Fall und daher würde es mich Interessieren wie genau das System dort funktioniert. In meinem 325i hab ich den Tank ausgebaut und dort ist auf der Fahrerseite ja nur der Geber drin und auf der anderen Seite die Kraftstoffpumpe mit einem weiteren Geber, aber sonst existiert ja auch keine Pumpe oder ein offensichtlicher Schlauch der die beiden hälften miteinander verbindet. Also liebe E30´er wer was weiß sehr gerne kommentieren mich interessiert es aktuell brennend da auch sonst nichts im Internet zu finden ist darüber außer der kleine Schlauch welcher bis´87 verbaut war. Für den Rest wünsche ich jedem der das liest alles gute für sich und seine/seinen E30 ! Gruß Nico

Guten Tag, Es kommt zwar ein wenig sehr spät, aber nach dem Tauschen der Zündkabel und feststecken des Sensors unter der Ansaugbrücke und der Stecker auf der Zündspule funktionierte alles wieder hervorragend. Ich denke mal, dass dieser Sensor bzw. der Stecker unter der Ansaugbrücke kaputt war da dieser vom Zündkabel abgefallen ist beim Ausbau der alten Kabel. Das war es soweit meinerseits und ich bedanke mich für jede Art der Hilfe. Somit erklär ich das Thema von mir aus als Abgeschlossen bzw. beendet. Gruß Nico

Hallo zusammen, Es ist zwar ein wenig Spät, aber woran hat es eigentlich gelegen ? Habe das selbe Problem, mein 325i ging nicht an, klickt bei Umlegen des Zündschlossses aber sonst passiert nicht. Bei dem 30ten Versuch oder so hat es auch funktioniert... Gruß Nico

Das würde ich gerne kontrollieren aber mein Tacho funktioniert sporadisch nicht, und der Tacho hängt bei mir mit der Verbrauchsanzeige zusammen... Am Geber des Diffs wirds nicht liegen, weil wenn ich auf den Tacho klopfe (manchmal mehr, manchmal weniger) funktioniert der Tacho wieder... Tacho wurde vom Vorbesitzer bereits zweimal gewechselt... Es könnten meiner Meinung nach nur noch die SI-Platinen sein... Grüße Nico

Danke erstmal für all eure Antworten nochmal. Ja das kann dann gut sein, da habe ich wohl eher an der Drosselklappe ´gespielt´. Bei mir ist genau an dem Gaszug diese Gummitülle auch schon abgerissen gewesen, d.h. da kann ich glaube ich auch nicht viel dran einstellen. Dann werde ich mal die Drosselklappe wieder zurückstellen. lG Nico

Also das habe ich nun nicht mehr gemacht, hab den Wagen jetzt nach dem Kabel Wechsel warm gefahren und siehe da: Keine Fehlzünden mehr, kein Stottern bei 1500-2000 Touren. Das einzige was immer noch ist, ist die niedrige Leerlaufdrehzahl (wenn er warm ist) wenn er aber kalt ist hält sie sich gut. Ich wollte sie auch schon einstellen, aber nachdem ich sie vermeintlich richtig stehen hatte schoss sie nach ein paar minuten auf 2000 touren... Übrigens: Ich habe keinen Kaltlaufregler verbaut. Den Leerlaufregler habe ich auch schon mit Bremsenreiniger gereinigt und er bewegt sich auch. lG Nico

Hab jetzt mittlerweile auch die Zündkabel getauscht, aber er läuft immer noch unruhig... Hab langsam echt keine Ahnung mehr woran es liegt... lG Nico

Na dann werde ich mal hoffnungsvoll die Zündkabel nun tauschen... Was sowieso die nächste Idee gewesen wäre... Dann müsste es ja auch daran liegen

Hallo, mir wurde von einem Bekannten Kfz-Meister gesagt, dass die Steuerzeiten vollkommen in Ordnung sind. Aber langsam glaube ich das es alles sein kann. Ich hab auch schon überlegt, ob die Spannrolle nicht fest genug sitzt/saß und nun locker ist oder halt einen Zahn übersprungen hat, sind halt nur meine Vermutungen... lG Nico

Hallo, Danke erstmal für die Antwort, habe schonmal die alte Verteilerkappe inkl. Verteilerfinger verbaut, aber leider keine änderung der Situation... Ich könnte das mit den Kabeln mal ausprobieren. Ich habe ebenfalls mal vor längerer Zeit von der Methode gehört mit einem Abgeschirmten Schraubendreher über die Kabel zu gehen und wenn Funken dabei entstehen sollen die Kabel nicht mehr gut sein... Weißt du vielleicht im allgemeinen was von der Methode ? lG Nico

