e30disaster

Hallo, habe folgendes Problem. nach einem schließ Vorgang muss ich jedes mal ca. 30sec. warten biss das ich wieder auf oder zuschließen kann. habe das zv Steuergerät mal aus dem Plastik Gehäuse genommen und angeschlossen. jedes Mal nach der angegebenen zeit zieht eine spule an und die Türen schließen oder öffnen . Wenn ich die spulen manuell betätige, kann ich so oft ich will auf oder zuschließen ohne jedes mal 30sec.zu warten. kann das an den Kondensatoren liegen ? Würde gerne wenn es an dem Steuergerät lieg es reparieren, hat hier jemand Erfahrung damit?

habe ich bereits versucht, außer das der eigentliche Ursprung meistens vom Klemmer ausgeht und danach Zuviel spiel da ist. Kann man allerdings auch überall nachlesen.

Bin erstmal sprachlos .... habe ich das so richtig verstanden: Zuviel Kolbenspiel führen nicht zum Kipper und ein Kipper auch nicht zum motoschaden? Es gibt Motoren, früher wie auch heute die gehen nach kurzer zeit in den arsch.... und es gibt Motoren die halten 500.000km. Sicherlich spielt da auch der Fahrer eine rolle, ich kenne aber auch einige die haben diese km nur am N-Ring runtergefahren Es gibt obere und untere Toleranzen in Maßhaltigkeit, Gewicht, Winkel, und Unwucht. Irgendwie oder wo gelesen oder nach Gefühl, kann nicht lange halten und verbraucht öl, was ja wie wir alle wissen super für die Umwelt ist. 1,2oder 3 hundertstel im Motorenbau ist ne masse zeug- (darüber würde ich mich streiten wenn ich für die Überholung mein gutes Geld ausgebe) Ich denke in dem Moment nur mal an das Pleuelauge (auch hier sind die werte aus dem TIS) 22,000 +0,003 - +0,008 oder an den Kolbenbolzen 22,000 Toleranz von +0,000 und -0,005. Auch da kann man wieder sagen das der Motor auch mit 2,5 hundertstel noch läuft..... Ein Motor der an allen oben genannten punkten am guten Toleranzpunkt liegt, und fachmännisch zusammengebaut wurde hält nicht selten 450.000km,,,,, Da ein Motor nicht eben mal in der Mittagspause zusammen gebaut ist, ist er den Mehrpreis von teilen oder Leistungen immer wert. Allerdings ist nicht gemeint das v3 schlecht ist wenn man die Toleranzen beachtet. Deiner Motoren-Sparr-Überholung finde ich nur für jemanden gut, der nach 2 jahren spaß haben den e30 Ausschlachten will. Denn wenn man ne Standuhr hat dann ist die gewiss nicht als Winter Auto gedacht Sollte ich meinen Motor der neuwertige Toleranz-masse hat mal verkaufe, glaube ich fest daran das ich den Mehraufwand wieder bekomme. Und ich Fahre lieber ein Uhrwerk mit 0,0L. Ölverbrauch wie einen klapperten e30 mit Öl Flaschen im Kofferraum.

BMW AG-TIS Ausgabestand 02/2009 ist das Zul. Gesamtverschleißspiel zwischen Kolben und Zylinder 0.12mm 84,05 Beim Zylinder + 0,02-0,03mm Beim Kolben sind für mich 0,07-0,08mm Einbauspiel und noch zulässig, da gebe ich dir recht. Es sind aber keine 50% mehr. Ich glaube auch nicht das er noch 100-200tkm hält. somit sehe ich ihn nur noch als ausreichend an. Ich denke, wenn das Kolbenspiel stark vergrößert ist so das die Kolben in der Zylinderbohrung anfangen zu kippen und die Kolbenringe beginnen durch Schaben die Zylinderlauffläche noch starker zu verschleissen. Mit zunehmendem Verschleiss ensteht noch mehr Ovalität der Zylinder. Dadurch können Schäden in Form von Kolbenfressern, Pleuelabrissen, Gehäuseausbrüchen usw. auftreten. Die Folge ist ein kapitaler Motorschaden. Diese Motorschäden kündigen sich durch laute Laufgeräusche, gestiegenen Ölverbrauch an. mich interessiert aber dennoch welche rep Anleitung du hast wo einbauspiel von 0,15mm steht im Anhang der tis Auszug

es gehet hier nicht um die tiefe des Kreuzschliff, sondern doch eher um die frage, wie tief muss ich um an allen stellen, außer der obere kante, einen guten Kreutzschliff zu bekommen, und darum soll der ZYlinder eventuell die unrundheit behalten oder will ich ihn rund haben!

