zum warmwerden hier die original BMW Einstellanleitung: https://youtu.be/Ahy8PWhxw8c?t=1596

Meine Erfahrungen beziehen sich nur auf die Modelle mit Scherenhebern in den vorderen Türen!

Es sollte mit dem einstellen der vorderen Seitenscheiben begonnen werden.

Bei diesen sind die Einstellmöglichkeiten ziemlich eingeschränkt.

Bei den vorderen Scheiben kann eigentlich nur die Höhe, im geschlossenen Zustand und im geringen Umfang sie Neigung der Scheibe, von hinten nach vorne, eingestellt werden.

Das einstellen der Neigung, nach innen oder außen, ist nicht vorgesehen.

Auf diesem Bild ist die Beifahrertür zu sehen.

Zum einstellen muss die Scheibe über den Fenterheberschalter etwas nach unten gefahren werden.

Die Schraube im roten Kreis ist zum einstellen der Neigung von vorne nach hinten.

Diese kann in einem Langloch nach oben und unten verschoben werden und hält auf der Türinnenseite eine kurze Schiene in der ein Ende des Scherenhebers gelagert ist.

Durch lösen und verschieben der Schraube wird die Höhe der hinteren oberen Ecke der Scheibe nach oben bzw. unten verstellt und damit die Oberkante parallel zum Dach justiert.

Über die Schraube im grünen Kreis wird die Gesamthöhe der Scheibe eingestellt.

Dabei handelt es sich um den Endanschlag für den gezahnten Viertelkreis des Antriebs.

Löst man die Schraube und schiebt sie nach oben, stoppt die Scheibe weiter unten.

Schiebt man die Schraube nach unten fährt die Scheibe weiter nach oben.

Wie bereits erwähnt darf, zum einstellen, die Scheibe nicht ganz nach oben gefahren sein!

Die Oberkante der Türscheibe sollte so eingestellt sein das sie noch gut an der Dichtung am Dach anliegt, aber beim öffnen der Tür nicht den Stoffüberhang vom Dach streift.

Die Einstellmöglichkeiten der hinteren Scheiben sind da schon wesentlich umfangreicher.

Die Scherenheber der hinteren Scheiben sind mit der Karosserie über drei Stellschrauben verbunden.

Die Einstellungen dieser drei Schrauben beeinflussen sich gegenseitig.

Über die zwei oberen Schrauben wird die Lage der Scheibenunterkante zur waagerechten Fensterschachtdichtung und gleichzeitig auch die untere Position der Aluminiumschiene, mit Dichtung zwischen vorderer und hinterer, Scheibe eingestellt.

Mit der unteren Schraube wird, im Prinzip, die Neigung der Scheibenoberkante nach innen und außen eingestellt und gleichzeitig festgelegt wie stark die vordere Scheibe gegen die senkrechte Dichtung drückt. Drücken die Scheiben zu stark gegeneinander, quälen sich die Fensterheber wegen des großen Widerstands. Ist der Druck zu gering, kann es passieren das Wasser zwischen den zwei Scheiben eindringt und die Scheiben, bei schlechten Straßen, klappern.

Im Prinzip, soll heißen: Wenn ich die Neigung der Scheibe über die untere Schraube eingestellt habe und aus irgendeinem Grund noch mal an einer der oberen Schrauben drehe, dann verändere ich wieder die vorher eingestellte Neigung.

Und als ob diese Einstellmöglichkeiten nicht schon kompliziert genug wären, gibt es oben in den Schienen noch zwei Endanschläge die unabhängig voneinander eingestellt werden können.

Mit diesen beiden kann die Neigung der Scheibe von von nach hinten eingestellt werden.

Diese orientiert sich aber auch wieder, in erster Linie, an der vorderen Scheibe. Weil ja eigentlich die beiden senkrechten Kanten, der vorderen und der hinteren Scheibe, parallel zueinander sein sollten.

Weil aller guten Dinge drei sind, gibt es noch einen Metallklotz in dem gezahnten Viertelkreis, der sich über ein Langloch verschieben lässt und sowohl die Drehbewegung nach oben und unten beschränkt.

Zum besseren Verständnis habe ich mal ein paar Bilder des hinteren Scherenhebers von der innen und Außenseite an gehangen.

In den roten Kreisen sind die drei Schrauben, mit denen die ganze Mimik an der Karosserie befestigt ist und die auch gleichzeitig zum einstellen gedacht sind.

Im verbauten Zustand ist dort noch jeweils eine 13er Kontermutter aufgeschraubt, die man zum einstellen lösen muss und dann, mittels 3 mm Innensechskantschlüssel die Position des Fensterhebers zu Karosserie verstellen kann.

Auf der Schraube selber ist eine große U-Scheibe, diese sitzt auf der Außenseite. Auf der Innenseite ist die 13 mm Kontermutter. Zwischen der U-Scheibe und der Kontermutter wird das Karroserieblech eingeklemmt und dadurch der ganze Fensterheber befestigt.

Durch das drehen der Schraube mit dem 3er Inbus wird der Abstand zwischen Fensterheber und Karosserie verändert.

Der endgültige Abstand ergibt sich erst wenn die Kontermutter wieder angezogen wird.

In den gelben Kreisen befinden sich die zwei, in Langlöchern verstellbaren, oberen Endanschläge.

in dem grünen Kreis ist der Metallklotz, der sich ebenfalls über ein Langloch von vorn nach hinten verschieben lässt und den Drehwinkel des gezahnten Viertelkreises beeinflusst.

Gruß

Jan

nach eigenen Versuchen, kein überlagertes ( Frost, ewig nach erster Öffnung rumgestanden, ect.) Fertan mehr verwenden.Die eigenen Versuche haben ergeben, das die Wirkung von Fertan dann nicht mehr gegeben ist.

Micha

ansonsten auf

http://www.fertan.de/fertan.html

gucken...

http://www.korrosionsschutz-depot.de/

gruß cabbiman

Du kannst Fertan lagern indem Du es Luftdicht verschließt und es kühl lagerst.

Mein Spengler hat auch das Zeug und er bewart es in einen kühlschrank auf.

Vor der Behandlung mit OXYBLOCK - die Stellen ein wenig bearbeiten bzw. reinigen.

• Speziell für die KFZ-Restaurierung.
  
• Extreme Kriechfähigkeit, daher besonders für Falze und Schweissnähte geeignet.
  
• Auch großflächig einsetzbar.
  
• Völliges Entrosten ist nicht erforderlich.
  
• Frei von Emulsionen, Säuren und Laugen.
  
• Eine Nachbehandlung ist nicht notwendig.
  
• Ausgezeichneter Verbund mit nachfolgenden Grundierungen oder Unterbodenschutz.
  

