mein erster Beitrag hier. habe aber schon viel bei Euch gelesen, da ich auf Bimmerboard Moderator bin fuer E32, E34 und E30 und ich schon oft in Eurem Archiv fuendig geworden bin bei Fragen dort. Danke

Link hier, wenn ihr mich mal unterstuetzen wollt.

http://www.bimmerboard.com/forums/e30/

Reparaturanleitungen und Infos fuer einige Modelle haben wir hier

http://www.e38.org/e34/

Hier mal eine kleine Anleitung wie man die Akkus der Taschenlampe tauschen kann. Von BMW war es so konzipiert, dass die Lampe komplett neu gekauft werden soll, wenn der Akku mal das Leben ausgehaucht hat.

Akku ersetzen:

http://www.bimmerboard.com/forums/posts/137453

Wer es ein bischen heller haben will, hier die 'getunte' Ausfuehrung mit LED's und extra gemachter Platine:

http://www.bimmerboard.com/forums/posts/264385/

Hier mal meine erste Ausfuehrung von vor ca. 3 Jahren mit Akku eines Telefons.

Alte Akkus draussen, der neue drin, mit LED:

http://bmwe32.masscom.net/johan/tips_tricks/erich_flashlight/02050002.jpg

http://bmwe32.masscom.net/johan/tips_tricks/erich_flashlight/02050003.jpg

http://bmwe32.masscom.net/johan/tips_tricks/erich_flashlight/02050004.jpg

http://bmwe32.masscom.net/johan/tips_tricks/erich_flashlight/02050005.jpg

http://bmwe32.masscom.net/johan/tips_tricks/erich_flashlight/02050001.jpg

Basis war diese Anleitung aus England:

http://evansweb.info/articles/2003/01/20/ultra-bright-glovebox-torch-led-modification

Viel Spass beim Basteln

Auch wenns komisch klingt, dafür gibts "Spezialwerkzeug".

Das ist ein kleiner Koffer mit festem Schaumstoff ausgekleidet, der folgendes sanft lagert:

Drei aus rot eloxiertem Aluminium ergonomisch gedrehte Werkzeughalter in verschiedenen größen, fünf verschiedene Aufsätze, die hinten auf die Halter geschoben und geschraubt werden und vorne spitz zulaufen bis zu einer Klinge von je nach Stück unterschiedlicher Breite.

Allerdings nehmen die meisten dafür eine Prüflampe, eine Nadel, einen sehr kleinen Schraubendreher oder reißen die Pins einfach raus, weil eh neue draufkommen.....

Is auch verständlich, der Koffer hat ca 15x10x4cm und in so einem Werkzeugkasten ist auch nicht unendlich Platz ;)

Oftmals waren die betroffenen Autofahrer verwundert, wenn nicht sogar verärgert, über das Bußgeld, hatten sie doch von den Verkäufern dieser getönten Rücklichter eine TÜV-Bestätigung erhalten, die die Scheinwerfer als vorschriftsmäßig ausweisen. Diese Bescheinigungen, so die Polizei, sind jedoch völlig wertlos.

Die getönten Leuchten werden hauptsächlich in Internetbörsen gehandelt und diese kopierten TÜV-Bescheinigungen dienen den Geschäftemachern lediglich dazu, die in Deutschland nicht zugelassenen Zuberhörteile an teilweise ahnungslose Autofahrer besser verkaufen zu können.

Die Verkehrspolizei Offenburg konzentrierte sich daher auch auf diese Internethändler, die mit dem Verkauf dieser getönten Rücklichter ein Bomben Geschäft machen.

Insgesamt ermittelte die Verkehrspolizei Offenburg über das Internet 32 Verkäufer, die mit über 7000 verkauften Artikeln einen Umsatz von annährend 400.000 Euro erzielten. Die Ermittlungsakten wurden nun an das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg weiter geleitet. Dort wird nun gegen die Händler ein Strafvertragen wegen Betruges und dem Handel mit nicht genehmigten Fahrzeugteilen betrieben.

diesen bericht habe ich aus zufall gefunden....denke das sagt doch alles....

Der o.g. Bericht ist ein Zeitungsartikel, der hier 1:1 wiedergegeben wurde.

Hier die Gesetzeslage dazu:

Für die Beleuchtungsanlage am Auto gilt: vorn weiß, hinten rot, an den Seiten gelb. Ausnahme: die Blinker. Die dürfen sowohl vorne, als auch hinten orange sein.

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) erlaubt am Auto nur weißes Licht, um die Straße zu beleuchten (§ 50 StVZO). Auch die Begrenzungsleuchten (Standlicht) müssen weiß sein (§ 51 Abs. 1 Satz 4 StVZO). Gefärbte Standlichter (mit Kappen oder lackiert) sind verboten.

Gruß

jenad

ich hatte an meinem FL Cabrio ein Problem mit der Sitzheizung auf der Fahrerseite.

Bei Schalterstellung 1 "Dauerwarm" heizte weder die Matte in der Sitzfläche noch die Matte in der Rückenlehne.

Bei Schalterstellung 2 "Schnell,richtig warm" wurde wenigstens die Matte in der Rückenlehne warm.

Das war auf Dauer nicht wirklich befriedigend.

Ich versuche die Funktionsweise der Sitzheizung mal so zu erklären das sie jeder versteht:

In Schalterstellung 1 ist die Matte in der Sitzfläche und die Matte in der Rückenlehne "in Reihe" geschaltet.

D.h. der Strom fließt erst durch die Matte im Sitz und dann durch die Matte im Rücken.

Weil der Strom auf dem Weg durch beide Matten einen längeren Weg zurücklegen muss, ist der Widerstand der Heizdrähte insgesamt höher, es fließt weniger Strom und die Matten werden nur wenig warm.

Hat jetzt eine von diesen beiden Matten einen Kabelbruch, dann ist der komplett Weg unterbrochen, es fließt kein Strom und nix wird warm.

In der Schalterstellung 2 ist die Matte in der Sitzfläche und die Matte in der Rückenlehne "parallel" geschaltet.

D.h. der Strom fließt jeweils durch die Matte im Sitz und die Matte im Rücken unabhängig von einander.