unterhalb der kannte habe ich auch 6 hunsertstel an einigen stellen auch 7 gemessen da stimme ich dir auch zu , einen hunderstel wollen wir ja nicht auf die wage legen. die obere kante habe ich leider nicht gemessen nicht gemessen. Gehont habe ich mit steine um die leichte ovalität auch rauszubekommen diese hat aber ja keinen einfluss auf das gemesaene mas von 84,07 an der tiefsten stelle da ja die kleinste stelle an der gegenachse bis zu den 84,07 aufgehont wird was mir mit einer Bürste nicht so gut gelingt. Wehrend dem honen merkt man dann das bei 84,07 (oder auch 84,06) an einigen stellen noch kein so schönes Bild entsteht da noch zu wenig ist. man konnte jezt bei 6oder7 hunderstel AUF HÖREN aber ich mache dann noch ein wenig weiter und komme dann zwischen 7-8 (oder6-7) heraus . Alledings stimme ich nicht zu das die obere kante wie du sagst "meinetwegen auch 9-10", sie ist ja nach 7-8 bei mir weg. Bleiben wir aber mal bei deinen 5-6 nach bürste und eventuell noch etwas vorhandener Unrundheit. Da kommt doch dann immer noch der Kolbenverschleiß von ca. 3hunderztel zu. (bei mir waren es 83,95 also 4 ) Dann bin ich doch bei 9-10 hundertstel bzw bei 0,1mm Kolbeneinbau Spiel . Der Grenzwert liegt aber doch bei 0.12 also nur 2hundertstel mehr Damit gebe ich keinem die garantie das er noch locker 100tkm ohne Ölverbrauch fahren kann . Dann doch lieber noch 1 hunderstel mehr und auch die ovalität ist null. Und die kannte die bei v3 nicht stört ist dennoch weg. letztendlich muss sich jeder selber preise für unterschiedliche Material und bearbeitungskosten einholen und überlegen ob er mit einem neuwetigem Einbauspiel weiterfährt oder mit einem knapp unterhalb der verschleiß kränze zufrieden ist.

hier stimme ich dir vom bild zu das teilweise auch nichts mehr vom honbild zu sehen war.

meinst du mit "Aufmass" das reine zylindermaß im oberen drittel gemessen? Wie groß ist denn dann das einbauspiel für dich max, um zu sagen der unterbau muss überholt werden ?

@@vokuhila, ja die "Klobürste" kenne ich aus den 80er damals wurden diese bei daf lkw kerne verwendet. Aber was ich die ganze zeit nicht verstehe ist doch das ich einen Zylinder dann habe der irgendwo bei 9-14 hundertstel einbauspiel hat, dieser hat dann zwar einen neuen Kreutz schliff. hat aber doch locker 10 Hundertstel weniger an Vorrat für den kommenden verschleiß. und letztendlich macht man so eine Überholung nicht in der Mittagspause. sondern will doch min 200000km wieder ruhe haben. und das mit den linken Händen.... ich habe nicht angefangen deine Rechtschreibung und so manche ander persönliche Beleidigung geschrieben, öder? ich versuche hier wirklich fachlich mal aufzustellen was letztendlich günstiger, teurer, langlebiger, besser , schlechter ist. es muss doch unter erwachsene möglich sein festzustellen was welche Überholung kostet und wie lange sie vermutlich hält , Auch mit Messergebnisse. Für die Leute die sich son ding zerlegen -zusammenbauen können, und eventuell Sachen wie honen machen lassen. Ich wäre nochmal bereit eine Auflistung zu machen, aber nur wenn sie fachlich ist, so wie dein vorletzter Beitrag. wenn man über etwas spricht, sollte man wenigstens wissen wie man es schreibt​. irgendwie kannst du es nicht ohne......

