Bambwy

sorry, das war Blödsinn - hab heute am motor gearbeitet und auch gelesen, dass der Spann-messr am riemen direkt anzusetzen ist - und an der rolle hat man ja gar nicht so ein drehmoment ... da geht es relativ leicht zu verstellen Danke, Gruß . Chris

na gut, dann eben so - danke für die Infos und sorry, es sollte keine Kritik sein - nur davon war vorher ja keine Rede gewesen - aber wenn man dann die Nase entdeckt ... (naja schon klar) Und vielen vielen dank fürs pdf - da sind ja auch die nötigen Drehmomente drin! Noch ne Frage aus Interesse: Das Spannungsmeßgerät für den Zahnriemen - ist das evtl. einfach nur ein Drehmomentmesser, der im Inbus angesetzt wird - nur eben keine Knarre (klick), sondern mit Zeiger??? Ich hab sowas noch von früher da - werd mal testen, ob nach einstellung das ungefähr hinkommt - wär für mich echt genial. Danke, Gruß . Chris

Hi, eine Idee - bitte nicht schlagen, auch wenn es Unfug ist: Du hattest doch einen Kurzen - vielleicht hat das Steuergerät was abgekriegt? oder sonst ein elektron. Bauteil? oder der Fehler der zum Radiodefekt führte, ist noch da (Masse??? was durchgebrannt?? Gruß . Chris

und beim ersten Bild - ist da die Abweichung noch im Toleranzbereich?? Hallo Spezialisten!! das Nockenwellen-Zahnriemenrad ist doch nicht 'frei' verdrehbar !!! Das Nockenwellenrad hat doch innen (hinten) eine Nase, die in die Kerbe an der Nockenwelle passt allerdings hat das Ganze einen Zahn (1xTal+1xBerg) Spiel (Markierung auf Rad stimmt beim linken Anschlag überein, wenn die Nockenwelle grade (im Sinne Deckelfläche + Absteckbrücke) steht) also war bei mir die Kraft über die Kontaktfläche gegeben, da das Rad nicht am Anschlag war wenn das Nockenrad die Welle 'zieht', müsste die Anschlagposition folgende sein: Rad ist um einen Riemenzahn weitergedreht, die Welle bleibt grade Chris

wie schweißt du denn ? - elektrisch?? .. MAG wär vielleicht besser ich denk, du könntest ein ordentliches Stück Metallblech nehmen - z.B. fast so dick, wie der Durchmesser der Schraube - dann kannst von beiden Seiten des Blechs zur Schraube zwei schöne Nähte schweißen Gruß . Chris

aha das hört sich gut an so jetzt mal schnell das pdf durchgeschaut - alles klar- es stellt sich praktisch selbst ein (dreht sich), wenn der zahnriemen gespannt wird - so würde ich das interpretieren Fotos: 1. Position mit Arretierdorn-Schwungscheibe 2. Position der Nockenwelle, wenn Motor auf Markierung-Nockenwellenrad hingedreht wurde (ohne Arretierdorn) 3. so war die Position Nockenwellenrad am defekten M40-Motor bei OT - mit Arretierdorn-Schwungscheibe - aber übrigens war dort die eigentliche Position der Nockenwelle dann auch so wie auf dem Bild vorher (mittleres Bild) - war dort dann also vielleicht ein Zahn vom Riemen übergesprungen?? - d.h. die Markierung des Nockenwellenrades muss gar nicht stimmen?? Chris

Die Suchfunktion hat mir schon geholfen, aber es gibt noch was Unklares... ich will ne andere Nockenwelle und Schlepphebel und Hydros usw. einbauen - und stellte fest: unten den Arretierdorn für die Schwungscheibe rein ... oben stimmt aber die Lage des Vierkantes an der Nockenwelle nicht - ist das Nockenwellenrad wirklich auf der Nockenwelle verdrehbar - da ist doch eine Kerbe oben vorn an der Nockenwelle?? - wenn ich es so lasse, wie es ist, dann steht der Vierkant ein klein wenig zu weit gedreht (Fotos stell ich noch rein, wenn gewünscht) ... dabei steht aber das Nockenwellenrad so, dass die Markierung schon viel zu weit ist - wenn ich (Arretierdorn dafür raus) den Motor um einen Zahn des Nockenwellenrades zurückdrehe (wegen evtl. Spiel natürlich weiter zurück und dann wieder vor), passt die Markierung des Nockenwellenrades - der Vierkant der Nockenwelle steht dann deutlich schräg zurück (Nockenwelle nicht weit genug). Sorry, viel text geworden - wenn das Nockenwellenzahnrad tatsächlich auf der Nockenwelle verdrehbar ist, kann ich das natürlich alles einstellen - aber wie wird die Kraft zuverlässig übertragen, wenn sich das Rad verdreht?? Danke, Gruß . Chris