Der Weg, durch nur jeweils eine Heizmatte, ist entsprechend kürzer, der Widerstand kleiner, es fließt mehr Strom und es wird wärmer.

Da bei mir nur in Schalterstellung 2 die Rückenlehne beheizt wurde musste eine Unterbrechung in der Sitzfläche oder dem Weg dorthin vorliegen.

Da ich wegen dem Einbau einer Feuerlöscher Halterung den Sitz sowieso draußen hatte habe ich mich auch gleich mal an die Sitzheizung gemacht.

Zum Glück sind beim Sportsitz die Sitzfläche und die Seitenwangen separat gepolstert.

Wenn man unter dem Sitz die Polsterklammern entfernt mit denen das Polster der Sitzfläche am Gestell befestigt ist kann man da Sitzpolster hoch klappen.

Der Bezug selber ist mit speziellen Tackerklammern an der Filzunterseite der Sitzfläche befestigt.

Diese Tackerklammern gehen nicht wie üblich einfach nur gerade in die Tiefe, sondern spreizen sich beim einschießen zur Seite weg.

Wenn man die Tackerklammern vorsichtig mit einer Zange herauszieht kann man sie nachher auch wieder einfach in die alten Löcher zurückstecken und gerade biegen.

Um an die eigentliche Heizmatte zu gelangen reicht es, den Bezugstoff (in meinem Fall Leder) an der Seite wo das Kabel verschwindet, zu lösen und man kann die Matte aus dem Polster ziehen.

Die Heizmatte der Sitzfläche besteht eigentlich aus zwei Streifen die in zwei Taschen des Sitzflächen Bezugs stecken.

Hat man die Heizmatte draußen kann man im Gegenlicht genau den Verlauf der Heizdrähte erkennen.

In dem Bereich wo die Zuleitung in die Heizmatte geführt ist lassen sich "Knubbel" ertasten.

Dort sind die Heizdrähte in mehren Kreise aufgeteilt und mit der Zuleitung verbunden.

Mit einem Universal Messgerät kann man an diesen Stellen den Durchgang der einzelnen Heizkreise überprüfen.

So konnte ich den defekten Heizkreis ermitteln.

Bei genaueren hinsehen war dann auch die beschädigte Stelle des Heizdrahts an einer braunen Verfärbung des Stoffs zu erkennen.

Dort hab ich den Stoff mit einem Messer aufgetrennt und den Heizdraht ein Stück herausgezogen.

Der Heizdraht sieht eigentlich aus wie dünner Klingeldraht mit grauer Kunststoffisolierung.

Wenn man die Messspitzen vom Universalmessgerät richtig dünn anspitzt dann kann man durch die Isolierung des Heizdrahts stechen, in dem Bereich noch mal den Durchgang prüfen und die Schadenstelle weiter eingrenzen.

Ich habe dann dort den Heizdraht durchtrennt und etwas abisoliert. Die feinen Kupferdrähte verdrillt, verlötet und die Stelle mit einem Stück Schrumpfschlauch wieder isoliert.

Dann das ganze wieder in den Stoffbezug gesteckt und noch mal die Reparatur mit dem Durchgangsprüfer kontrolliert.

Bingo! Funktioniert.

Um das einschieben der Heizmatten in das Sitzpolster zu erleichtern hat der Hersteller am Ende eine Art Tasche angenäht.

Dort hinein kann man ein Lineal oder etwas ähnliches stecken und die Matte in das Polster einschieben.

Da ich mir im Vorfeld schon eine Polsterzange und die Klammern dazu organisiert hatte, war das befestigen des Bezugs nur noch eine Kleinigkeit.

Das einführen der alten Tackerklammern hat dann noch mal etwas Zeit in Anspruch genommen.

Wer neue Klammer verwenden möchte der kann sich so einen Tacker kaufen: BOSTITCH T6-6OC2

Das wichtige ist wohl das "Outward" in der Bezeichnung.

Dafür gibt es passende Klammern die sich beim einschießen seitlich weg biegen.

Abschließend den Sitz wieder ins Auto gebaut und mich am warmen Hintern gefreut.

Gruß

Jan

Nebelscheinwerfer-schalter Reparieren.

Wenn beide Nebelscheinwerfer oder Nebelschlussleuchte mal einfach nicht mehr wollen, können entweder die Birnen defekt sein ( Bei beiden NSW aber unrealistisch) Oder der Schalter tuts nicht mehr.

Wenn beim Betätigen des Schalters das Relais ( Müsste K2 sein) Nicht klackt, ist der Schalter hin.

dann heist es, entweder neu kaufen oder selber reparieren. Wer etwas handwerkliches Geschick,ein Stilles Örtchen, 5 Minuten Zeit und einen Kleinen, Flachen Schraubendreher hat, kann es selber machen, hier die Anleitung:

Als erstes bauen wir den Schalter aus. Dazu die Lenkradverkleidung ausbauen, und mal unter den Lichtschalter greifen und einfach mal zu sich drücken, der Schalter kommt schon irgendwie raus.

Den Schalter vom Stecker trennen und mal So vor sich legen:

Jetzt nicht die 4 Clipse reindrücken, sondern eher das Gehäuse anheben, die Clips bewegen sich nämlich nicht.

Das Gehäuse kann dan etwas so angehoben werden :

Nach dem Abnehmen des Gehäuses sieht es dann so aus :

Von beiden Schalter dann die kleine Metallstange abnehmen ( Nur am Schalter oben)

Die 2 kleinen Federn herrausnehmen und den Grünspan bestaunen

An Beiden Schaltern befindet sichweils ein Kleines Kupferplättchen, welches 3 Nippel hat. Diese Nippel mit dem Schraubendreher oder einer Feile / Schleifpapier leicht anrauhen, das diese wieder Glänzen.

Nun die Grünspan von der Grundplatte entfehrenen

und den Zwischenraum

Reinigen.

Dun beide Schlater, jeweils die Kuperseite zur Kupferseite der Grundplatte zeigend, auf die Feder setzten, andrücken und den Metallbügel in die Mittelstellung bringen. Sieht dann so aus

Nun oben beide wieder parallel drücken und das gehäuse festdrücken.