@, dann möchte ich mal bitte von dir wissen wodurch die kante letztendlich kommt? Ich denke das die kannte entsteht weil der Zylinder auf ein maß von 84,06-84,08 unterhalb der kante verschlissen ist. das habe ich bei mehren Blöcken gemessen. und somit habe ich da der Kolben dann sehr oft bei ca 83,96 liegt ein einbauspiel von 12-14 hundertste,l was Krenz wertig ist. Und so etwas baue ich nicht mehr zusammen um es dann etwas später wieder zerlegen zu müssen. Aber du kannst mich gerne mit Erfahrungswerten oder fakten verbessern. dafür ist dieses Forum doch da oder?

@@Zuschauer, ich dachte man spricht hier über fakten und über vor und Nachteil. und behauptet nicht nur etwas... oder macht eine Sache schlecht die erfahrene Motorenbauer seit Jahren verbauen, oder berichtigt Rechtschreibfehler!!!

Honen ohne den Zylinder oben zu honen, wie doof ist das denn??? was ich dir die ganze zeit versuche begreiflich zu machen ist: 1. wenn man einen Motor zerlegt hat, und der Zylinder oben eine kante hat, dann sind die hohnspuren weg, und der Motor muss gehont werdensoweit bist du ja auch, Gehont wird immer der Ganze Zylinder ! Sei denn du gehst mit 200er Schmirgelpapier durch. Dann hat es auch keinen Vorteil wenn man mit der v3 nicht über die kannte mit dem 1. Ring kommt. Also ist es völlig schwachsinnig v3 zu wählen und sich honen, oder Bohren mit hone je nachdem wie groß der verschleiß ist bzw. die kante hervorsteht, zu sparen, du Alleswisser weißt ja wohl genau wofür die Honspuren sind und wenn sie weg sind, ist auch oben eine kannte. Möchte gerne wissen wie Honsteine in den Zylinder kommen ohne die obere kante zu Berühren und dann 1mm weiter sollen diese steine dann einen Kreutz schliff erzeugen. Warum denn dann nicht richtig honen biss alles sauber und rund ist. 2.Fersuche ich dir seit tagen beizubringen das koben bearbeiten beider Fa. Kolb- Motorenbau 200-250€ (Geschrieben 08. Januar 2017 - 13:35) und bei der Fa. Kolben Wahl sogar nur 120€ (e30disaster sagte am 10 Jan 2017 - 17:15:) Und die zwei Sachen weniger kosten als deine gebrauchten 130er Pleuels die man noch überprüfen muss ob sie i.o. sind . Den Block 2mm planen und ein einstellbares Nockenwellen Rad zu kaufen. und dazu kurze Pleuels schlechter sind als lange. Du kommst mit :was es mich wirklich kostet, schreib ich Dir jetzt mal, Block 2mm fräsen 45 EUR offiziell inkl. Mwst. bei einer Metallbaufirma, der Satz 130-er Pleuel max. 50 EUR, das Honen kostet weniger als 5 EUR weil es nur der anteilige Verschleiss der Honbürste ist. Eine qualifizierte Fa. Hat einen Stunden Satz von mehr als 50€ . es sei denn die macht so einen Schwachsinn wie einen Kolben in einen Zylinder zu stecken der oben eine kante hat und kaum noch honspuren besitzt. Achso vergas es wird erst unterhalb gehont!! Des weiteren spricht du Rechtschreibfehler an die mit Motor Bau und Fachwissen nichts zu tun haben anscheinend weist du wohl nicht weiter ganz arme Geschichte. hatte doch echt mehr von dir erwatet wie meine Rechtschreibfehler zu korrigieren. Bist halt ein guter Redner oder besser Schreiber der Vermutlich dazu noch zwei linke Hände hat . Du kannst ja auch noch behaupten honen kostet für 10 Motoren nur 1,59€ pro Block hier der link https://www.rs-werkzeuge.de/Hongeraet-32-90mm-3-armig-inkl-3-Honsteine?gb4=gb&gclid=COro3djlutECFQSfGwod2AkIrA und was mich richtig nervt : Wespentaille fragt: Speziell beim Thema Kolben abdrehen im Text, bin ich hellhörig geworden und weitere Ausführungen hätten mich da sehr interessiert. Habe ich da richtig verstanden, dass durch das kürzen der Kolben, der oberste Kolbenring dann praktisch weiter nach oben rutscht und wenn die Stellung des Kolbens im Zylinder am oberen Totpunkt angelangt, dort unter Umständen für mehr Verschleiß sorgen kann ? Du schreibst:durch das Abdrehen an sich kommt der Kolben und damit die Ringe nicht weiter nach oben, dafür sind die längeren Pleuel in Verbindung mit dem Mehrhub verantwortlich. Kein Mensch will von dir verbessert werden. Wespentailiie mein mit Sicherheit das selbe hat es nur anders vormeliert. Er wollte nach meiner Auffassung einfach nur wissen ob oben mehr verschleis ist. ​sollte ich mich mit dem was Wespentaille fragt und gemeint hat vertun werde ich mich ernsthaft entschuldigen, bin mal auf Wespentaille gespannt! ​Ich kapiere bis heute nicht wie man einen Motor aufmacht und ohne zu überolen einfach wider zusammen baut und dafür die teurere V3 nimmt!!! ​preise :http://www.bp-motorentechnik.de/pages/_leistung_/zylinderblock.php manchmal geht die Entwicklung weiter....

