Temperaturfühler E30

 

Blau = Motronic (zweipoligen)

Braun = Fernthermometer

 

Einige Werte in °C bzw. Ohm:

 

Temp. Blau Braun

0° 5900 1900

27° 1747 491

39° 1090 290

92° 183 42

 

 

 

Messwerte blauer Temperaturfühler für die DME:

Bei -10°C: 8,2kOhm-8,8kOhm,

bei +20°C: 2,2kOhm-2,7kOhm,

bei +80°C: 300 Ohm - 360 Ohm.

 

 

 

 

 

Kabel:

 

Der einpolige Fühler fürs Fernthermometer geht mit nem braun/violetten Kabel über den Stecker X1563 Pin 4 (Ist der für die ESV = Einspritzventiele?) und dann direkt auf Pin 4 von X1531 (Motorstecker zu Hauptkabelbaum an der Spritzwand)

 

Der zweipolige Fühler geht mit braun/rotem und Braunen Kabel über Pin 1 und 2 des selben Steckers.

Die braune Ader geht dann direkt auf den Massepunkt X1541 (Elektronik-Masse)

 

Das Braun/Rote geht direkt auf Pin 45 von X1500 (Motronik Stecker)

 

Evtl. hat der Stecker für die ESV was - der gammelt ja gerne mal.

Anbei ein paar Fotos, um die Fühler bzw. den Stecker zu lokalisieren:

Das erste Bild zeige die Position des braunen Fühlers (Der stecker für den braunen Füher hat zwar zwei Kontakte, der Füher selbst jedoch nur einen)

Das zweite Bild den Stecker, an dem man die Werte des braunen Fühlers messen kann (Pin 4, siehe oben)

das dritte Bild zeigt nochmal die Positionen des blauen (links) und braunen (rechts) Fühlers (beide befinden sich unter der Ansaugbrücke, an die Stecker kommt man mit ein bissel fummelei dran, ohne alles abzubauen)

Bild 4 zeigt dann nochmal den blauen Fühler.

Im Stromlaufplan (siehe ganz oben auf der Seite unter dem Link "Stromlaufpläne") finden sich auch noch je eine Seite vom Motorsteuergerät bzw. Instrumentenanzeige, in denen die Kabel und die Stecker /Pins beschrieben sind

Xerapol Plastic Polish

Neben dem Poliermittel in der Tube liegt dem Produkt sowohl ein Poliertuch als auch ein Schleifpapier für tiefere Kratzer im Glas bei. Zunächst empfiehlt es sich jedoch, den ersten Durchgang ohne die Verwendung des Schleifpapiers zu vollziehen. Im Anschluss lässt sich immer noch feststellen, ob tiefere Kratzer im Glas vorhanden sind.

Vor der ersten Anwendung:

Nach der ersten Anwendung:

Für ein noch besseres Ergebnis sind sicherlich mehrere Anwendungen ratsam. Eine Anleitung liegt dem Produkt ebenfalls bei. Ich bin mit dem ersten Ergebnis bisher schon sehr zufrieden und der Kauf hat sich gelohnt. Das Produkt lässt sich z.B. bei Amazon online bestellen.

Das Einschalten der Lampe wird nicht wie bei älteren Systemen über den Kontakt eines Drahtes an Masse - wenn der Bremsbelag verschlissen ist und dann eine Kontaktplatte an der Bremsscheibe schleift - realisiert. Bei unserem E30 führen jeweils zwei Adern zu den Kontakten in den Bremsbelägen vorn links und hinten rechts. Die Lampe leuchtet so lange nicht, wie die Bremsbelags-Kontakte diese jeweils beiden Adern überbrücken. Schleift der Kontakt durch den weggeriebenen (verschlissenen) Bremsbelag nun durch, kommt die Lampe zum Einsatz. Allerdings werden auch alle anderen Unterbrechungen durch Leitungsbruch, Steckkontakt-Korrosion usw. als Bremsbelagverschleiß signalisiert (was hier ja schon öfter kritisiert wurde und deshalb ebenso oft zu einem Ausbau der Lampe führt).

Zum besseren Verständnis ist zu sagen, dass nicht nur die Unterbrechung der Kontaktschleife zum Leuchten der Warnlampe führt, sondern auch der Masseschluss, wenn die Isolierung am Fühler durchgeschliffen ist und der Draht Massekontakt bekommt, dann leuchtet die Lampe bzw. flackert, obwohl noch keine Unterbrechung in der Schleife vorhanden ist.