Beide Tasten auf Funktion prüfen.

Einbauen und sich an den wieder funktionierenden Neblern freuen. Falls das Relais immernoch nicht klackt, ist das Relais schrott

Beispiel: 14 F 7 D T U O

1.Stelle: (Gewindedurchmesser)

• 10 M10 x 1,0
• 12 M12 x 1,25
• 14 M14 x 1,25
• 18 M18 x 1,5

2.Stelle: (Sitzform und Ausführung

• B Geschirmt, wasserdicht, Abbrandwiderstand, Zündleitung 7mm
• C wie B, jedoch Zündleitung 5mm
• F Flachdichtsitz
• G Gleitfunkenkerze
• K Konusdichtsitz
• R Entstörwiderstand 5 kOhm/10 kOhm
• S Kerze für Kleinmotoren, Flachdichtsitz
• T wie S, jedoch Konusdichtsitz
• Z Kerze für Zweitaktmotoren
• GH Gleitfunkenkerze mit Hilfsfunkenstrecke

3. Stelle: (in Klammer die alten Bezeichnungen)

• 13 (25) (heiße Kerze)
• 12 (50) ....
• ....
• 7 (175) Mittlerer Wärmewert
• ....
• 2 (300) (kalte Kerze)
• 09 (325)
• ....
• 06 (400)

4. Stelle: (Gewindelänge und Funkenlage/Mittelelektrodenlänge)

• A 12,7mm (Flach) - 11,2mm (Konus) - 1,0mm
• B 12,7mm (Flach) - 11,2mm (Konus) - 3,0mm
• C 19,0mm (Flach) - 17,5mm (Konus) - 1,0mm
• D 19,0mm (Flach) - 17,5mm (Konus) - 3,0mm
• E 9,5 mm - 1,0mm
• F 9,5 mm - 3,0mm
• H 19,0mm - 7,0mm
• K 19,0mm - 4,0mm
• L 19,0mm - 5,0mm
• M 26,5mm - 3,0mm
• N 26,5mm - 4,0mm
• S 26,5mm - 5,0mm
• W 19,0mm - 8,0mm

5. Stelle: (Elektrodenausführung)

• A Dreieck-Masseelektrode
• T mit mehrpoligen Körperelektroden
• D 2 Masseelektroden
• Q 4 Masseelektroden
• K Ringelektrode
• Z Zollgewindelänge

6. Stelle: (Elektrodenwerkstoff)

• U Beru ultra NiCu
• S Silber
• P Platin

7. Stelle: (Ausführungsart)

• O Abweichung von der Grundausführung (z.B. stärkere Mittelelektrode)
• R mit Abbrandwiderstand
• V Elektrodenabstand 1,3mm
• X Elektrodenabstand 1,0/1,1mm
• Y Elektrodenabstand 1,5mm
• 2 Zweistoff-Messeelektrode
• 4 Verlängerter Isolatorfuß
• 5 Vorgezogener Isolatorfuß
• 6 Zurückgezogener Isolatorfuß
• 7 Hörnerelektrode

Wärmebereiche Ultra-X Zündkerzen

• UX 56 - Langgewinde,Flachdichtsitz - Schlüßelweite 21 - 200-225
• UX 79 - Langgewinde,Flachdichtsitz - Schlüßelweite 21 - 125-175
• UXF 56 - Langgewinde,Flachdichtsitz - Schlüßelweite 16 - 200-225
• UXF 79 - Langgewinde,Flachdichtsitz - Schlüßelweite 16 - 125-175
• UXK 56 - Langgewinde,Konusdichtsitz - Schlüßelweite 16 - 200-225
• UXK 79 - Langgewinde,Konusdichtsitz - Schlüßelweite 16 - 125-175
• UX 79 P - Langgewinde,Flachdichtsitz - Schlüßelweite 21 - 125-175
• UXF 79 P - Langgewinde,Flachdichtsitz - Schlüßelweite 16 - 125-175

Bosch Zündkerzen

Beispiel: W _ 6 D C O

1.Stelle: (Gewindeform -durchmesser)

• D 18 mm mit Konussitz
• H 14 mm mit Konussitz
• M 18 mm mit Flachdichtsitz
• W 14 mm mit Flachdichtsitz
• X 12 mm mit Flachdichtsitz
• U 10 mm mit Flachdichtsitz

2.Stelle:

• R Geschirmt, wasserdicht für Zündleitung (d = 7 mm), mit Abbrandwiderstand
• C Geschirmt, wasserdicht für Zündleitung (d = 5 mm), mit Abbrandwiderstand
• E Gleitfunkenkerze
• S Sägenkerze
• R mit Entstör- und Abbrandwiderstand

3. Stelle: (in Klammer die alten Bezeichnungen)

• 13 - 10 (25-100) Normaler Wärmewert (heiße Kerze)
• 9 - 5 (125-225) Mittlerer Wärmewert (normale Kerze)
• 4 - 2 (250-300) Hoher Wärmewert (kalte Kerze)
• 09 - 06 (325-400) Sondertypen

4. Stelle: (Gewindelänge) (in Klammer die alten Bezeichnungen)

• A (T1,T4) -
• B (T7,T35,T40,P1) -
• C (T2) -
• D (T27,T30,P21) - 19 mm
• E (T3) -
• F (T6) -
• H Funkenlänge extrem vorgezogen

5. Stelle: (Elektrodenwerkstoff)

• - Normale Elektrodenausführung
• C Nickel-Kupfer-Mittelelektrode
• P Platin-Elektroden
• S Silber-Elektroden

6. Stelle: (Elektrodenabstand)

• X 1,1mm (0.045")
• Y 1,5mm (0.060")
• O Abweichungen von der Grundbauform
• 1, 3, 5, 7 zusätzliche mech. Abweichung nach "kalt"
• 2, 4, 6, 8 zusätzliche mech. Abweichung nach "warm"

Champion Zündkerzen

Beispiel: _ C 6 B Y C - _

1.Stelle: (Bauart)

• B Konussitz
• C "Bantam"-Typ
• D "Bantam"-Typ mit Konussitz
• E Abgeschirmt 5/8" x 24
• O Entstörwendel
• Q Entstörte Kerze
• R Entstörte Kerze
• T "Bantam"-Typ für Anwendungen mit Raumbeschränkung
• U Mit Vorfunkenstrecke
• X Entstörte Kerze