Sicher kommt der kolben weiter nach oben um genau 3mm. ​Sonst müsste man ihn ja nicht oben kürzen . Auf jeden fall sollte man den Block hohnen ca 100€ Hauptsache mal behaupten das Blockfräsen, andere Pleuel, und Nockenwellenrad Günstiger sind, wie Bei der Fa. Wahl für 20€ pro stück (120€ alle) eine Veränderung am Kolben machen zu lassen. sind immer noch nur 220€ und keine 420€ Ich würde auch alles persönlich nehmen wenn ich mit fakten nicht weiter komme!!! Fakt ist Verdichtung max nur 9,8 da man kaum noch katloskolben bekommt und kürzere Pleuel ist immer schlechter als längere, und immer noch ein preisunterschied für dem man einen kompleten Dichtungssatz bekommt.

@@vokuhila, danke für die info. Zylinderverschleiß!!! Im Zusammenhang mit den Laufflächentechnologien werden die Bedeutung der Werkstoffeigenschaften und die anzustrebende Gestaltung trubologisch tauglicher Oberflächen hervorgehoben. Dennoch unterliegt die Zylinderbohrung auch bei günstigen Voraussetzungen infolge des Kontakts mit den Gleitpartnern Kolbenringen/Kolben einem abrasiven Verschleiß. Darüber hinaus tritt auch korrosiver Verschleiß auf. Kraftstoffe und Schmieröle sind nicht frei von Substanzen wie z.B. Schwefel, sodass die Bildung aggressiver Medien im Zylinder bei Taupunktunterschreitung (im genannten Fall schweflige Säure) entsteht.Der Kolbenschaft gleitet auf der Zylinderlauffläche und stützt sich bei Schrägstellung des Pleuels infolge des auf den Kolben wirkenden Verbrennungsddrucks und/oder der dreh flächenverschleiß ist vorhanden. Auffallige Markierungen lassen sich meistens dem Zylinderverzug oder einer örtlichen Enschnürung des Zylinders zuordnen. Dies ist dann in Form von Glanzstellen auch mit dem Auge zu erkennen. Häufig anzutreffende Riefen stammen von Fremdkörpern (Schmutz, Kernsand,Strahlmittelu.a.) oder von fehlerhaften Kolbenringen. In diesem Zusammenhang muss auch das Anlaufen des Feuerstegs genannt werden.Unabhängig davon kann auch ein durch die Kolbensekundärbewegung verursachter Effekt, der sich bei einem bestimmten Betiebszustand (Last/Drehzahl) enstellen kann, Markierungen auf der Zylinderlauffläche erzeugen. Öfters befinden sich diese dann sogar auf der Gegendruckseite.Weitaus unangenehmer in Bezug auf den Zylinderverschleiß verhalten sich die Kolbenringe. In den Totpunkten fällt die Gleitgeschwindigkeit auf Null ab. Dies bedeutet kurzfristig den Verlust der hydrodynamischen Schmierungsbedingungen für die Kolbenringe (und den Kolben Schaft). Die so entstehenden Mischreibungsverhältnisse begünstigen den lokalen Verschleiß SEHR STARK. Speziell für den ersten Kolbenring ist dieser vorübergehende Zustand prekär. Der hohe Brennraumdruck um den Zot beaufschlagt auch den Ringrücken und presst den ersten Kolbenring, der durch die Tangentialkraft vorgespannt ist, zusätzlich gegen die Zylinderwand. Auf diese Weise entsteht der so genannte ZWICKELVERSCHLEIß im oberen Ringumkehrpunkt des Zylinders. meine Schlosser Zeit begann 1985 , und damals gab es nur sehr wenige die schon über 250tkm runter hatten da nur paar Jahre alt.Und ich habe einigen die 00er (84,06) Kolbengröße verbautund meinen habe ich in München abgeholt, und ich glaube nicht das der Tacho mir die ganzen Jahre was vorgegaukelt hat.Für mich ist einer mit über 200tkm Fratze! Hier noch was für die,die ungern etwas in die tonne werfen wenn es noch zu gebrauchen ist. http://www.kolbenbeschichtung.de/pdf/picoatec.pdf