Und noch eine Beobachtung: Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Verschleißanzeige nicht - nur während des Startvorgangs. Läuft der Motor, ist die Anzeige aus.

Bei sehr vielen E30 leuchtet nun früher oder später die rote Verschleissanzeige für die Bremsbeläge grundlos. Meist fängt es mit einem flackern an, teilweise abhängig von der Temperatur im Fahrzeug. Oftmals kann man das dann noch durch Klopfen auf das Armaturenbrett "reparieren". Irgendwann leuchtet die Kontroll Leuchte dann immer. Der Fehler liegt meiner Meinung nach, bis auf wenige Ausnahmen, nicht an den Schleifkontakten der Beläge, den Kabeln oder ähnlichem, sondern an einer Kalten Löstelle im Kombiinstrument.

Vorgehensweise:

Um das Elend mit der Bremsbelagverschleißanzeige endlich zu beheben, bin ich folgendermaßen vor gegangen:

• Lenkrad abbauen (nicht zwingend notwendig um Kombiinstrument auszubauen. Kann auch nach links leicht gekippt vorbeigeschoben werden)
  
• Pappverkleidung unter dem Armaturenbrett abbauen
  
• von unten hinten die zwei Rändelmuttern der Blende unter dem Kombiinstument lösen und Blende abnehmen
  
• Schrauben der Blende vor dem Kombiinstrument lösen, vier unten und zwei oben in der Mitte, Blende abnehmen
  
  
• zwei Befestigungsschrauben des Kombiinstuments oben lösen-Lenksäuse mit Tuch abdecken, damit Plexiglas beim Ausbau nicht verkratzt.
  
• Kombiinstument nach vorne rausziehen
  
• die beiden Stecker auf der Rückseite des Kombiinstuments abziehen, vorher die schwarze Sicherungsspange auf den Steckern nach oben ziehen. Die Stecker sitzen ziemlich fest.
  

Nun ist das Kombiinstument draußen und es kann weiter gehen...

Das Kombiinstument muss jetzt wie auf den Bildern beschrieben weiter auseinander gebaut werden, bis man nur noch die Grundleiterplatte, auf der die einzelnen Instrumente montiert waren, vor sich hat.

Eigentlich kann beim auseinander und wieder zusammen bauen, wenn man langsam und vorsichtig arbeitet, nichts schief gehen.

Jetzt muß nur noch besagter Widerstand, er befindet sich ungefähr hinter dem Kühlmittelfernthermometer, wieder richtig angelötet werden.

Instrumentenkombi von Motometer von 05/89:

Evtl. vorher noch kontrolllieren, ob der Widerstand genug Platz in der der entsprechenden Aussparung der blauen Abdeckung hat und nicht anschlägt. Ansonsten erst vorsichtig nachbiegen.

Jetzt wieder alles vorsichtig zusammen bauen.

Nun sollte besagte Konrolllampe nur noch beim Anlassen oder bei verschlissenen Belägen leuchten

Falls nach der Lötaktion am Widerstand (der im Übrigen nur dazu da ist um die Schleife kurzschlussfest zu speisen) die Lampe auch bei intakter Schleife ohne Masseschluss oder Unterbrechung noch leuchtet, dann kann auch die Zusatzelektronik, die für das gleichzeitige Überwachen von Masseschluss und Unterbrechung sowie die Ansteuerung der Lampe zuständig ist, einen Defekt aufweisen. Die Bauteile dafür findet man auf der Grundplatine oberhalb der Tankanzeige, es sind ein paar Widerstände, Dioden und ein Transistor. An der Stelle gibt es neben gerissenen - sog. "kalten" - Lötstellen auch mal ein defektes Bauelement, was aber eher selten vorkommt, meist sind es nur die Löststellen.

Viele Grüße

Derrick, additionale Infos von: Andreas 1960 und dumo

als Antwort liest man oft/ meistens:

- Da gibt es einen Blindstopfen, einfach rausdrehen und den E30 Sensor reindrehen… das mag beim M50 so sein, bisher habe ich noch keinen M52 Zylinderkopf gesehen, bei dem es diesen Blindstopfen auch gab?