2.Stelle: (Gewindeform und -länge)

• A 12 mm 19,0 mm 18 mm
• C 14 mm 19,0 mm 5/8"
• D 18 mm 12,7 mm
• E 14 mm 24,0 mm
• F 18 mm (Konussitz) 11,7 mm
• G 10 mm 19,0 mm 5/8"
• H 14 mm 11,1 mm
• J 14 mm 9,5 mm 13/16"
• K 18 mm diverse
• L 14 mm 12,0 - 12,7 mm 13/16"
• N 14 mm 19,0 mm 13/16"
• P 12 mm 12,5 mm
• R 12 mm 19,0 mm
• S 14 mm (Konussitz) 18,0 mm 5/8"
• V 14 mm (Konussitz) 11,7 mm 5/8"
• W 7/8" x 18 diverse
• Y 10 mm 6,3 - 7,9 mm
• Z 10 mm 12,5 mm

3. Stelle: (Wärmewert)

• 1 - 25 Normaler Wärmewert (allg. Fahrzeuge)
• 26 - 50 Hoher Wärmewert (Luftfahrt)
• 51 - 75 Hoher Wärmewert (Motorsport)
• 76 - 379 Sondertypen

4-6. Stelle:

• A Normale Elektrodenausführung
• B Mehrfache Masselektroden
• C Kupferkern-Mittelelektrode
• G Mittelelektrode aus Edelstahl
• J Masseelektrode, die die Mittelelektrode nur halb überdeckt
• R Rennkerze mit Stiftelektrode
• V Gleitfunkenkerze
• X Sonderausführung
• Y Vorgezogene Isolatorspitze
• CC Masseelektrode mit Kupferkern
• BYC Kupferkern-Mittelelektrode mit Dreifach-Masseelektrode
• BMC Kupferkern-Mittelelektrode mit Zweifach-Masseelektrode
• H Isolatorprojektion 0,75 mm
• Y Isolatorprojektion 1,5 mm
• M Isolatorprojektion 3,0 mm
• L Isolatorprojektion 5,0 mm

7. Stelle:

• 1 0,7mm
• 2 0,8mm
• 3 0,9mm
• 4 1,0mm
• 5 1,3mm
• 6 1,5mm
• 8 2,0mm

NGK Zündkerzen

Beispiel: B K R _ 5 E K U - _

1.Stelle: (Gewindedurchmesser)

• A Kerzengewinde 18 mm
• B Kerzengewinde 14 mm
• C Kerzengewinde 10 mm
• D Kerzengewinde 12 mm
• J Kerzengewinde 12 mm, Gewindelänge 19 mm

2-4. Stelle: (Bauart)

• C Kerzen-Schlüsselweite 5/8"
• K Kerzen-Schlüsselweite 5/8"; vorstehende Elektrode (ISO)
• M Kompakte Bauform
• P Vorgezogene Isolatorspitze (projected)
• R Mit ohmschen Entstörwiderstand (resistor type)
• SD Oberflächenentladung (für Wankelmotoren)
• U Masseelektrode, die Mittelelektrode halb überdeckt (Halbe Oberflächenentlad.)
• Z Mit induktiver Entstörung

5. Stelle: (Wärmewert)

• 2 Niedriger Wärmewert (heiße Zündkerze) für normale Anwendungen

....

• 5 Mittlerer Wärmewert

....

• 14 Hoher Wärmewert (kalte Zündkerze) für Rennzwecke

6. Stelle: (Gewindelänge)

• E 19 mm (3/4")
• F Konischer Dichtsitz
• H 12.7 mm (1/2")
• L 11.2 mm (7/16")
• - 12 mm (31/64", bei Gewindedurchmesser 18 mm)
• - 9.5 mm (3/8", bei Gewindedurchmesser 14 mm)

7-8. Stelle: (Elektrodenbauform)

• A Sonderbauform
• B Sonderbauform (für Honda CVCC)
• C Niedrig-winkelig geschliffene Elektrode
• G Stift-Mittelelektrode aus Nickellegierung
• GV Gold-Palladium-Mittelelektrode, kurze Masseelektrode (Rennversion)
• H Teilgewinde
• K Doppel-Masseelektrode
• L Halber Wärmewert
• LM Kompaktbauform für Rasenmäher
• M Doppel-Masseelektrode (für Wankelmotoren)
• N Spezial-Seitenelektrode
• P Premium-Platin-Mittelelektrode
• Q Vierfach-Masseelektrode
• R delta-geschliffene Spezial-Mittelelektrode
• S Standard-Mittelelektrode aus Kupfer (Durchmesser 2,6 mm)
• T Dreifach-Masseelektrode
• U Halbflächige Entladung
• V Stift-Gold-Palladium-Mittelelektrode (Durchmesser 1,0 mm)
• VX Hochleistungs-Platin-Mittelelektrode (Durchmesser 0,8 mm), Keil-Masseelektr.
• W Tungsten-Elektrode
• X Booster-Abstand
• Y V-förmig geschlitzte Mittelelektrode
• Z Dicke Mittelelektrode (Durchmesser 2,9 mm)

9. Stelle: (Elektrodenabstand)

• 8 0,8mm (0.032")
• 9 0,9mm (0.036")
• 10 1,0mm (0.040")
• 11 1,1mm (0.044")
• 13 1,3mm (0.050")
• 14 1,4mm (0.055")
• 15 1,5mm (0.060")
• 20 2,1mm (0.080")

Sofern man zu den glücklichen E30-Fahrern gehört, deren Fahrzeug vor dem 01.01.1990 erstzugelassen wurde, kann man relativ einfach Abhilfe schaffen, indem man anstatt der LWR-Höhenverstellung am Scheinwerfer eine manuelle Einstellschraube verbaut. Es war nämlich erst ab diesem Datum Pflicht, eine LWR zu haben.

Durch diesen Umbau spart man sich Ärger bei der HU, da eine defekte LWR mittlerweile als erheblicher Mangel geht und einem so meist die Plakette verwehrt wird.