wohl eher dummheit - oder? ... heißt also dass die bis zum abfallen der ringe ohne öl arbeiteten?? ich glaub ich muss mir mal meine neuen hydros rauskramen und vergleichen, wie die aussehen und wo da die ringe sitzen ... und irgendwie sieht der teil der hydros, die man sieht bei den beiden motoren anders aus ... (beim m40b16 größerer Durchmesser, beim m40b18 kleinerer DM) - oder sieht man das auf den Bildern nicht?? die b16 nocken sehen auch teilweise (Oberfläche) so zerschabt aus, obwohl noch keine so große Abnutzung - da ist meine b18 nocke glatter, wenn auch vielleicht bischen mehr abgenutzt - also in jedem Fall dürfte die gehärtete oberfläche sowieso hin sein! ich glaub, ich werd meine nocke nehmen, die besten schlepphebel aus beiden motoren raussuchen und meine neuen hydros ainbauen ... und auch mal die ölwanne aufmachen - da wird sich der rst der ringe wohl finden lassen ... Danke, Gruß . Chris

Hi, zuerst mal die Ringe selbst (Material Kunststoff) eine Seite mit Abnutzungsspuren - andere Seite hat keine Abnutzung Halbringe scheinen original so zu sein - nirgends sind Bruchkanten zu sehn ... dann die Stelle (1 Markierung am 1,6er M40 - Ersatzmotor), wo so ein Ring am Hydro dran war - die anderen lagen drin weiterhin die Hydro-Ansicht des 1,8er M40 (defekter Motor) - 2 Markierungen auf die deutlich kleineren Durchmesser und die sichtbaren O-Ringe, wie sie auch bei neuen Einzelteilen zu sehn sind zuletzt noch dieFrage nach der Meinung zum Zustand des 1,6er, weil teilweise schwarze Ölrückstände zu sehn sind und daneben ist alles blitzeblank - z.B. sogar auf einem Schlepphebel beide Zustände ... (vierter Hebel von links, der fünfte ist komplett schwarz, der sechste von links ist wieder nur teilweise) Danke, Gruß . Chris

Hi, hab den Ventildeckel abgenommen, um die Nockenwelle zu begutachten - da lagen zwei komische Halbringe unten drin und ein weiterer steckte am Hydrostößel (oberkante Stößel - da wo er sichtbar wird) - der Durchmesser ist so, dass er genau draufpasst - aber er läßt sich ohne Widerstand seitlich abziehen /wenn die dahin gehören, sollten sie doch klemmen oder? - Dicke ca. 1,5mm - einseitig gibt es ein bischen Spuren - andere Seite hat Herstellungs-Press-spuren (kreisrunde Stellen) bei meinem kaputten Motor sind die Hydros irgendwie kleiner vom Durchmesser her und die O-Ringe sind zu sehen - die Neuen, die ich schon zu liegen habe, sind auch so klein Bilder folgen morgen Danke, Gruß . Chris

Hi, habe jetzt einen Ersatzmotor drin (der orig. 1,8er hatte bei 183Tkm Motorschaden - Auslassventil abgerissen) und keinen schönen runden Leerlauf und mir scheint die LL-Drehzahl im Warmzustand etwas niedrig zu sein - habe den Effekt auch bei dem erhöhten LL nach dem Kaltstart und beim leichten Gasgeben ist es auch weiterhin nicht rund ... wenn er warm ist, ist der Lauf bei Gasgeben und Fahren aber rund Motor komplett mit Einspritzung ersetzt (Düsen, LMM, Zündkerzen, Leerlaufregler usw. ist also nicht vom alten Motor sondern unbekannt vom Ersatzmotor übernommen) hab den Motor auf Verdacht bekommen - keine Ahnung über Zustand - aber er sieht recht gut aus: Nockenwelle noch ok / Zahnriemen sieht sehr gut aus / Kerzenzustand ok Hab noch kleine Halbringe im Kopf gefunden - dazu anderer thread ... Was sollte ich mir also ansehen?? - er nimmt auch aus dem Leerlauf sehr schön das Gas an - er läuft so ähnlich wie ein Traktor, das war so richtig deutlich, als der Auspuff hinter dem Kat nur lose drinsteckte, weil ich erst mal sehn wollte, ob er startet (ich denke der Leerlaufstellerdürfte es nicht sein - er würde doch zu niedrig drehen aber dann nicht unrund, wenn er nicht öffnen würde!?? Danke, Gruß . Chris

... sporry, wieso Diff-lager? es war doch vom Vorspannen des Mittellagers die Rede ??? Gruß . Chris

altes Thema ... ich weiß ... aber kann mal kurz jemand beschreiben, was es mit dem Mittellager vorspannen auf sich hat und das kurz beschreiben? ... ich hab natürlich meins festgeschraubt (als letztes), so dass es möglichst entspannt sitzt - naja war wohl falsch!!!?? Danke, Gruß . Chris