Die Flüssigkeit ist weitgehenst transparent und kann nach etwa 2-3 Tagen problemlos belassen oder überlackiert werden.

http://www.korrosionsschutz-depot.de/

Er enthält nicht nur alles was man für Karosseriearbeiten benötigt,

sondern auch haufenweise Tips und Tricks.

bohrt weiter bis ihr auf gesundes Blech stößt!

Mit Fertan oder Hammerit habe ich keine Erfahrung.

Fertan soll aber auch gut sein,man muß halt irgendwann auch lacken, nur Fertan ist kein Schutz.

Mit Zinkfarbe habe ich einigermaßen gute Erfahrungen gemacht, aber so ganz trau ich dem nicht.

Es gibt noch so Rostschutzfarbe in 1l Dosen, mir fällt der Name nicht ein, die ist ganz gut, aber hebt sich wenn man sie überlackiert.

Rezept zum Hohlraumversiegeln habe ich grad letzten erzählt bekommen:

300 gr Kerzen zerkleinern, in 2 liter Terpentin einweichen (paar tage), dann 1l Motoröl dazu (bin ich etwas skeptisch wegen der vielen Additive) , fertig.

Das zeuch wär sehr dünn und deshalb sehr kriechfähig.

Nichtsdestotrotz, Wachs ist schlecht im Winter, es härtet aus und wird dadurch brüchig und bietet dadurch eine wunderbare Angriffsfläche für Feuchtigkeit, Hohlraumfett ist das einzig wahre.

mfG

Peter

Bis auf die Teilenummer der Beplankung werden die Nummern auch Identisch zum 4 Türer und Touring sein.

51 71 2 239 845 __Schweller Links ____________12,07,-

51 71 2 239 846 __Schweller Rechts___________12,07,-

51 71 2 239 841 __Frontstoßstange____________25,70,-

51 12 2 238 895 __Heckstoßstange Links________8,15,-

51 12 2 238 896 __Heckstoßstange Rechts_______8,15,-

51 71 2 239 843 __Beplankung Links____________7,00,-

51 71 2 239 844 __Beplankung Rechts__________7,00,-

Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und haben den Stand vom 28.07.09

Mfg Manuel

Dabei habe ich neben der Scheibendichtung vorne Fahrertür auch die hintere Führungsschiene der Scheibe gewechselt. Auffällig war hierbei, das die Scheibe nur durch einen Kunststoff-Block geführt wird, der am unteren Scheibenrand verklebt ist. Hier ist imho schon ein latenter Schwachpunkt der Konstruktion zu finden. Abhilfe könnte hier event. das Entfernen der Kunststoff-Teile und das Auskleiden der Schiene mit einer baugleichen Dichtung wie vorne schaffen. Dies habe ich nicht getestet.

Jedoch habe ich die alte Schiene durch ein Neuteil von BMW ersetzt. Beim Ausbau ist einem schon aufgefallen, das die alte Schiene in der Tür munter vor sich hin geklappert hat.

Fazit: das Scheppern beim Türenschließen ist komplett weg. Zusammen mit der richtigen Justierung der Scheiben (Neigung zueinander) ist dies ein weiterer Weg, lästige Geräusche zu reduzieren.

Bei der Probefahrt dachten wir, wir sitzen in einem anderen Auto.

Ihr müßt die seitenverkleidung abnehmen.Dann seht ihr drei goldene schrauben,die ihr abschrauben müßt.Die Fensterscheibe solltet ihr auch runterkurbeln,um die leiste später bewegen zu können.

Nachdem ihr die schrauben gelöst habt,lässt sich die Fensterleiste ein wenig bewegen(leiste siehe Bild)

,so das man die kleine scheibe herausnehmen kann,bzw wieder einbauen kann.

Achtet darauf,das die dichtung richtig sitzt.

Einbau:

Wenn alles sitzt,leiste fixieren,schrauben wieder reindrehen und dann die verkleidung wieder draufsetzten.

Für geübte finger sollte es in 15.min geschafft sein.

der ein oder andere kennt das Problem, das auf den alten Chromstoßstangen der Lack nicht hält, und nur grundierte Stoßstangen nicht im Zubehörhandel, sondern nur für viel Geld bei BMW zu bekommen sind. So kann man sich wunderbar helfen:

Einfach eine Chromstoßstange nehmen, egal ob alt oder neu im Zubehörhandel gekauft, diese dann zu einer Firma bringen die ordentliche (!)Sandstrahlarbeiten macht. Die Stoßstange fein strahlen lassen und dann ab zum Lackierer.Für das Strahlen kann man so ca 10-20 € rechnen.

Wichtige Tips: Nicht mit bloßen Fingern auf das gestrahlte fassen, gibt Rost.

Die Blenden über den Verschraubungen l/r lassen sich nicht strahlen, zu dünn. Diese dann als Shadowline bei BMW für kleines Geld kaufen.

Nach dem lackieren dann die Stoßstange von innen mit Hohlraumschutz einsprühen. ( Bzw, ich habe erst ne Zinkgrundierung vorab genommen )

Das Verfahren wende ich schon seit einiger Zeit an- funktioniert wunderbar.

Van Wenzel (Autoparts)

8055 Graz

Puntigammerstrasse 127

Tel (0316)297220 bedenkt das ihr eine andere Vorwahl aus D.Land braucht .

E-Mail : graz@vwa.at

Dort hab ich zuminderst angerufen und die haben gesagt ja gibt,s noch kein Prop....!!

Hoffe ihr habt erfolg damit Mfg Lexy

1. Innenverkleidung Tür weg machen (logisch )

2. Kreuzschlitzschraube mittig unter dem Dreiecksfenster (sitzt etwas

vertieft) rausschrauben.

3. Winkelblech, was durch die Schraube gehalten wurde und direkt unter der

Dichtung vom Dreiecksfenster sitzt, rausnehmen - kann etwas fester sitzen.

4. Mit einem Schmiermittel (WD-40 oder Silikonspray) möglichst überall

zwischen die Dichtung des Dreiecksfensters und den Metallrahmen sprühen -

sonst hat man keine Chance das Ding jemals rauszubekommen ...

5. Nun mit dosierter Kraft und zwei Handballen (innen und außen) das Fenster

vorsichtig nach unten wegdrücken - evtl. musst du bei dem unteren Teil der

Dichtung nachhelfen, dass der in die Tür reinflutscht. Das ganze kann

durchaus einiges an Kraftaufwand erfordern ...

6. Die Dichtung des Dreiecksfenster noch in der Tür abmachen (am besten bei

hochgefahrener Seitenscheibe) - dann die Dichtung entnehmen - alles in allem

eine furchtbare Friemelei ...