Es ist denkbar einfach. Man besorgt sich die Einstellschraube 63 12 1 385 397 und eventuell die Gelenkbuchse 63 12 1 378 369 je zweimal.

Man sollte darauf achten, sich unbedingt neue Gelenkbuchsen zu besorgen, da die vorhandenen mit dem Alter verspröden und meist zerbrechen, wenn man sie aus- oder einbaut. Desweiteren gibt es einen Unterschied zwischen den Buchsen bei Scheinwerfern mit LWR (weisse Buchsen) und ohne LWR (schwarze Buchsen).

Nun baut man die Hauptscheinwerfer aus (Drei Stecker abziehen, LWR-Anschluss lösen, Kühlergrill entfernen und dahinter die drei Kreuzschlitzschrauben lösen, mit denen der Scheinwerfer befestigt ist).

Als nächstes enfernt man den Linsenscheinwerfer aus dem Einbaurahmen, indem man die Birnenfassung für das Standlicht entfernt und die Flügelverschlüsse der Einstellschraube für die Seitenverstellung und des Zwischenstücks, mit dem der Scheinwerfer am Rahmen befestigt ist, mit einer schmalen Zange um 90 Grad verdreht. Nun kann der Scheinwerfer nach vorn aus dem Rahmen genommen werden.

Vom Rahmen entfernt man nun den Adapter, an dem sonst die LWR befestigt wird. Dazu treibt man je zwei Splinte aus und kann den Adapter entfernen.

Die neue Verstellschraube setzt man nun In den Einbaurahmen ein und befestigt sie mit dem Flügelverschluss. Die neue schwarze Gelenkbuchse setzt man am Scheinwerfer anstelle der weissen ein.

Nun wird der Scheinwerfer wieder in den Rahmen eingebaut in entsprechend umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Die neue Verstellschraube noch in die Gelenkbuchse am Scheinwerfer einklipsen.

Scheinwerfer wieder einbauen, Stecker anbringen und Kühglergrill wieder montieren.

Abschliessend müssen noch die Scheinwerfer neu eingestellt werden.

Ich habe zusätzlich noch die LWR entfernt und die Fußraumverkleidung auf der Fahrerseite gegen eine ohne Bedieneinheit für LWR getauscht.

Bei www.louis.de gibt es unter der Bestellnr.10026131 Klarsichtfolie in der Abmessung ca.20 x 33 cm zum momentanen Preis von 4,95 Euro.

Ein Bogen reicht für 2 Scheinwerfer,also bei Mehrbedarf(2 Abblend-und 2-Fernscheinwerfer)dementsprechend mehr bestellen.

Bei exaktem Ausschneiden,reicht ein Bogen auch für 2 Ablend-und einen Nebelscheinwerfer.

Die Größe unserer Abblendscheinwerfer entspricht ungefähr der Größe einem Deckel für CD Leerspindeln.

Also hab ich die obengenannte Folie bestellt,mit dem Deckel den Umfang angezeichnet,ausgeschnitten und damit die Scheinwerfer beklebt.

Lichttechnisch gibt es keine Probleme damit,wenn sauber gearbeitet wird und sich keine Falten bilden.

Die kleinen Steinschläge hab ich nun auf der Folie,nicht aber auf dem Scheinwerferglas selbst.

Und sollte es mal zuviel werden,lassen sich die Folien leicht wieder ablösen und Neu bekleben.

Falls ich etwas vergessen habe oder für Anregungen:

PN hier im Forum

Nachtrag:

Jedwede Veränderung an der lichttechnischen Anlage des KFZ's ist natürlich verboten. Die angebotene Folie ist auch nicht explizit für die Scheinwerfer gedacht. Dies der Vollständigkeit halber.

Die Bilder wurden leider nur mit dem Handy gemacht. Alles Entscheidende kann man aber wohl erkennen.

Und los geht's. E34-Motoren und 5 Meter 3x0,75er (3x0,5er reicht auch) hatte ich schon. Also auf zum Schrott und einen Fiesta gesucht. Den Regler mitsamt Halterung kann man einfach aus dem Fiesta herausziehen, da ist nichts verschraubt. Ich empfehle dringend den Stecker mitzunehmen mit einigen Zentimetern Kabel dran. Das macht später den Anschluss und die Belegung leichter. Wer keinen Autoverwerter vor der Tür hat, greift halt zu modernen Mitteln, die das WWW bietet.

Prinzipiell ist das Vorgehen wie in der Umbauanleitung mit kompletten E34-Teilen (auf e30.de). Wir kommen aber zu dem Problem, dass der E34-Regler zur Motorsteuerung Spannungswerte von ca. 8,5 bis 12 Volt ausgibt, der Fiesta-Regler 2-3 Volt darunter liegt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Spannungswerte nicht unbedingt exakt passen müssen, 2-3 Volt ist dann aber definitiv zu viel des Guten. Also brauchen wir eine kleine Schaltung für eine Anpassung.

Benötigtes Material:

eine kleine Platine

2x Kondensator (100nF, Kodierung 104) - C1, C2

1x Spannungsregler (L7805CV oder wahrscheinlich besser L7806CV) - D1

Ich hatte einen 7805er noch rumliegen und der funktioniert auch. Rein von den Werten her wäre ein 06er besser. Vielleicht kann das mal jemand probieren und mir Feedback geben. Rechnerisch wäre man dann näher an den Werten vom E34-Regler dran. Mit dem 7805er erreicht man nur eine Steuerspannung von 7,5-11,5 Volt. Funktioniert aber wie gesagt auch noch.

Anbei ist eine Zeichnung der Schaltung, die man braucht (ich habe einfach eine Leiterplatte verwendet).

Ich habe die Platine mit Heißkleber in einem kleinen Gehäuse befestigt (siehe Bild 5 mit dem Stecker zum Fiesta-Regler), Kosten vielleicht 1-2 Euro. Strom hab ich an der Beleuchtung für den originalen E30-Regler abgezwickt. Es wurde darüber im Talk schon diskutiert, ich halte es für bedenkenlos. Die Motoren laufen nicht im Dauerbetrieb und ziehen auch im Betrieb nur wenig Strom. Verkabelungstechnisch liegt der Anschluss günstig. Man kann natürlich auch woanders abgreifen, z.B. wie in anderen Anleitungen beschrieben am Abblendlicht.