1. ein Motor der echte 200km hat, ist ca 26jahre alt, hat oel verbrauch und muss gehont werden, neue Kolbenringe und die obere kante ist vom hohnen weg. 2.alle Dichtungen porös 3.Kolbenringstoßspiel min größer als 0,40mm Also defekt! 4.Nockenwelle verschlissen. Also defekt! 5.Kolben unter 83,95 Also defekt! (einbauspiel von 11hunderstel), 6.Zylinder min 84,06 nach honen ist auch die KANTE weg. min 84,08 deshalb gibt es einen BMW 00 Übergröße Kolben von 84,06 7.Kipphebel verschlissen. das einzige was kaum vorkommt sind ausgeschlagene Ringnuten habe ich in 28 jahren noch nicht erlebt. In meiner Umgebung kostet: 1. Hone250€ 2.Block planen 120€ 3.Block 2mm 200€ da mehrmals abgenommen wird 4.Ich habe noch keine 130er Pleuel für 50-100€ gefunden außer die sind im Arsch. neue 350€ http://www.ebay.de/itm/H-Schaft-Pleuel-fur-BMW-3er-E30-325e-5er-M20B27-2-7L-6cyl-130-22mm-ARP-2000-mbde-/152274949749?hash=item23744b5675:g:UWcAAOSwYIxX~IKR 5.Wenn ich eine Neue Nocke von Schrick kaufe und die Steuer Zeiten stimmen nicht geht die Zurück oder wandert in die tonne. 6.verstellbares nockenwellenrad 75€ Ich denke es sind vor und Nachteile genannt, wenn in deiner Umgebung noch mit DM bezahlt wird dann lass mir bitte mal ein paar Adressen zukommen. Wenn ich einen Motor aufmache dann überhole ich den Richtig und lasse keine alten ausgeschlagenen Kolben mit verschlissenen Ringen drin. Oder ich pfeife auf die mehr PS und Stell mir ein Paar Liter Altöl für den verbrauch in den Kofferaum, und kippe alle 500km 1/2Liter nach. Letztendlich muss der, der seinen Motor umbauen will, nach preisanfragen, entscheiden welche Variante die günstigere ist. Bei mir war es die ich geschildert habe, und die war günstiger...