7. Seitenscheibe runterfahren und das Glas zwischen Seitenscheibe und

Außenbeplankung der Tür rausziehen.

Einbau geht genau in umgekehrter Reihenfolge.

Ich hoffe damit etwas geholfen zu haben (Bilder von der Aktion gibt's

leider keine - brauchte fast immer beide Hände ...).

Erstellt von Superholti

Hab ich mir mal Gedanken gemacht wie man den Chrom abbekommt und hab mich an meine Chemiestunden erinnert das Chrom nicht Säurefest ist

Also große Tupperdose von Freundin geschnappt, Niere rein gelegt (natürlich nur den äußeren Rand), Salzsäure drüber, Deckel zu und n' bisschen stehen lassen (5-6 Tage) bis der ganze Chrom ab ist.

Sollte man allerdings nur im freien machen mit entsprechender Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe) und vor allem so hinstellen das weder Kind noch Tier da ran kommt.

Wenn der ganze Chrom ab ist, das Teil gründlich mit Wasser abspülen, anschleifen, grundieren und lackieren.

Natürlich werde ich kein Verantwortung dafür übernehmen was ihr mit dem Zeug sonst noch macht, seid ja alle alt genug das man es nicht trinken soll wird ja wohl jedem klar sein.

PS:

Die Dämpfe greifen auch Metall an (Rostgefahr), also nicht in der nähe eurer Autos machen.

Salzsäure gibt es im Baumarkt (als Steinreiniger) ebenfalls als Literflasche. Bin noch gar nicht auf die Idee gekommen das Zeug "sinnvoll" zu verwenden. Gute Idee .

Die Nieren sind (nach meinen Erfahrungen) immer aus hellen Kunststoff.

Für alle Schriftzüge gilt:

Die Unterkante ist 19mm von der Unterkante des Kofferraumdeckels entfernt.

Dieses Maß am besten mit Klebeband markieren und darauf dann ggf. die Markierungen für die anderen Abstände anbringen.

Für 316 bis 325i gilt:

Das rechte Ende des Schriftzugs "3XX" ist 62mm vom rechten Rand entfernt

Der Abstand zwischen Zahl und "i" beträgt 16mm

Für 325e/324d/324td/325ix gilt:

Der Buchstabe "d" "e" "td" "ix" ist 22mm vom rechten Rand des Kofferraumdeckels entfernt

Der Abstand zwischen "Zahl" und den Buchstaben beträgt 18mm.

Für M3 gilt:

Die Zahl "3" ist 75mm vom rechten Rand des Kofferraumdeckels entfernt

Schriftzug "///M" ist 9mm von der "3" entfernt

Maße : Georg-M3

Bilder : jenad

Trotz sorgfältiger Messungen der Bohrpositionen übernehme ich keinerlei Verantwortung wenn ihr aus eurem Auto einen schweizer Käse macht - der Spruch muß leider sein.

mfG

Peter

Dank an User ffb320i

1. Gesamhöhe des Fensters (Endanschlag): Über dem Fenstermotor ist eine Schraube am Metallgestänge des Hebers. Man erkennt sie an der wirklich großen Unterlegscheibe. Wenn man diese Schraube löst und nach oben verschiebt, dann geht der Anschlag weiter nach unten, wenn man sie nach unten schiebt, geht das Fenster weiter hoch.

2. Neigungsverstellung (Vorne/Hinten): Um die Scheibe parallel zum hinteren Fenster und zum Verdeck zu bekommen, muss man eine lange Schraube mit Außentorx an der Fahrerseite links oben, Beifahrerseite rechts oben verstellen. Man erkennt sie sehr einfach an dem weißen Plastikpuffer am Ende der Schraube. Diese Schraube verstellt den seitlichen Endanschlag und hat eine blaue Schraubensicherung dran.

Der Reihenfolge nach habe ich das so gemacht:

1. Tür ansich absolut richtig einstellen - sonst kann man gleich die Scheibe wieder neu einstellen.

2. Gesamthöhe der Scheibe einstellen, sodass sie vorne am Dichtgummi oben richtig sitzt.

3. Neigung einstellen, sodass sie in erster Linie parallel zu Verdeck (und sekundär zur hinteren Seitenscheibe) läuft.

Sollte dann plötzlich der Spalt zwischen vorderer und hinterer Seitenscheibe nicht mehr parallel verlaufen oder der seitliche Abstand zu groß werden, muss auch die hintere Seitenscheibe eingestellt werden.

Edit by Pilly, 23.08.09

Hier besteht ein Unterschied zwischen Spindel- und Scherenhebern!

Obige Anleitung beschreibt das Einstellen der Spindelheber, bei den Scherenhebern wird die Neigung der Scheibe über eine Führungsschiene eingestellt, die justiert werden kann!

Also: Wer wie ich 15min verzweifelt nach einer Torxschraube gesucht hat - das könnte die Lösung sein.

Hier ein Scan der originalen Anleitung von BMW:

Am besten geht es wenn man in das Türinnenleben hineingreift und dann diese Schiene mit den Fingern bewegt. Bei mir war die Rolle aus der Schiene herausgesprungen, weshalb da überhaupt nichts mehr gepasst hat.

Ich werde morgen noch ein paar Bilder nachreichen!

Hier die versprochene Ergänzung:

Einstellen der Scheibenneigung

Einstellung der Gesamthöhe der Scheibe

hier ist eine Anleitung für die hintere Scheibe.

http://320cabrio.piranho.de/seitenscheibe_frame.html

Edit by Pilly, 23.08.09

Obige Anleitung enthält leider einige Fehler!

Also hier meine Ergänzungen, Sachen wie das Abbauen der Seitenverkleidung usw kann man unter dem Link nachlesen!

Übersicht der Einstellungsmöglichkeiten:

Einstellen der Scheibenunterkante (nach außen bzw nach innen):

Einstellen der Seitenneigung (außen-innen -> besonders wichtig wenn die Scheiben bei offenem Verdeck auf Kopfsteinpflaster klappern, hier kann die Spannung zwischen der vorderen und hinteren Scheibe erhöht werden)

Einstellen der Seitenneigung (vorne-hinten -> damit die hintere Scheibe parallel zur vorderen verläuft)

Einstellen des Endanschlags (Gesamthöhe) der Scheibe:

Sonstiges:

Die Scheibe sollte wenn möglich nur in den Richtungen verstellt werden in denen es unbedingt nötig ist. Ich hatte große Probleme die Scheibe passend zum Verdeck einzustellen, sodass der EFH Motor es nicht allzu schwer hat.

Wer einfach mal alles losmacht um dann weiterzusehen sollte sich den Rest des Tages komplett freihalten und die Batterie laden damit das dauernde auf und ab der Fenster diese nicht leerlutscht!