Bzgl. Anschluss an den E34-Stellmotoren:

Steuerleitung: schwarz

12V: schwarz/grau

Masse: braun

Dann zum Regler selbst:

Bild 1 zeigt die einzelnen Komponenten des Fiesta-Reglers. Wir benötigen den Regler und die weiße Abdeckung. Das zweite Bild zeigt die ausgebaute und zerlegte Halterung des E30-Reglers. Die abgebildeten Teile werden weiter verwendet, der alte hydraulische Regler ist natürlich hinfällig. Hält man die weiße Halterung des Fiestas von hinten an die E30-Abdeckung, sieht man schon, dass die Birnchen stören. Klippst man zusätzlich die Skala mit rein (also baut man den ganzen Halter des E30-Reglers wieder zusammen), sieht man auch, dass die Halteclips stören. Also muss nachgearbeitet werden (Bilder 3 und 4). In Bild 4 sieht man, dass ich am oberen Ende zwei Aussparungen (für die Lämpchen) hineingeschnitten habe. Wegen der Halteclips habe ich später auch an den unteren Ecken einen halben Zentimeter abgenommen. Dann lässt sich der Halter schön positionieren. Jetzt am besten den Fiesta-Regler einstecken, mittig ausrichten und den weißen Halter mit ordentlich Kleber von hinten an die Abdeckung kleben. Eine schöne alternative Beschreibung mit Bildern diesbezüglich ist auch die Anleitung "LWR umbauen auf elektrisch mit Ford Fiesta Teilen". Bild 6 zeigt den Regler fertig eingebaut.

Anstöpseln und los geht’s.

Infos zum Einbau der E34-Motoren gibt’s in der Anleitung "LWR umbauen auf elektrisch mit E34 Teilen" (auf e30.de).

Zum Schluss nicht vergessen die Scheinwerfer neu einzustellen.

Und ich übernehme natürlich keine Verantwortung für Richtigkeit und das, was Sie oder Ihre Kinder tun, habe aber nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt…

Es ist bei jeder MB-Vertretung käuflich. Die Nummer ist: W 129 589 00 09 00, der Preis momentan 3,48 €.

Einbau von VDO Zusatzinstrumente in die Mittelkonsole:

Die Einbauanleitung bezieht sich auf die Zusatzinstrumente vom Fabrikat VDO.

Bei Verwendung von Produkten anderer Hersteller können Maße und Arbeitsweise abweichen.

Einbauort: Stirnwand der Mittelkonsole

Anzahl Instrumente: 3 Stück (Wassertemperatur, Öltemperatur, Voltmeter)

Fahrzeug: E30 - 325i Limousine

Mechanische Vorgehensweise:

Die Zusatzinstrumente vom Fabrikat VDO haben einen Durchmesser von 52mm zzgl. einem sehr knapp bemessenen

Blendenrand der nur 2mm beträgt.

Es ist daher sehr empfehlenswert vorher eine Bohrschablone anzufertigen, da ein nachträgliches korrigieren der

ausgesägten Löcher kaum noch möglich ist. Im schlimmsten Fall ruiniert man sich die ganze Mittelkonsole.

Eine passende Bohrschablone gibt es am Ende als Anhang zu diesem Bericht. (Word Dokument)

Die Bohrschablone wird einfach ausgedruckt und mit doppelseitigem Klebeband versehen, um sie dann nach

eigenem optischen Befinden an die Stirnseite der Mittelkonsole anzubringen.

Die Lochabstände bzw. Anordnung der Instrumente sind von den Maßen her bereits sinnvoll angelegt worden.

Von der Rückseite her werden die Anzeigegeräte z.B. mit Metallspangen befestigt, daher dürfen die Abstände

zueinander nicht zu eng bemessen werden. Die Lochdurchmesser sind so gewählt, daß nach dem Ausschneiden

noch ein wenig Spielraum zum Nachbearbeiten mittels Halbrundfeile bleibt.

Das Ausschneiden kann man mit einer 52mm Bohrkrone oder mit einem Messer mit geriffelter Klinge durchführen.

Ein Cuttermesser ist nicht so gut geeignet.

Die Mittelkonsole muss dafür selbstverständlich vorher ausgebaut werden.

Bild: Die aufgeklebte Bohrschablone an der Stirnseite der Mittelkonsole

Bild: Durchgeführte Ausschnitte für die drei Zusatzanzeigen.

Bild: Alle Instrumente wurden eingesetzt und von der Rückseite mit den Befestigungsspangen verschraubt.

Der elektrische Teil:

Die Klemmenbelegungen zu den Anzeigen werden nun dem Beipackzettel entnommen und dementsprechend verdrahtet.

Es werden 12 Volt für die Spannungsversorgung benötigt, wie auch eine Versorgung für die Beleuchtung.

Die Leitungen der Gebersignale sollte man lang genug dimensionieren, da sie später noch durch den Motorraum verlegt

werden müssen..

Die Hauptspannungsversorgung wird über Zündungs-Plus abgegriffen, so dass die Anzeigen nicht dauerhaft arbeiten und evtl.

die Autobatterie entladen. Der Strom für die Instrumentenbeleuchtung kann z.B. von der vorderen Aschenbecherbeleuchtung

abgegriffen werden. Dieser Einbaupunkt liegt sehr nahe und wird auch erst beim Einschalten des Fahrzeuglichts mit Strom versorgt,

was dann natürlich auch für die VDOs gilt. Wer es absolut perfekt machen möchte sollte den Beleuchtungsstrom vom Lichtdimmer

abzapfen, dann sind die VDOs sogar noch über den Lichtschalter dimmbar.

Für die Instrumente bezüglich Wassertemperatur / Öltemperatur sind Geber notwendig, welche eine speziell abgestimmte Kennlinie

passend zu den Anzeigeinstrumenten besitzen. Sie sollten also auch vom gleichen Hersteller gekauft werden, da ein mischen

verschiedener Fabrikate in der Regel nicht funktionieren wird (falsche Anzeigewerte wären die Folge davon).