- Weitere Lösung: In einem Kühlwasserschlauch ein Rohr mit Gewinde einsetzen und den Sensor dort reinstecken. Allerdings wird nicht im Kopf direkt gemessen und ausserdem sieht es meiner Meinung nach nicht sehr „fachmännisch“ aus

- Des weiteren, werden auch diverse Adapterlösungen beschrieben, entweder beim Doppeltemperatursensor, oder aber durch „todlegen“ des Kühlwasserkreislaufs der Drosselklappenvorwärmung

Für die, die keinen Blindstopfen haben, aber auch nicht den „Pfusch“ mit dem zwischengesetzten Rohr als Lösung akzeptieren wollen/ können, ist diese Anleitung!

Entgegen anderer Quellen, (finde ICH

Hinweis:

Ich habe auch überlegt, den Zylinderkopf abzubauen, bin aber schlussendlich zu der Meinung gekommen:

- wenn man die Bohrer beim bohren, mit Fett einschmiert (damit die Späne hängen bleiben)

- man zeitgleich (beim bohren) die Späne absaugt

- nach dem bohren/ Gewinde schneiden, das neue Loch mit einem Staubsauger aussaugt

- Und vorm einsetzen des Sensors nochmal ordentlich alles mit Druckluft ausbläst,

ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, das ein Bohrspan irgendeinen Schaden anrichten kann!

Es handelt sich hierbei um den Kühlwasserkreislauf, die jeweiligen Kanäle sind um einiges Größe als zum Beispiel beim Ölkreislauf. Ich habe zum bearbeiten des Ölfiltergehäuses, dieses auch ausgebaut, um zum vermeiden Späne im Öl zu haben! Diese Überlegungen haben dazu geführt, dass ich der Meinung bin, das der Zylinderkopf nicht demontiert werden muss!

Also, jetzt gehts los:

Was wird benötigt???

Material:

- 1 Temperatursensor 1-polig

Hella Teilenummer: 6PT 009 107-211

BMW Teilenummer: 12 62 1 710 512

- 1 Steckergehäuse 2-polig

BMW Teilenummer: 12 22 1 706 121

- 1 Steckkontakt

BMW Teilenummer: 61 13 1 357 705

- 1 Schutzkappe

BMW Teilenummer: 12 52 1 732 694

Oder man lässt die letzten 3 Positionen einfach weg, und nimmt eine Flachsteckhülse und crimpt sie am entsprechenden Kabel fest

Werkzeug:

- Körner (Bild 1)

- Hammer

- Bohrmaschine

- Bohrer von 2 – 11,5 mm

- Gewindeschneider M14X1,5

- Hitzebeständiges Dichtmittel (Bild 3)

- Staubsauger (mit kleinem PC/ Staubaufsatz) (Bild 2)

- plus das benötigte Werkzeug, um die Ansaugbrücke abzubauen

Arbeitsablauf:

- Ansaugbrücke demontieren (Hiervon gibt es keine Bilder, wer daran scheitert, sollte besser auch keine Löcher in den Zylinderkopf bohren/ schneiden!)

- Motor auf die Abgaskrümmerseite hinlegen, dafür gegebenenfalls den Abgaskümmer demontieren

- Nun ist die Planfläche, an der der Sensor beim M50 sitzt, gut zu erkennen (Bild 4, eingekreist)

- Den Mittelpunkt der Planfläche markieren

- Mittelpunkt ankörnen (Bild 5)

- mit 2mm Stahlbohrer (neu, oder scharf) bohren (Bild 6, nachher Bild 7)

- Dann mit 4mm, => 6mm, => 8mm => 9mm, => 10mm => 11mm, => 11,5 mm durchbohren, hierbei immer darauf achten, dass man in alle erdenklichen Richtungen im 90° Winkel zur Planfläche bohrt!!! Sonst wird der Sensor nachher nicht dicht

- Abschließend geht man mit einem sehr scharfen 12,5 mm Bohrer hin und dreht VON HAND !!! den Bohrer über den Grad/ Rand des Bohrlochs, das erleichtert das grade aufsetzen/ eindringen (Bild 8) des Gewindeschneiders deutlich!