Danke, für die Antwort, habe es gemerkt als ich unter den Aktivkohlefilter gegriffen habe... Allerdings war es echt eine sch**** den Benzinfilter zu wechseln ohne Hebebühne o.ä. (nicht mal einen angemessenen Wagenheber hatte ich ) Danke jedenfalls für die Antwort ! lG Nico

Hallo, kleines Update: Habe nun Luftschlauch vom Ventildeckel getauscht sowie dessen Dichtung und einen Kühlerwasser/Luft-schlauch unter dem ersten Teil vom Ansaugkrümmer. Dabei habe ich auch direkt mal die dazugehörige Dichtung gewechselt. Ebenfalls habe ich den Leerlaufregler mit ordentlich Bremsenreiniger gesäubert und vorsichtig mit Q-Tips ausgewischt und trocknen lassen. Desweiteren habe ich auch noch den Benzinfilter gewechselt, da dieser sowieso gewechselt werden musste. (Der alte war von 1990...) Naja alles in allem hat sich leider immer noch nichts geändert... lG Nico

Hallo, Ich wollte bei meinem E30 mit M40 Motorisierung mal den Kraftstofffilter wechseln. Jedoch als ich mich mal im Motorraum umsah, sah ich dort direkt 2 Stück nebeneinander. Nun habe ich einfach irgendetwas total falsch verstanden oder es sind 2 Kraftstofffilter, auf einer Website (am ende verlinkt) waren dort ebenfalls 2 davon war einer der Kraftstofffilter während der andere einer mit Vorabscheider ist. Nun zu meiner eigentlichen frage : Welchen muss ich denn nun tauschen oder muss ich beide austauschen ? Danke schonmal für jede Antwort. lG Nico link von der besagten Website : http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/L/jul1990/browse/fuel_preparation_system/fuel_supply_filter/

Danke erstmal für die Antwort, das macht mir schon irgendwie Hoffnung, und liegt ja auch nah. Habe bereites darüber nachgedacht einen neun Zündkabelsatz zu kaufen aber das kostet nun wiederrum um die 120 Euro (ohne gewissheit zu wissen ob es daran liegt) und ich habe leider niemanden der mir einen Satz leihen könnte ...

Werde ich mir mal anschauen, habe die Lambdasonde abgenommen -> keine änderung der Situation ebenfalls habe ich den LMM gereinigt aber auch keine änderung...

Werde ich mal beides ausprobieren, und dann melde ích mich nochmal. Danke schonmal. lG Nico

Habe soeben das Kabel mir genaustens angeschaut aber das scheint vollständig in Ordnung zu sein...

Danke erstmal, wüsstest du vielleicht wie ich den überprüfen kann ? Bzw. kann ich den LMM prüfen und die Lambdasonde ?

Danke erstmal für die Antwort, das Problem war, dass bei der alte ZV und die Verteilerkappe von 1988 waren und auch stark oxidiert waren, und bei dem alten war von Anfang an einer der ränder abgebrochen wo ein Gewinde mit dransitzt weshalb ich ihn ausgetauscht habe. Deshalb ist es mir relativ riskant den weiter zu benutzen bzw. den wieder einzubauen...