Diese Geber sind in zahlreichen Varianten mit verschiedensten Durchmessern und Gewindearten verfügbar.

Der Einbau des Wassertemp.-Gebers kann direkt am Thermostatgehäuse erfolgen. Oftmals sind dort Blindstopfen vorhanden

die sich herausdrehen lassen.

Hier gibt es zwei bzw. drei Möglichkeiten für den Einbau des Wassertemp.-Gebers:

1. Man bestellt sich einen passenden Geber der genau dem Gewindemaß des herausgedrehten Blindstopfens entspricht.

2. Man bestellt sich einen Geber mit irgendeinem Gewindemaß, bohrt den Blindstopfen durch und schneidet dort ein Gewinde

hinein, um dann beides wieder ins Thermostatgehäuse zu schrauben

3. Gilt nur wenn man ein Kombiinstrument von VDO hat:

Man besorgt sich den serienmäßigen braunen Wassertemperaturfühler (sitzt neben dem blauen Fühler im Thermostatgehäuse),

ein zweites mal. Der braune Temperaturfühler dient für die Anzeige der Wassertemperatur im Kombiinstrument und hat genau die

passende Kennlinie für das VDO-Zusatzanzeigegerät. Wer also diesen Fühler noch in seiner Bastelkiste liegen hat kann sich ungefähr

20 Euro sparen und muss auch nicht bohren oder Gewinde schneiden.

Bild: Verkabelung der Instrumente hinter der Mittelkonsole:

Der Öltemperaturgeber sollte so nah wie möglich am Geschehen montiert werden.

Montageorte wie Ölwanne oder Abnahme über einen Ölpeilstab-Geber sind nicht so empfehlenswert, weil sich dort bereits durch

den Fahrtwind gekühltes Öl befindet und dieses das eigentliche Temperaturniveau verfälscht.

Ein guter Einbauort ist der Ölfilterflansch am Motorblock, denn dort bekommt man ein aussagekräftiges Ergebnis über die

aktuelle Öltemperatur. Um den Geber einzubauen kann man sich entweder einen fertigen Zwischenadapter mit Gewindebohrungen

kaufen oder man greift auf eine "Low-Cost" Methode zurück, die ich hier beschreibe:

Der Ölfilterflansch wird durch eine konisch dichtende Sechskant-Hohlschraube gehalten.

Da der Sechskant eine Schlüsselweite von SW19 aufweist, ist dort genug Platz für den Einbau des Gebers vorhanden.

Dazu bohrt man den Schraubenkopf vollständig durch, schneidet ein Gewinde hinein und platziert dort den Temp.Geber.

Für diese Maßnahme passt der Geber mit M12 Gewinde sehr gut, so bleibt noch genug Material am Schraubenkopf stehen.

Es versteht sich von selbst, dass die Hohlschraube gut entgratet und mit Druckluft ausgeblasen wird um Metallspäne im

Motoröl zu vermeiden. Beim lösen des Ölfilterflansches fließt natürlich auch sehr viel Motoröl heraus, so dass man den

Einbau vornehmen sollte wenn gerade sowieso ein Ölwechsel ansteht.

Bild: Einbringen eines M12 Gewindes in den Schraubenkopf der Hohlschraube

Auf dem nächsten Bild, wo Geber und Schraube zum Vergleich nebeneinander liegen, kann man erkennen dass der

Temperaturfühler etwas zu weit in die Hohlschraube hineinragt und dort den Fluss durch die seitlichen Bohrungen behindert.

Um dem entgegenzuwirken legt man einfach eine M12 Mutter als Abstandshalter unter dem Geber.

Bild: Der Temperatursensor ragt zu weit in die Hohlschraube hinein. Eine untergelegte Mutter löst dieses Problem.

Bild: So sitzt der Fühler optimal und kann die Öltemperatur direkt am Geschehen messen.

Zum Abdichten bzw. sichern der Schraubverbindung des Fühlers ist Loctite-Schraubensicherung gut zu gebrauchen.

Der Fühler kann wegen seines weichen Messinggewindes nicht so kraftvoll festgezogen werden, so dass die

Loctite-Schraubensicherung meines Erachtens auf jeden Fall verwendet werden sollte.

Bild: Fertig montierter Fühler

Noch eine kleine Anmerkung zum Ölfilterflansch:

Bei manchen Fahrzeugen befindet sich am Kegel der Hohlschraube ein zusätzlicher Weicheisen-Dichtring.

Dieser muss allerdings NICHT unbedingt montiert werden. Es hat sich herausgestellt dass der Ölfilterflansch

wegen dieses Dichtrings sogar undicht wurde. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass man ihn bei der Montage

nicht vernünftig zentriert bekommt und somit abquetscht.

Die Hohlschraube hat einen konisch dichtenden Kopf. Wird sie fest angezogen ist sie auch dicht. Ich habe keine

Ahnung was sich BMW mit diesem Weicheisenring gedacht hat. Jedenfalls habe ich wegen dieses Ringes 3x Motoröl

von meinem Garagenboden wischen dürfen - es wurde nie richtig dicht. Ohne Ring klappte es hingegen auf Anhieb.

Sind die Geber nun alle montiert, müssen noch die Signalleitungen von der Mittelkonsole zu den Gebern verlegt werden.

Wo man sie durch den Motorraum verlegt bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe meine mit schwarzem Schrumpfschlauch

überzogen und entlang den Originalkabelbäumen verlegt.

Das fertige Ergebnis sollte später ungefähr so aussehen:

Allgemeine Anmerkungen:

1. Nach Einbau aller Komponenten, vor dem Start des Motors, unbedingt eine 2. Person den Bereich des Ölfilters

auf Dichtigkeit beobachten lassen. Bei Undichtigkeiten am Filterflansch entsteht sonst eine Riesensauerei

wegen des austretenden Motoröls.

2. Bei sehr kalten Außentemperaturen kommt es gelegentlich schon mal vor dass die Gläser der Zusatzinstrumente

beschlagen. Ursache ist der starke Temperaturunterschied, bedingt durch den Einbauort in der Mittelkonsole.