Ansonsten immer nur in kleinen Schritten verstellen und die Kontermuttern vor dem Testen wieder festziehen da dies die Scheibe auch immernoch verstellt. Wer also alles perfekt eingestellt hat und dann erst alle Kontermuttern festzieht hat hinterher wieder eine krumme Scheibe!

Noch ein Tip: Passt auf die Nüsse auf, in meiner linken Seitenwand liegt seit der Aktion eine 13er Nuss die ich wohl nie wieder herausoperieren kann, ich hoffe sie klappert nicht.

Edit Pilly, 13.12.2015:

Leider sind meine Bilder oben beim Umzug des Forums verloren gegangen und ich habe sie auf meinem PC nicht mehr gefunden. Dafür hat ein anderer User ein Video gefunden, das die Einstellung erklärt.

Startet ab etwa 7min.

Hier noch ein Nachtrag, von unserem Verdeck-Gott Masupilami1 im Forum des 3er-Clubs erstellt (ich hoffe es stört niemanden ich das hierher übernehme? Sonst bitte melden!):

So, jetzt kanns los gehen. Man stellt beim Cab als erstes die Scheiben vorne ein und dann die hinteren zu den vorderen. Die Scheibe vorne läßt sich in der Höhe sowie vertikal einstellen.

Verdeck zu machen und Scheibe hochfahren dann nachschauen ob es im Bereich vorne von der Höhe in Ordnung ist und es nur an den Ecken hängen bleibt.

 

Ist die Höhe nicht in Ordnung kann man ab Bj 91 über dem Ablagefach an der Innenverkleidung eine kleine Kunststoffkappe abziehen (vor Bj 91 muß Türverkleidung runter) Unter dieser befindet sich eine 10er Mutter die eine Schraube im Langloch fixiert. Die Scheibe ein kleines Stück runter fahren dann die Mutter lösen und verschieben (runter , dann fährt die Scheibe höher......höher, dann fährt die Scheibe nicht so hoch) dann wieder festziehen und Scheibe hochfahren lassen. So lange bis es vorne am Eck in Ordnung ist.

 

Sollte jetzt die Scheibe im hinteren Bereich noch am Verdeck hängen dann muß sie vertikal verstellt werden. Dazu muß die Seitenverkleidung runter. ( Bitte jetzt nicht lästern aber es gibt auch welche die sie noch nicht ab hatten) Griff abschrauben. 2 unten und eine oben hinter der elek Spiegelverstellung. Diese muß vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Rähmchen rausgehebelt werden. Stecker abziehen und neben hin legen. Dann 3. Schraube vom Griff lösen. Umrandung vom Türöffner nach vorne abziehen. Mit großen Schraubendreher jetzt die Türverkleidung rundherum vorsichtig abhebeln( Ist mit Kunststoffstopfen festgemacht). Dann die Verkleidung nach oben abschaukeln den sie ist in Metallhaken eingesteckt. Jetzt kann man unter der Türfolie im hinteren Türenden bereich auf ca gleicher Höhe noch eine 10er Mutter mit Langloch erkennen. Dann kommt das gleiche Spiel mit dem einstellen. Runter fahren verstellen hochfahren.

 

Wenn die Scheibe richtig eingestellt ist Verdeck auf machen und die Höhe der hinteren Scheibe mit der vorderen kontrollieren und auch die Neigung nach vorne. Sollte diese nachgestellt werden müssen geht das nur wenn die hintere Seitenverkleidung auch demontiert wurde. Also Sitzbank rausnehmen dann im unteren Bereich die Rückenlehne abschrauben und nach oben abziehen (ist eingehakt). Dann die Rahmengummis von den Türeinstieg nach vorne abziehen. Die Lautsprecherverkleidung ist nur mit Spangen gehalten. Hinter diesen ist noch eine Halteschraube für die Verkleidung. Den Rahmen des Verdeckdeckel Öffnungsgriffes durch nach hinten schieben abmachen. Jetzt die Verkleidung abnehmen und nicht stören lassen das der Gurt noch durch diese geht. Dann sieht man von oben 2 U-Schienen mit Anschlagstücke. Diese kann man aufschrauben und durch verschieben die Höhe sowie die Neigung nach vorne einstellen. Die hinten Scheiben werden jetzt erst in der Höhe zu den vorderen angepasst dann die Neigung so eingestellt das ein ca 4 mm breiter Rand zu der vorderen ist. Jetzt den ganzen Mist wieder einbauen und fertig .

 

Viele Grüße Rainer

Und noch ein Nachtrag:

Die Scheiben sollten in etwa so viel Vorspannung haben, dass die äußere Ecke der Türscheibe die obere Kante der hinteren Seitenscheibe gut berührt, wenn die Tür in der ersten Raste geschlossen ist. Zu viel Vorspannung macht Probleme beim einzelnen Hochfahren der Scheiben bei geschlossener Tür, zu wenig ergibt unschöne Klappergeräusche wuil die Scheiben aufeinander schlagen. Viel Erfolg beim Einstellen!

Man benötigt:

• einstellbare Lötpistole oder 40W Lötkolben (mit flacher Spitze, im Idealfall mit Kunststoffschweißspitze)
  
• Kunststoffschweißdraht (Autozubehör/Werkstattausrüster oder bei mir zu kaufen, gabs nämlich nur als 20er Packung. Benötigt habe ich nur einen Stab)
  
• Schleifpapier und Schleifklotz, besser: Schleifmaschine
  
• Dremel mit Flexwelle und Schleifaufsatz (zum einfacheren Anschleifen des Risses)
  
• Bohrmaschine und Bohrer
  
• Gripzange
  
• Sprühlack/Grundierung
  

Fotos finden sich im Anhang und zeigen die Reparatur in chronologischer Folge.

1. Schritt:

IS-Lippe säubern

2. Schritt:

Rissenden aufbohren, um einen Rissfortschritt zu vermeiden.

3. Schritt:

Im Bereich des Risses alten Lack abschleifen bis der schwarze Kunststoff blank liegt. NICHT die Rissfläche selbst schleifen!

Auf der Rückseite an die Risskante eine Fase schleifen, damit der Lötkolben tiefer in den Riss eindringen und diesen durchschweißen kann. Hier wird nachher Material aufgefüllt mit dem Kunststoffschweißstab. Besonders hierbei ist der Dremel hilfreich und ermöglicht es einem auf der ganzen Länge den Riss anzufasen.

4. Schritt:

Riss zusammenfügen und mit Gripzange fixieren.

Mit dem Lötkolben den Kunststoff aufschmelzen und zusammenfließen lassen.

Wichtig: kaum Druck ausüben, Kunststoff wird sehr schnell flüssig und wird dann verdrängt.