Ich will nichts schlecht reden. ich fand die e30 Seite wo du mit gewirkt hast sehr aufschlussreich. ​als ich mir die Seite vor ein paar Jahren durchgelesen hatte Paste mir halt nur nicht der punkt das ich meinen originalen Block abfräsen muss, und somit den Rückbau selber versperren würde. Also habe ich mir weiter Gedanken gemacht und den Kolb gefunden der damit schon Erfahrung hatte. Denn nichts ist besser als Erfahrung, das habe ich in meiner 28 jarigen zeit zu schätzen gelernt und man lernt nie aus... Was haltet ihr davon oder wer hat Erfahrung damit http://www.ebay.de/itm/200401158669?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Sehe ich an einigen stellen anders. Wenn man einen motor der 200tkm oder mehr runter hat und ein einbauspiel von jenseits der 7hunderstel aufweistder gehört Überholt. Und wenn die Kolbenringe oben schon eine kante eingschliffen haben ist er für mich überholungsbedürftig. Das heist dann: 1. ich muss höhnen weil hohnspuren weg sind. 2. kolben mindesten beschichten damit ich wieder ein spiel von 2-4 hundertstel zu bekommen 3.Kolbenringe neu 4.wenn mehr verschlissen muss ich die Kolben eh neu machen. jetzt zu den Mehrkosten 1. Kolben bearbeiten kostet 200€ alle 6, block abfräsen mehr. 2. Pleuels die alten 0€ 130er kosten mehr ganz abgesehen das 135 besser sind. 3. Verstellbares Riemenrad kostet auch noch Ich sage nicht das die v3 metode schlecht ist , aber sie kostet hunderte von € mehr. Und noch schlimmer ist das ich nie eine Liebhaber Fahrzeug und dazu gehört für mich auch der Block so verbastel das ich in nicht mehr in den Ursprung zurücksetzen kann. Und nochmal ich möchte ein Altags taugliches Fahrzeug besitzen, und da reicht eine schärferer NW von 284/272. und ich brauche auch kein Schwungrad das unter 6kg liegt. Ich glaube auch nicht, das sich jemand die arbeit macht und einen Motor der 200tkm gelaufen hat, ohne was zu erneuern, wieder so zusammen baut und sich deshalb für V3 entscheidet. Ich möchte günstig einen langlebigen Motor mit mehr PS haben...

@@vokuhila, Es war ja nur ein Vorschlag für einen alltagstauglichen Motor mit ca 195-210Ps es gibt allerdings auch Nachformeinrichtungen für Drehbänke (Kopierdrehen). ​und Demensprechende Spannwerkzeuge. Es gibt auch Firmen wie Z.B. Kolben Wahl die Jahrzehntelang Erfahrung, nicht nur mit den SilberPfeilen haben. Ich glaube das die es schon richtig gemacht haben. Desweiterewn habe ich beim ersten mal, der Fa.Kolb- Motorenbau https://sites.google.com/site/kolbmotorpsort/vertraut. Ich kann nur sagen das ich nicht das letzte PS mit Kopf Bearbeitung usw. heraushohlen will, und irgendwann muss man ja auch mal Leistung zur Kosten stellen . Was bringt es mir die letzten 10Ps mehr zu haben und dafür tausende reinstecken zu müssen??? Wenn man allerdings einen Rennmotor haben will der keinen Komfort mehr hat und auch nicht mehr für den Alltag zu gebrauchen ist und auch noch 7000€ Trinkgeld in der Tasche hat http://s522705710.online.de/BMW%20M20/Rennmotoren/BMW%20M20%20Rennmotor%202%2c7L%20244%20PS.pdf dann stimme ich dir zu. Ich hab mir deinen Beitrag zu herzen genommen und mir gerade mal einen Originalen Zylinderkopf angeschaut . Wenn ich mir den so betrachte dann ist die schräge gegenüber einem unbearbeiteten Kolben am Kopf viel breiter und der Muldendurchmesser viel kleiner. Auserdem frag ich mich warum die Motoren mit der umbauweise ca200ps erreichen. Und muss man dann Direkt mit Kolbenumpfuscher kommen??