NOCHMALS: Wird der Gewindeschneider nicht im 90° Winkel reingedreht, sondern so lange hin und hergekippt, bis er irgendwann packt, nur um ihn dann "irgendwie" reinzuwürgen um dabei stets im Hinterkopf zu haben "Dann nutze ich halt etwas mehr Dichtzeug" der befindet sich auf dem völlig falschen Weg! Sowohl die Bohrung, als auch das Gewinde, müssen im 90° Winkel zur Planfläche gemacht werden!

Während der Bohrarbeiten, immer die anfallenden Späne absaugen, und sobald das Bohrloch groß genug ist, mit dem Staubsaugeraufsatz (Bild 2) auch IN dem Bohrloch, die Späne wegsaugen!

- Nun wird der M14X1,5 Gewindeschneider angesetzt und von Hand (!!!) so tief reingedreht bis man einen Widerstand spürt, bzw. ihn nicht mehr von Hand drehen kann (Bild 8)

- An dieser Stelle haben wir mit einem Geodreieck (grob) geprüft, ob sich der Gewindeschneider im 90° Winkel befindet

- Mit einem Windeisenaufsatz, oder (wie in unserem Fall) mit einem 9er Maulschlüssel (Bild 9) wird der Gewindeschneider nun vollständig (Bild 10) in den Zylinderkopf und anschließend wieder heraus gedreht

- Mit dem Staubsaugeraufsatz im Bohrloch nochmals alles penibel aussagen! (Tipp: wir haben auf den PC Aufsatz vorne, noch ein längeres Stück Spritzwasserschlauch mit Panzertape angeklebt, denn dann kommt richtig tief rein und sogar um die Ecke herum!)

- Nun dreht man zur Probe den Temperatursensor herein, und schaut ob der Konus (am Sensor) die Planfläche optisch abdichtet

- Sensor wieder rausdrehen und mit hitzebeständigem, ölbeständigem, dauerelastischem Dichtmittel die Dichtfläche einschmieren und anschließend den Sensor mit einem Maulschlüssel handfest (nm leider nicht bekannt) reindrehen

- Nun über das braun/ violette Kabel die Schutzkappe ziehen und anschließend den Steckkontakt ancrimpen und ins Steckgehäuse stecken.

- Stecker draufstecken und anschließend müsste (wenn Ihr den Motorkabelbaum passend umgepinnt habt und der Motor eingebaut ist) euer Kombiinstrument die korrekte Motortemperatur anzeigen

- Alles wieder zusammen bauen, hierbei sofort alle Unterdruckschläuche auf Risse oder andere Beschädigungen prüfen => fertig!

Dauer:

Bei ausgebautem Motor hat die ganze Aktion mit Ansaugbrücke demontieren und wieder zusammenbauen ca. 2 Stunden gedauert.

Fazit:

Diese Lösung stellt wohl das Optimum dar, wenn es um eine genaue Messung der Motortemperatur geht… nicht umsonst nimmt BMW werksseitig die Temperatur (im Falle des M52 mit dem Doppeltemperatursensor) genau dort ab,.

Grade unter dem Aspekt dass der Zylinderkopf nicht ab MUSS, sollte es für jeden Schrauber/ Motorumbauer vor dem Einbau des Motors in den E30 kein Problem darstellen, diesen Sensor nachzurüsten. Auch optisch macht ein Motorumbau immer gleich einen besseren Eindruck, wenn man nicht irgendwo ein zusätzliches Rohr dazwischen „gefummelt“ hat!

Ich schließe trotz allem jegliche Gewährleistung auf diese Anleitung aus!

Umschlüsselungstabellen. Sie enthält alle Fahrzeugmarken.

Die Liste hilft einem die richtige Bestellnummer herauszubekommen oder um Vergleiche zwischen

anderen Fahrzeugen zu ziehen. Somit kann sie also auch hilfreich bei Motorumbauten oder Betreiben

von freiprogrammierbaren Steuerungen sein.

Tipp:

In einem weiteren Wikipedia-Eintrag findet ihr auch einen alternativen Ansauglufttemperatursensor,

für den Austausch des im Luftmengenmesser verbauten Sensors.

(Ansauglufttemperatursensor tauschen / reparieren / techn. Daten)

wie er auch in den Luftmengenmessern von M20 und M40 Motoren verbaut ist.