Zuerst ein paar "Schweißpunkte" setzen und dann Passgenauigkeit nochmals überprüfen. Danach ganzen Riss schweißen.

Mit dem Schweißstab kann zusätzliches Material aufgeschmolzen werden um die defekte Stelle zu stärken. Der Schweißstab besteht zu diesem Zweck aus faserigem Kunststoff.

Ich hab auf der Rückseite angefangen wo man es später nicht mehr sieht um in Übung zu kommen und dort auch großzügig Material hinzugefügt. Die Aufgebohrten Löcher hab ich mit Material des Schweißstabes gefüllt..

Wichtig ist die richtige Temperatur des Lötkolbens. Ist dieser zu heiß verbrennt und versprödet der Kunststoff!

5. Schritt:

Nach dem Auskühlen kann die Vorderseite verschliffen werden.

6. Schritt:

Nach dem Schleifen das Teil säubern und entfetten.

Dann mit Haftgrund lackieren.

Ich habe bewusst auf Spachtel verzichtet, weil dieser spröde wird und sicher irgendwann wieder abplatzt. Wie man auf den Bildern sieht hätte ich gründlicher schleifen müssen, oder spachteln um eine perfekte Oberfläche zu erreichen.

Nachdem die IS-Lippe jedoch davor schon keine Schönheit war und viele Schrammen hat, war ich an dieser Stelle nicht so perfektionistisch wie sonst.

7. Schritt:

Lackieren mit Steinschlagschutz.

Danach optional noch in Wagenfarbe, was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Hand hatte. Durch den Glanzlack werden Unebenheiten jedoch viel stärker auffallen wie bei einer mattschwarzen Oberfläche.

Fazit:

Scheint zu halten. Einen ziemlich groben Verwindungstest hat sie unbeschadet überstanden.

Da der Schweißstab aus faserigem Kunststoff ist, lässt dieser sich ziemlich schlecht schleifen.

Wenn man das Anschleifen auf ein Minimum begrenzt, lässt sich evtl. auch ohne Schweißstab arbeiten, allerdings verdrängt man mit dem Lötkolben immer ein wenig flüssigen Kunststoff. Die Rissstelle wird dadurch ungleichmäßig dick. Mit Schweißstab geht man auf Nummer sicher.

Bei sorgfältigem Arbeiten bekommt man auf diese Art eine stabile und fast unsichtbare Reparatur hin.

Mit einer richtigen Schweißspitze für den Lötkolben kann man die Rissfläche auch noch viel besser glätten als mit einem normalen Lötkolben.

Die rosa eingefärbten Teile sind einseitig verzinkt.

Rot dargestellte Teile wurden auf beiden Seiten verzinkt.

Die grauen Bereiche erhielten einen Auftrag aus Zinkstaubfarbe.

Die Haltekraft des geklebten Rückspiegels im Cabrio ist nach ca. 20 Jahren meist nicht mehr ganz taufrisch und so kommt es vor, dass der Spiegel bei einer etwas größeren Bodenwelle oder durchs anstoßen beim Scheiben putzen den Abgang macht.

Ich war bei BMW, um nach einer Lösung des Problems zu forschen. Ergebnis: Spiegelkleber kaufen. Da die Frontscheibe in unserem Cab aber eh mal gewechselt gehört, wollte ich eigentlich nicht großartig investieren.

Nach etwas Recherche & Suche nach Alternativen, habe ich eine gute und günstige Lösung gefunden.

Die "Reparatur", bzw. das neu ankleben des Rückspiegels kostet dadurch 0,92 Euro.

Was man schon hat:

• den abgefallenen Rückspiegel (bzw. bei der Gelegenheit vllt. gleich einen autom. Abblendenden)
  
• die Grundplatte zum ankleben
  
• den schwarzen Gummiring, der auf der Grundplatte sitzt
  

Was man sich besorgen muss:

• Rückspiegel-Klebepad vom Fiesta MK3 (Ford-Händler) - Kosten: 0,92 €
  

Schritt I (Bild 1):

Der gefallene Rückspiegel - mit noch befestigter Grundplatte, altem Spiegelkleber & dem Klebepad vom Fiesta.

Schritt II (Bild 2):

Die Grundplatte muss jetzt erstmal aus dem Spiegelfuß raus. Da das mit bloßen Händen ziemlich schwer ist, bietet sich eine Wasserpumpenzange an. Die Grundplatte um 45° drehen und abnehmen.

Schritt III (Bild 3):

Den alten Kleber kann man in einem Stück abziehen.

Schritt IV (Bild 4):

Das Klebepad lässt sich problemlos mit der Schere zuschneiden. Der Durchmesser beträgt ca. 25mm. Nachdem man die Grundplatte mit Aceton / Reinigungsbenzin entfettet hat, kann man das zugeschnittene Pad aufkleben (ich habe die Grundplatte anschließend ca. eine halbe Stunde sanft aufs Pad gepresst).

Schritt V (Bild 5):

Bevor man die Grundplatte an die Scheibe klebt, sollte man sich ca. markieren, wo die Platte hin muss. Man sieht meist noch den Abdruck vom alten Kleber. Anschließend wird auch die Scheibe entfettet.

Schritt VI (Bild 6):

Beim ankleben der Grundplatte auf die Scheibe (Gummiring vorher einsetzen) darauf achten, dass sie richtig herum aufgeklebt wird, damit man den Spiegel anschließend wieder aufsetzen kann und zur Arretierung um 45° nach unten dreht. Ich hab die Platte kurz kräftig angepresst und anschließend etwas ruhen lassen. Vergisst man den Gummiring beim kleben, kann man ihn auch noch anschließend über die Grundplatte stülpen.

Das wars! Zeitaufwand 15 - 30 min. / Kosten: 0,92 €

Man kennt das als Altautofahrer. Einen Winter und schon wird der schöne Lack durch braune Punkte verunstaltet. Ich zeig euch mal wie ich entroste und damit über langfristig mein und andere Autos rette.

Als erstes kann man sagen: Sobald sich das erste mal Fäule zeigt heißt es handeln. Wer noch ein Jahr rumfährt wird sich das hier sparen können und sucht direkt nach nem Schweißer. Speziell an tragenden Teilen wie dem Schweller oder Unterboden.

Bei mir hat man am Heckblech nur ein bisschen gesehen. Ich konnte mir schon vorstellen wie das drunter aussieht.

Also Stoßstange ab. Da offenbart sich die ganze Pracht, die braune Pest hat schon fett gewütet.

Rücklicht muss auch noch runter, wer weiß wo sich da noch was verbirgt. Wenn man dabei ist kann man ja mal nach der Dichtung gucken.