mahle 0811500, 0811501, oder 0811502 = 1., 2., oder 3. übergröse.je nachdem wie groß du den block hohnen must. dann die kolben für ca 200-250€ bearbeiten lassen so das du den pleuumbau wegen der blockhöhe sparen kannst . verdichtung ist ca 10,2, weil sich die Mulde im Kolben verkleinert. Es werden die Kolben um ca 2.5-2,6mm oben abgedreht und die Taschen tiefer gemacht. Dann musst nur noch die dickere Zylinderkopfdichtung dabei. Ich finde die lösung besser wie das was bei e30de steht. Bei mir haben Neue Kolben inkl. Bearbeitung ca. 880€ gekostet, Mahle versteht sich. Bei Interesse kann ich die besorgen. Wenn der Block nicht viel verschlissen ist und du mit max 84,08 Höhnen hin kommst kannst du auch die alten kolben (nur katkolben) nehmen und diese für ca. 65€ beschichten lassen, habe ich auch schon gemacht. Durch die Beschichtung hat man weniger Reibung und die Notlaufeigenschaft erhöht sich.

warum ist es Krempel? und wieso behauptest du das es so heute keiner mehr macht? Es könnte doch sein das ein überholter Krempel wo man aber ein offenes Lager hat, und damit die Möglichkeit ein gutes fett hinein zu bringen, welches dann mit scheibe und Deckel geschlossen wird, Besser ist. Als ein neues mit eventuell nur soviel fett drin, so das es schon früher defekt ist wie der alte Krempel

Hallo habe die kurbelwelle von einem e325i und einem 324d vor mir liegen und sehe folgenden unter schied. die vom Benziner hat nur das Lager bzw. die Aufnahme für das Getriebe. die diesel- welle hat eine scheibe einen filz ring und dann ein Lager eingebaut. der etk zeigt alles ganz anders. 1lager, 2abdeckblech 3filzring 4abdeckkappe http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/1990/browse/engine/flywheel_twin_mass_flywheel/ was ist richtig und in welcher reienvolge. danke

noch ein weiteres zur schraube: eine schraube wird nimals bis zur Streckgrenze angezogen . sie bekommt immer eine 2-3fache Sicherheit so das sie sich niemals bleibend ausdehnt, und bleibt immer im plastischen Bereich. Somit immer wieder verwendbar. Wie man auch aus dem link erkennen kann. Das einzige Risiko weshalb man eine schraube erneuern sollte, ist das alter der schraube und das die Motoren schraube einer sehr häufigen thermischen Belastung ausgesetzt ist, Ausdehnung und zusammenziehen (kalter Motor -15°C--Warmer Motor 90-102°C) und dadurch schneller altert und die Haltbarkeit verloren geht .

Hallo, Ich bin neu hier, und mich beschäftigt auch diese fage da ich gerade einen umbau auf 2,7l mache. @Distinguished Asshole ich finde deinen Bericht über die dehnschraube ganz gut. In den 90er Jahren war ich Auto-Schlosser bei BMW. Damals stand nach meinem wissen nach bei den genannten schrauben ein Anzugs Moment. Später wurde dann vorgeschrieben : 20Nm und dann 70° Winkel. Weil es angeblich neue Schrauben waren (torx)? Ich selber glaube das es genauer ist, nach füge und dann Winkel anzuziehen. Weil wenn man eine schraube trocken mit 55Nm anzieht ist sie nicht so feste, wie wenn man sie vorher einölt. Bei einem Winkel spielt die Gewinde Reibung keine rolle. Ich habe bei meinem v8 den Drehmoment auf 55Nm gestellt und mit Füge und Winkel angezogen und dabei festgestellt das ich bei einigen schrauben vor dem knacksen war und den Winkel erreicht habe, und bei anderen schrauben musste ich trotz ereichtem Drehmoment noch laut Winkel weiter drehen. Durch Schmierung kann sich die Reibungszahl, und damit die wichtigste Variable für das Anzugsdrehmoment sehr stark verändern. Grundsätzlich gilt, dass die Reibungszahl µ sinkt, wenn ein Schmiermittel verwendet wird. Daher kann bei Schmierung leichter ein "Abreißen" der Stahlschrauben eintreten, wenn mit gleicher Kraft wie bei einer ungeschmierten Verbindung angezogen wird http://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp immerhin steht auf der alten schraube 12.9 .... Wenn man Perfektionist ist wird man, so glaube ich keine Lösung für dieses Problem finden. Des weiteren frage ich mich muss man schrauben generell erneuern, oder kurbelt man nur die Konjunktur an??? gruß