Grund dafür war ursprünglich, ein alternatives Sensorelement für Massenmesser-Umbauten zu finden,

so daß nicht immer zahlreiche Mengenmesser "geschlachtet" werden müssen

Da es aber auch für andere Nutzer sehr interessant sein kann, will ich die Daten an dieser Stelle

allen verfügbar machen. Die Suche nach Daten zum Ansaugluftsensor kann einen nämlich regelrecht

verzweifeln lassen.

Bisher gab es bei einem Defekt nur die Möglichkeit einen anderen Luftmengenmesser zu kaufen,

da der Temperatursensor fest integriert ist.

Selbst wenn man ihn irgendwie herausgefummelt bekäme muß ja noch ein passender Ersatz

gefunden werden. Nach einigen Messungen und studieren der Datenblätter lässt sich dieser

Sensor verwenden:

Bosch Nr. 0280 130 039

Er entspricht von der Kennlinie und den Widerstandswerten dem des serienmässigen Sensors

im Luftmengenmesser und reagiert sehr schnell auf Temperaturveränderungen.

Ein Datenblatt dazu liegt diesem Artikel bei.

Betreiber von freiprogrammierbaren Motorsteuerungen können beispielsweise diesen Sensor

für die Abstimmung ihrer Software verwenden und somit die Werte vom Serienkennfeld 1:1

übernehmen.

Für den Reparaturfall kann dieser Sensor alternativ in den Luftansaugtrakt eingebracht werden.

Hinweis:

In einem anderen Wikipediaeintrag findet ihr übrigens eine komplette Liste mit Bosch-Bestellnummern

zu allen Sensoren zu allen Fahrzeugmarken - samt Umschlüsselungstabellen.

(Bosch Sensoren - Übersicht zu allen Fahrzeugmarken)

die schalter müssen auf der rückseite weiss sein und die teilenummer 1387916 draufstehen haben.vollstaendige bmw teilenummer fals du die neu bestellen willst ist 61311387916 stück kostet 25€

dann beneotigst du 4x 61138353732 stecker.4x61138353728 kappe und 20 x 61131376204 rundsteckhülsen.das ganze ist der gegenstecker fuer den fh schalter org.e36.

dann benoetigt man noch ein paar kabelschuhe,flachstecker und etwas kabel.

nachdem du die rundsteckhülsen in die stecker gemacht hast kann es fast losgehen.

auf der rückseite der e36 schalter steht neben jedem stiftkontak eine nummer die bezeichne ich nachfolgend als pin.

jetzt die e30 schalter rausziegen und vom stecker trennen.

dann den stecker abschneiden,lass gut 5cm kabel dran damit man ihn nochmal verwenden kann fals noetig bzw.gewünscht.

belegungsplan:

fensterheber vorne links

e30 beide braunen (masse) auf pin1

e30 grün/grau auf pin 5

e30 violett auf pin 3

e30 schwarz auf pin 4

hinten links

e30 beide braunen(masse) auf pin 1

e30 grün/grau auf pin 5

e30 schwarz/gelb auf pin 3

e30 blau/grün auf pin 4

vorne rechts

e30 beide braunen (masse) auf pin1

e30 grün/grau auf pin 5

e30 violett/grau auf pin 3

e30 schwarz/grau auf pin 4

hinten rechts

e30 beide braunen(masse) auf pin 1

e30 grün/grau auf pin 5

e30 schwarz/gelb auf pin 3

e30 blau/grün auf pin 4

falls du den sperrschalter auch vom e36 übernehmen moechtest8teilenummer ha ich grade nicht)

e30 grün/grau auf pin3

e30grün/blau auf pin 1

der kleine 4 eckige sperrschalter fuer die hinteren fh muss vom e30 weiterverwendet werden.

gruss sascha

ps:die chromrahmen fuer die schalter vom e36 noch bei bmw bestellen

die komfortfunktion läuft über ein steuergeraet beim e36 und nicht durch die schalter.geht also nicht bei mir.

ich habe da aber was mit ner nachrüstloesung in aussicht.

Die oeffnungen in der mittelkonsole müssen bearbeitet werden und zwar so das der chromrahmen oder schwarze rahmen vom fh schalter e36 rein passt,in diesen rahmen wird dann der eigentliche schalter eingerastet.wenn man nur den schalter vom e36 nimmt kann man ihn durch das e30 loch werfen.

gruss sascha

Zündung: Unter der Abdeckung unterm Lenkrad, Klemme 15 Farbe Grün, am besten an der Lenksäule direkt vom Zündschloß kommend abgreifen.