Als erstes machen wir unser Zeug bereit. Also die treue Gibli geladen und Schutzbrille gesucht. (Die Gibli ist eine Spot-Sandstrahlpistole mit Rüchkführung. Ein geiles gerät, speziell für Steinschläge und kleinere Roststellen. Eine Schutzbrille ist eminent wichtig, wenn man das Gummiteil vorne nicht richtig aufsetzt fliegt einem der Strahlsand um die Ohren!)

Wer keine Gibli hat nimmt das was er halt da hat. Ich hab mir schon mal die Flex mit Zopfbürste bereitgelegt, dazu Handschuhe, Schutzbrille und als Empfehlung ne Jacke. Da fliegen ordentlich die Funken.

Mit ner Drahtbürste oder ähnlichem machen wir jetzt mal den groben Rost weg.

Der nasse Rost is ein idealer Nährboden. Im Winter wächst das durch das Salz erst richtig. Interessant ist hier zu sehen wie gut der Unterbodenschutz den Gammel verdeckt.

http://e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/90364d1290608256t-entrosten-wie-man-es-richtig-macht-bild0312.jpg Das muss alles großflächig runter, sonst macht das da weiter wo es aufgehört hat.

Die schwarzen Punkte die man hier sieht müssen weg! Das ist angeschliffener Rost.

Man macht sich als auf das mühsame Unterfangen dem Gammel Einhalt zu gebieten. Ich hab gestern in Ruhe um die 3 Stunden für alles gebraucht. Hätt ich nicht alle 5 Minuten erst mal eine geraucht wär ich zwar fixer fertig geworden aber das war mir egal.

Erst gesandstrahlt und dann mit der Flex die Stellen wo ich mit der Gibli nicht hinkam abgeschliffen. Damit das schöner aussieht hab ich dann über das Sandgestrahlte noch mal fix die Flex gehalten. Ergebnis: Rostfrei und (fast) bereit zum Lackieren. Euer Auto wird nämlich unheimlich staubig. Das muss erst mal weg. Denn dieser Staub besteht aus (Bei mir Sand), Lackresten und Rostpartikeln. Hier das ganze in konzentrierter Form, aufgefangen im Becher.

Wär doof wenn man das gleich wieder einlackiert, dann hat sich das alles mal gar nicht gelohnt. Ich bin mit nem Lappen Aceton drüber. Eignen würde sich auch Bremsenreiniger. Ölhaltiges zeug weglassen, es sei denn ihr wollt die Lackierung vergeigen.

Beim BMW-Dealer hab ich mir Lack mit Klarlack in Delphingrau-Metallic gekauft. Im Baumarkt nebenan ne Büchse Grundierung auf Epoxydharzbasis. Gekostet hat mich das runde 25€. (20€ Lack beim Dealer und 5€ für die Grundierung)

Mir ging es nicht um ein perfektes Ergebnis sondern um Rostschutz, deswegen hab ich richtig dick Grundierung gepinselt. Waren um die 3 Schichten. Oben hab ich mir ein kleine bisschen Mühe gegeben aber unter der Stoßstange hab ich drübergeschüttet was ging.

Die Trockenzeiten vom Lackhersteller müssen beachtet werden. Ich hab also die Grundierung trocknen lassen und mich dann dran gemacht zum Lackieren. Wenn man das noch nie gemacht hat empfiehlt es sich eine Büchse Metalliclack zu kaufen und erst mal zu üben! Das braucht ein bisschen aber nur so könnt ihr ein zumindest annehmbares Lackbild erzielen.

Ich hab 3 Schichten Lack und 3 Schichten Klarlack gesprayt. Wie viele Schichten man nimmt bleibt jedem selbst überlassen.

Sieht ja wieder fast aus wie ein Auto. Jetzt noch den Klarlack.

Und dann kommt die große Trockenzeit. In der Zeit nicht dran rumfingern und keinen Staub dran kommen lassen. Ich hab mich in Zwischenzeit um mein andres Auto gekümmert.

Wenn der Lack dann soweit durchgetrocknet is mit nem Helfer die Stoßstange wieder einbasteln, der Rücklicht könnt ihr alleine und dann seid ihr fertig. Wenn ihr alles richtig gemacht habt liegt in 50 Jahren ein stück Blech in eurer Farbe einsam und allein auf dem Schrottplatz während der Rest von eurem Auto weggefault ist.

Für weiterführende Infos zum Lackieren googelt oder fragt nen Lackierer. Das ganze hier hab ich geschrieben um euch was zu zeigen und übernehme keine Gewähr falls was schiefgeht.

Man versucht die vordere Stoßstange abzuschrauben, und die Schrauben spielen nicht mit.

Entweder die Köpfe sind rund oder das Gewinde hat gefressen oder oder oder.

Was jetzt?

Stoßstange aufgeben, einfach abflexen ?

Das muss nicht sein!

Mit etwas geschick lässt sich die Stoßstange zerlegen, so dass sie zerstörungsfrei demontiert werden kann.

Los geht's:

Als erstes die Stoßleisten (Teil 17 & 18) abbauen (da gehen auch mal einige Haltenasen zu bruch)

Unter den Stoßleisten kommen Spreiznieten (Teil nr.2) zum Vorschein, die einfach mit einem dünnen Durschlag austreiben.

Wenn das geschafft ist, sieht man von unten einige Haltenasen, die lassen sich problemlos mit einem Schraubenzieher aushebeln.

Jetzt sollte sich das Aussenteil nach vorne abnehmen lassen.

http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/september/browse/vehicle_trim/bumper_front/

Wir haben es schon fast geschafft!

Da die Verkleidung nun ab ist, kommt man an die Schrauben vom Pralldämpfer und kann diese abschrauben, oder aber es können auch von oben die Halteschrauben der Stoßstange ausgebohrt werden.

Übrigens lässt es sich von oben sehr gut Ausbohren, da das Gewinde direkt unter der Verkleidung (die ja mittlerweile abgebaut wurde) sitzt, und die Drehrichtung des Bohrers unterstützt das verfahren noch.

Zur Veranschaulichung

bild 1: stoßstangenträger

bild 2: draufsicht, der träger ist ab werk schon gebohrt von oben

bild 3: detailansicht von vorne, hier sind die schlitze an der unterseite sowie die löcher für die spreiznieten gut zu erkennen.

bild 4: verkleidung von der unterseite, wir sehen: die haltenasen und die seitliche befestigung

Gummidichtungen mit Keder (Front- und Heckscheibe):

Beim E 30 wird der Keder zuerst entfernt, dann der Gummi ringsum vom Glas mal gelockert. Als Keder bezeichnet man die Zierleiste in schwarz oder Chrom, die mittig in den Dichtungen der Front- und heckscheibe sitzt.