Hallo liebe E30 Gemeinde, Hatte mir vor ca. einem Monat einen E30 gekauft (M40B18) und div. Teile ausgetauscht da die Vorbesitzerin auch nicht wusste wie alt was war. Ich habe folgende Teile ausgetauscht : Zahnriemen (mit allen Rollen usw.), Keilriemen (für WaPu und LiMa), Wasserpumpe, Zündkerzen, Zündverteiler und Verteilerkappe sowie den Faltenbalg und den Kühlerschlauch aus dem Motor in den Kühler. Nun zu meinem eigentlichen Problem: Nachdem ich alles ausprobiert habe lief er eigentlich ganz gut, bis ich dann das erste mal nach dem Teile-tausch gefahren bin. Das erste was mir aufgefallen war ist, dass er zwischen 1500 und 2000 rpm sehr stark am Ruckeln ist so dermaßen das der Schaltknauf extrem gewackelt hat. Im weiteren Verlauf ist aufgefallen, dass er zwischendurch vermutlich Fehlzündungen hat jedenfalls knallt es zwischendurch im Auspuff. Dann ist mir zuletzt noch aufgefallen, dass er teilweise wenn man aus der Fahrt kommt und an der Ampel steht eine sehr niedrige Leerlaufdrehzahl hat (teilweise noch unter 500 rpm) bei einem mal ist es sogar passiert das er 3 mal hintereinander beim anfahren abgesoffen ist trotz das ich mit höhere Drehzahl als normalerweise losfahren wollte. Dann habe ich es beim 4ten mal auch geschafft und bin ca. eine halbe Stunde stehen geblieben um dann zurück nach hause zu fahren. Dort hatte er immer noch das ruckeln bei 1500 rpm und zwischenzeitlich ein paar Fehlzündungen bzw. knalle aus dem Auspuff. Nachdem ich dann zuhause ankam habe ich ihn abkühlen lassen und mir nochmal alles rund um den ZV sowie die Zündkerzen angeschaut, dabei fiel mir auf das bei dem ersten Zylinder am Zündkerzenstecker sich das Gummi-Stück (siehe Bild) gelöst hat was aber meiner Meinung nach nicht viel zu bedeuten haben könnte, da trotzdessen noch alles dort dicht ist (korrigiert mich wenn es daranliegen könnte. Als ich dann die Zündkerzen noch einmal ausgeschraubt habe fiel mir auf, dass am 2ten Zylinder die Kerze am Gewinde Öl hat ( was glaube ich nichts damit zutun haben könnte, möglicherweise die Ventildeckeldichtung ?). Da ich schon seit längerem recherchiert habe, bin ich auch auf die Idee gekommen, dass es vielleicht der Zündverteiler bzw. die Kappe sein könnte aber die ist ja auch gerade neu. Ebenfalls kam mir noch die Lambdasonde in den Sinn da wär ich mir aber nicht so sicher... Ich bedanke mich schonmal für jeden der sich diesen Roman durchgelesen hat :) Ebenfalls weiß ich das eine Ferndiagnose immer schwer ist, aber ich will nichts unversucht lassen. lG Nico

Hallo, Es hat andersweitig geklappt, die Schraube lies sich tatsächlich noch so mit einer Zange lösen nach unzähligen Versuchen.... Danke für die Aufmerksamkeit ! lG Nico

Dann werde ich das mal versuchen und melde mich dann wieder wie es aussieht... Danke für die Antwort

Danke für all die Antworten habe heute alles gemacht. Aaaber leider sind zwei Schrauben abgebrochen, die eine war nicht schlimm die haben wir auch raus bekommen. Nun ist aber die andere Schraube das Problem.... Diese ist eine der drei Schrauben welche das Thermostat-Gehäuse befestigen. Die Schraube ist direkt ohne, dass ich Kraft aufwenden musste, sofort abgebrochen(direkt am Kopf). Nun habe ich ein Paar Ideen gehabt. 1. Eine Mutter aufschrauben und diese dann fest schweißen und im Anschluss dann die Schraube ausdrehen. 2. Die Schraube mit einem Linksausdreher entfernen ( allerdings habe ich da mich noch nicht drüber informiert wie das funktioniert ganz zu schweigen davon, dass ich mir erstmal solche Linksausdreher kaufen muss. 3. Die wohl schlechteste Idee und keine Dauer-lösung, Thermostat Gehäuse mit nur zwei von drei Schrauben wieder befestigen. Die Problematik wird wohl denke ich dabei sein, dass soviel Druck auf dem System stehen wird, dass ich dadurch Kühlwasser-Verlust haben werde.... Allgemein hoffe ich auch das bei einem der Vorgänge die Schraube nicht innerhalb des Gewindes noch mal bricht. Falls jemand eine andere oder bessere Idee hat (oder mir sogar helfen kann in 475**) bitte gerne melden. Grüße Nico

Hallo liebe Gemeinde der Kultigen Fahrzeuge, Ich habe mir vor ca. 2,5 Wochen meinen ersten E30 gekauft, es ist ein 318i mit EZ 07/91 somit NFL und einer der letzten. Daher wollte ich einmal einen Wechsel von den verschiedensten Sachen machen und ich fange direkt mit einem Zahnriemen-wechsel an da der meiner Meinung am wichtigsten erstmal ist. Da wollte ich direkt fragen ob ich irgendwelche schrauben bei dem Vorgang komplett ersetzen soll bei dem ganzen Vorgang. Ich habe z.B. gelesen, dass man bei der Wasserpumpe nicht nur die Pumpe wechseln sollte (was ich auch mache) sondern auch die Schrauben. Stimmt das und sollte man andere Schrauben direkt mit tauschen ? Und falls ja bekomme ich die ganz normal im Werkzeugfachhandel kaufen oder im Autoteile Laden oder auch hier im Internet ? Grüße Nico