Blinker Links: blau-rot unter der Lautsprecherabdeckung im Fahrerfußraum

Blinker Rechts: blau-schwarz auch Lautsprecherabdeckung Fahrerfußraum

Die ZV im E30 ist MASSEGESTEUERT, falls ihr das wissen sollt für eine Alarmanlage.

Kabelfarbe ZV auf: grün-blau am ZV Modul unter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum.

Kabelfarbe ZV zu: braun-rot

Kabelfarbe Türkontakt: braun-gelb direkt am Türkontakt der Fahrertür (der schalter schaltet beim öffnen der tür auf Masse)

Farbe des Kabels des Anlasserrelais ist schwarz und auch an der Lenksäule vom Zündschloß kommend.

Das Kabel der Benzinpumpe ist violett-schwarz und auch dort unten.

Also nochmal: um an das ZV-Modul zu kommen müsst ihr die Verkleidung unter dem Lenkrad abschrauben, dann den Bügel zur Motorraumentriegelung und die Abdeckung des Lautsprechers, dann Lautsprecher raus. In der Vertiefung für den Lautsprecher ist unten das zv Modul angeschraubt mit 2 Schrauben, diese lösen, die Plastikabdeckung rausnehmen und das Modul nach oben raus, dann kommt ihr an alle Kabel dran.

Nach meinem Wissensstand sollten die Farben von 82-90 gleich sein und habe sie bisher immer so gesehen, auch wenn manche andere Farben haben, ich hatte sie noch nie.

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Inca-Pro FFB

Möchte man die Inca-Pro FFB im E30 mit den normalen Grundfunktionen (Auf & Zu / Blinkerbestätigung) verbauen, so kann man sich bei dem Stecker für das FFB-STG direkt einiger Kabel entledigen. Insgesamt 6 der 14 Kabel, braucht man im E30 nicht (siehe Bild 1 und Bild 2).

Desweiteren ist es wirklich ratsam, sich an die oben genannten Kabelfarben zu halten, da in der deutschen E30-Einbauanleitung von Inca-Pro, zumindest für die ZV-Funktionen von anderen Kabelfarben, bzw. ZV-STG-PINs die Rede ist. Dazu im Anhang auch nochmal ein überarbeiteter Anschlussplan (Bild 3).

Das erwähnte braun / rote Kabel (Funktion: ZV schließen) befindet sich am ZV-STG auf PIN 10 (Bild 4). Das grün / blaue Kabel (Funktion: ZV öffnen) an PIN 6 (Bild 5). Schwarz, gelb / schwarz und gelb gehen per Ringöse auf den zentralen Massepunkt. Wenn man die Verkleidung unter dem Lenkrad abbaut und vom Fußraum nach oben Richtung Abrett blickt, sieht man den besagten Massepunkt. Dieser ist ein kleines Stück links über der Lenksäule positioniert, aber nicht oberhalb des Lenkrads an sich. Kann man also gut erreichen, selbst mit verbautem Lenkrad. Klemme 30, also Dauerplus findet man am SA-Stecker auf Platz 1. Für die Blinksignale kann man alternativ auch direkt an den großen weißen Stecker gehen, welcher auf der Lenksäule eingerastet ist. Dieser besteht aus 3 zusammengesteckten Einzelsteckern. Dort findet man beide Blinksignale (Bild 6).

Alles in Allem kann man so sauber ohne Schneidverbinder, etc. arbeiten und die FFB-Kabel mit in die Kontakte einbinden. Man muss dafür natürlich ein paar mal neu crimpen.

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U P D A T E :

Wichtig: Unbedingt vor der blinden Verwendung dieser Angaben prüfen, ob und inwiefern sich das FFB-Steuergerät verändert hat (Kabelfarben / Belegung) und einen Blick auf den angefügten Stromlaufplan werfen!

Anmerkung: Statt braun-rot sollte als Signal zum schließen für die FFB die Leitung gelb-blau verwendet werden. Diese stellt laut Stromlaufplan das korrekte Pendant zu grün-blau (öffnen) dar.