Danach drückt man die Scheibe aus dem Gummi. Hintergrund: Ich hab selbst mal versucht die Scheibe mit Gummi rauszudrücken, Ping war die Scheibe hin. Erst danach hab ich mir mal die Scheibendichtung genauer angesehen. Da ist ein Metallkern drin, der nicht über den Scheibenrahmen gewürgt werden will. Einbau: Die Dichtung komplett auf den Scheibenrahmen setzen, dann die Scheibe rein - nun den Keder reinfieseln und fertig.

eta - thomas

Mathes

Das Keder in einem Eimer voll heißem Wasser tauchen, ein

bisschen weich werden lassen und dann das Keder einbauen

(mit dem Werkzeug eurer wahl ) und schwupps ist das auch

erledigt. Habe bei meinem Bruder`sTouring die Frontscheibe

in nicht mal 15min gewechselt .Allerdings mit Kedereinzieher.

Gruß Stauber

Wechseln der Dreieck-Seitenscheibe beim Cabrio:

1. Innenverkleidung Tür weg machen (logisch )

2. Kreuzschlitzschraube mittig unter dem Dreiecksfenster (sitzt etwas

vertieft) rausschrauben.

3. Winkelblech, was durch die Schraube gehalten wurde und direkt unter der

Dichtung vom Dreiecksfenster sitzt, rausnehmen - kann etwas fester sitzen.

4. Mit einem Schmiermittel (WD-40 oder Silikonspray) möglichst überall

zwischen die Dichtung des Dreiecksfensters und den Metallrahmen sprühen -

sonst hat man keine Chance das Ding jemals rauszubekommen ...

5. Nun mit dosierter Kraft und zwei Handballen (innen und außen) das Fenster

vorsichtig nach unten wegdrücken - evtl. musst du bei dem unteren Teil der

Dichtung nachhelfen, dass der in die Tür reinflutscht. Das ganze kann

durchaus einiges an Kraftaufwand erfordern ...

6. Die Dichtung des Dreiecksfenster noch in der Tür abmachen (am besten bei

hochgefahrener Seitenscheibe) - dann die Dichtung entnehmen - alles in allem

eine furchtbare Friemelei ...

7. Seitenscheibe runterfahren und das Glas zwischen Seitenscheibe und

Außenbeplankung der Tür rausziehen.

Einbau geht genau in umgekehrter Reihenfolge.

Erstellt von Superholti

Wechseln der seitlichen Dreiecksfenster beim 4-Türer:

Ausbau:

Ihr müßt die Seitenverkleidung abnehmen.Dann seht ihr drei goldene schrauben, die ihr entfernen müsst. Die Fensterscheibe solltet ihr auch runterkurbeln, um die Schaftleiste später bewegen zu können.

Nachdem ihr die Schrauben gelöst habt, lässt sich die Fensterleiste ein ausreichend bewegen (siehe Bild), das man die kleine Scheibe herausnehmen und auch wieder einbauen kann.

Achtet darauf,das die Dichtung richtig sitzt!

Einbau:

Wenn alles sitzt, Leiste fixieren,schrauben wieder reindrehen und dann die Verkleidung wieder draufsetzten.

Für geübte Finger sollte es in 15 Minuten geschafft sein.

Erstellt von Barkee

Wie schon in einem anderen Thread geschrieben, habe ich mich mal daran gemacht, die Volvo Frontlippe unter meinen E30 zu bekommen.

Das hier soll erstmal n grober Leitfaden für alle mit gleichem Vorhaben sein.

Benötigt wird:

- ein E30 NFL

- eine Frontlippe von einem Volvo 740, 745, 760, 940, 945 oder 960 (jeweils nicht in GL-Ausstattung)

(Teilenummer 1358507 - Preis 193,24 incl. beim Freundlichen Schwedenhändler)

- Kreuzschraubendreher

- Innentorx

- Dremel mit Trennscheiben- und Schleifaufsatz

- nicht wasserfester Edding

Abbau der Lippe vom Volvo (200 Ocken für nen Meter Plastik war mir zuviel):

Hier haben sich die schwedischen Jungs was für die Ewigkeit überlegt, denn die Lippe ist mit 9 Schrauben und 8 Klammern befestigt, siehe Bild:

blau - Klammern (gilt ebenso für die andere Seite)

rot - Kreuzschrauben (andere Seite dito)

grün - Torxschrauben (insgesamt drei, eine sitzt logischerweise genau mittig)

So, jetzt haben wir das gute Stück draußen und waschen den Schlick der letzten 27 Winter ab. Während des Trocknens kann man dann die Serienlippe vom 3er abbauen (erst an den Seiten, vor den Rädern, nach außen aus den Klammern ziehen, dann in Fahrtrichtung nach vorne abziehen).

Zufälligerweise legen wir dann beide Lippen nebeneinander und stellen fest:

Länge und Radien sind gleich! (Is ja n Ding...)

Weil das Volvoteil aber zu den Rädern hin länger ist, mal kurz zum Auto laufen um da mal provisorisch anzuhalten (bzw. in die originalen Klammern schieben - natürlich "auf dem Kopf") und anzeichen, wo wie zu kürzen ist.

Mit dem Trenndremel schneiden, mit dem Schleifer entgraten. Selbes Prozedere gilt für die Aufnahmen der Volvo-Klammern (blau). Wer will, kann auch noch die Torx-Aufnahmen (grün) wegschneiden, muss aber nich.

Fertig zum Anbauen mit ohne Klammeraufnahmen (blau)

Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte: Die Lippe wird einfach in die originalen Klammern geschoben (zum Fixieren). Allerdings empfehle ich, das Teil mit mindestens 8 Schrauben von unten ans Frontblech zu schrauben.

Geschraubt ist bei meinen Fotos noch nix, war zu dunkel. Reiche ich aber nach.

Dann nur noch kontrollieren, ob die Abschlüsse zu den Radläufen sauber passen und glücklich sein.

Erstellt von GStar mit extra Bild von ape101 und von MalachitNico ins Wiki geholt.

Das folgende betrifft zwar meinen Triumph, ist aber sicher auch für den ein oder anderen E30, Z1 oder Z3 Fahrer, der mit Kunststoffscheiben unterwegs ist, interessant.

 

 

Bei einer meiner winterlichen Ausfahrten hatte ich eines der Dreiecksfenster am Verdeck zerstört, da die Scheiben in der Kälte sehr spröde sind und ich beim Verdeck öffnen nicht genug aufgepasst habe.

 

Resultat: ein ca. 10 cm Riss/Bruch, der natürlich so nicht bleiben konnte.

 

 

 

Was tun?

• Neues Verdeck?
  Sicher die sauberste Lösung und nach 20 Jahren auch kein Luxus, aber ich fahre selten geschlossen und außerdem habe ich noch eine ganze Reihe von Dingen auf der Prioritätenliste weiter oben.
  
• Neue Scheibe einnähen?
  Da das kaum ohne Demontage des Verdecks geht, auch ziemlich aufwändig und es ist fraglich, ob die Mütze hinterher noch genauso gut und faltenfrei sitzt.
  
• Klebebandreparatur wage ich kaum zu erwähnen.
  

Letztlich habe ich folgendes gemacht:

 

 

Die Verdeckscheiben bestehen aus Weich-PVC. PVC hat grundsätzlich die angenehme Eigenschaft, dass es sich gut kleben lässt und sich im richtigen Lösemittel, nämlich Tetrahydrofuran (THF) komplett löst (wodurch es sich eben auch verschweißen lässt).

 

 

Ich habe mir vom freundlichen Sattler ein kleines Stück Verdeckscheibe besorgt (Verschnitt oder sowas geben die gerne her, bzw. bekommt man zur Not auch bei Ebay in Verdeckreparatursätzen) und dieses in THF (gibt es im Chemikalienhandel) aufgelöst.

 

 

Für ein 10*5 cm großes Stück braucht man ca. 20-30 ml THF. Am besten legt man es über Nacht in einem verschlossen Glas "ein", da das etwas dauert.

Den Riss habe ich dann mit Kreppband von der Rückseite verschlossen und die Ränder ebenfalls mit Kreppband abgeklebt.

 

 

Anschließend habe ich die Lösung vorsichtig mit einem kleinen Pinsel auf den Riss aufgetragen (im Nachhinein würde ich eher eine Einwegspritze mit dickerer Kanüle nehmen, damit sollte sich besser zielen lassen).

 

Das ganze 3-4 mal von jeder Seite, bis genug Material drauf, bzw. drin ist.

Das Lösemittel zwischendrinn ablüften lassen, was man mit einem Föhn noch etwas beschleunigen kann, aber Vorsicht, damit sich die Scheibe nicht wellt.

 

 

Um die Optik noch zu verbessern kann man die Ränder jetzt noch mit Polierpaste verschleifen. Dicht ist die Scheibe aber bereits jetzt wieder.

 

 

Auch wenn sich die Methode sicher nicht eignet, um einen großflächigen Schaden im Heckfenster unsichtbar zu beseitigen, ist es bei einem Verdeck mit eingenähter Scheibe sicher eine Alternative zum mühsamen einnähen einer neuen Scheibe. Einer Arbeit die meist auch vom Sattler gemacht werden muss.

 

 

Die Methode sollte auch für Reparaturen an einem Vinylverdeck funktionieren.

Hier muss man stattdessen ein Stück Verdeckmaterial in der passenden Farbe für die Reparaturlösung verwenden.

 

 

Gruß

Achim

 

Der BMW-Treff und der Autor übernehmen für diese Tipps keinerlei Haftung.

Selbständige Arbeiten am Auto geschehen auf eigene Gefahr.

Schritt 1: Entfernung der Dichtmasse

Dabei ist in erster Linie die Dichtmasse IM Kofferaum gemeint. Unter dem Fahrzeug ist das ganze zwar auch gut mit PVC Unterbodenschutz verschmiert, dieser kann jedoch erstmal vernachlässigt werden.

Hierzu benötigt ihr entweder eine Bohrmaschine oder Flex mit entsprechendem Aufsatz. Geeignet sind Zopfbürsten, Vlies-Schleifscheiben (Negerkeks) sowie bedingt auch Fächerscheiben.

Wenn man vorsichtig vorgeht, werden nach dem Abschleifen die einzelnen Schweißpunkte sehr gut sichtbar.

http://img20.imageshack.us/img20/6133/20120810160311.jpg

Schritt 2: Ausbohren der Schweißpunkte

An den Sichtbaren Stellen wird nun ausgebohrt. Dies erfordert ein bisschen Feingefühl, damit man einerseits tief genug bohrt und andererseits nicht durchbohrt. Nach ein paar Bohrungen hat man aber den Bogen raus.

Hierzu benötigt ihr einen Schweißpunktbohrer. Idealerweise in 8mm Durchmesser. Erhältlich ist so etwas z.B. bei Würth oder aber auch bei Ebay und co.

http://img843.imageshack.us/img843/7580/20120810160317.jpg

Schritt 3: Ausbau der Wanne

Jetzt ist euer Erfindergeist gefordert. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Wanne herrauszudrücken. Wenn eine Hebebühne vorhanden ist kann man zum Beispiel ein paar alte Winterreifen unter der Wanne positionieren und das Fahrzeug VORSICHTIG darauf herunterlassen. Geht man zu grob vor verformt sich der Kofferaumboden, was wir ja keinesfalls wollen. Evtl können Garagenschrauber auch einen Wagenheber zur Hilfe Nehmen um die Wanne herrauszudrücken. Mit richtigem Gerät drückt sich dann jedenfalls die Wanne dann nach oben weg. Allerdings sollte man einen Hammer und einen Blechmeißel bereit halten um evtl nicht 100% ausgebohrte Schweißpunkte von einander zu trennen.

http://img607.imageshack.us/img607/3420/20120810160714.jpg

Nach getaner Arbeit lässt sich die gelöste Wanne mit etwas Geschick nach oben herrausheben. Es klemmt ein wenig am Auspuffhalter, jedoch kann die Wanne leicht gekippt ohne weitere Probleme entnommen werden.

.

http://img689.imageshack.us/img689/9035/20120810160720.jpg

http://img225.imageshack.us/img225/7262/20120810160741.jpg

Nach dem erfolgreichen Entfernen sollte nun ein entsprechend gefalztes oder verstärktes Blech eingesetzt werden um die Stabilität am Heck nicht negativ zu beeinflussen.

Gruß,

Alex

Die Leisten unter dem Fenster sind mit Blechklammern auf das Türblech gesteckt, zusammen mit der inneren Dichtlippe. Diese Leisten sind gut abzubekommen, indem man einen breiten Schraubenzieher von außen zwischen Leiste und Türblech steckt und diesen DREHT!! nicht hebelt. Natürlich ein Tuch oder ein stück Pappe unterlegen, damit der Lack nicht verkratzt wird! Man fängt an einer Seite an und arbeitet sich dann weiter. An den vorderen Türen sind die Aussenspiegel zu demontieren, dann klappts besser.

Die Zierleisten, die rund um die Scheibe montiert sind, sind etwas kniffliger. Am besten zieht man die Gummidichtung aus dem Rahmen. Wenn man jetzt in die Führung hineinsieht, kann man kleine Klammern erkennen, die vorher von der Dichtung verdeckt waren. Diese Klammern halten die Zierleiste. Man kann sie nacheinander mit einem Schraubendreher aufbiegen und so die Leiste abnehmen.