Dies stellt aber kein Problem für die Instrumente dar und ist nach kurzer Fahrt bei eingeschalteter Heizung

wieder behoben.

3. Eine gute Bezugsadresse für VDO-Instrumente und passende Geber in verschiedenen Ausführungen ist:

Fa. Sandtler in Bochum (www.sandtler.de). Im Onlinekatalog kann man sich alle Varianten direkt ansehen

und bestellen.

4. Kostenpunkt der Aktion (Zeitpunkt 2008) liegt zwischen 120-150 Euro

5. Download der Bohrschablone (Word Dokument): hier klicken!

1 - bl. d+

2 - bl/sw oelniveau stat. (nur 6zyl.)

3 - br/ge kontrolleuchte vorglühen (diesel)

4 - br/vi geber kühlwasser

5 - sw/br schalter öldruck

6 - gn/ge F9

7 - gn dwa

8 - ge/ws fuel rate (vom ecu)

9 - sw drehzahl (vom ecu)

10 - vi/gn oelniveau dyn. (nur 6zyl.)

11 - ws/bl kombi (SI)

12 - br/ws kontrolleuchte vp15 (carb.)

13 - vi/rt benzinpumpe

14 - bl/ge tachosig (vom ecu)

15 - sw/gn kl 30h

16 - ws/sw airbag (diag)

17 - ws/bl diag

18 - sw/ge anlasser kl 50

19 - br/bl kontrolleuchte starten (diesel)

20 - gn/ws (br/sw) check lt.? (nur us)

Bericht BMW E30 Innenraum auf LEDs Umrüsten

Hallo,

ich hatte ja hier angekündigt, dass ich bei meinem E30 die Innenraumbeleuchtung auf LEDs umrüste.

Hier der versprochene Bericht.

P.S.: Es schaut viel aufwändiger aus, als es ist.

Wäre vielleicht auch was für das Forum Wikipedia und als "Dauerthema" in der Rubrik Elektrik.

In der Rubrik Elektrik als "Dauerthema" deshalb, weil andere die sowas auch machen wollen es gleich sehen und deshalb kein neues Thema eröffnen müssen.

Und nun viel Spaß beim lesen!

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Das wird benötigt:

1. Nicht Strom leitende Materialien

2. LDEs 3mm oder 5mm, (besser die 5mm) mit ca. 18000mcd bez. bis zu 7 Lummen bei den Standard LEDs

3. Widerstände (ca. 0,25W es gehen auch Stärkere)

4 Kabel (ca. 0,05m², es gehen auch Dickere)

5. Werkzeug: Lötkolben, Lötzinn, Seitenschneider o.ä., Schrumpfschlauch o.ä. zum isolieren

6. Kleber, z.B. Sekundenkleber

7. Wenn vorhanden, ein regelbares 12V Netzteil

Hilfen:

Ohm= Der Wert des Widerstandes

20mA = 0,02A

A= Ampere

V= Volt

Bevor es losgeht, bitte die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung rausnehmen

(müsste Nr. 21 sein), oder Batterie abklemmen.

Nachteil beim Batterie Abklemmen:

Betrifft nur(!) den Leerlauf.

Der muss sich danach erst wieder selbst einstellen. Aber das ist kein Problem.

Evtl. wird der Diebstahlschutz vom Autoradio aktiviert. Sofern vorhanden bitte den Code merken!

So baut ihr die Innenraum Beleuchtung von den Alten Glühbirnen auf LEDs um:

1. Ihr baut die Innleuchte aus (wie das geht siehe auch Betriebsanleitung) und trennt die Kabel ab.

http://i4.instantgallery.de/n/ne/neo02/78b43a4627dc7f2dbc67ac58c3722d6617552144.jpg

2. Ihr nehmt die Lampe und nur die Metall Halterung vom Plus Kabel raus.

Den Kontakt für den Schalter braucht ihr noch.

Danach sollte es so aussehen:

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Wenn euch der Originalschalter Kaputt gehen sollte, dann kauft euch einen 3 Stufen Schiebeschalter.

3. Ihr baut euch eine passende Fassung für die einzelnen LEDs (Fassung Details siehe ab 9.).

Ich verwende dafür Balsa Holz und Depron (mit dem Lötkolben mache ich in das Depron die Löcher rein).

Was auch geht, ist z.B. dünnes Speerholz.

Die Löcher für die einzelnen LEDs müssen 3mm oder 5mm Durchmesser haben, je nach dem welche ihr verwendet.

Achtet aber darauf, dass ihr die LEDs auf der Fassung nicht zu weit nach außen setzt, weil es sonst sein kann, dass ihr mit den seitlichen Stützen in Konflikt kommt.

Dazu müsst ihr dann natürlich wissen wie ihr die LEDs anordnen wollt.

Wichtig ist, das ihr nicht Strom leitende Materialien verwendet, weil es ansonsten einen Kurzschluss geben kann und ihr im schlimmsten Fall einen eine Kabelbrand habt!

4. Jetzt verlötet ihr die LEDs.

Schaut immer sofern möglich, das ihr auf 12V mit den LEDs kommt, da es die Nennspannung von der Batterie ist.

Wie das geht siehe bei 5.

Dazu verwendet ihr am besten die Reihenschaltung (siehe auch bei 5.).

Da die LED Praktischerweise schon + und - Pole aus Metall hat, könnt ihr die auch gleich zum Verbinden der LEDs hernehmen.

Der längere ist der + Pol und der Kürzere der - Pol.

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Um zu wissen in welchem Abstand ihr die LEDs verlöten müsst, steckt am besten die LEDs schon mal in die jeweiligen Löcher rein, aber verklebt sie noch nicht (falls eine oder mehre hinterher nicht gehen).

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Dann biegt euch die + und - Pole zurecht (so könnt ihr auch gleich vor dem verlöten testen, ob alles wie gewünscht geht).

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Entweder ihr verlötet die Pole und zwickt den Überschuss danach ab, oder ihr zwickt den Überschuss der Pole vor dem Verlöten ab.

Sauberer schaut natürlich die 2. Variante aus.

5. Mit LEDs auf 12V zu kommen geht so:

Eine weiße LED hat meist einen Spannungsbereich von 3 Volt.

Daher müsst ihr also 4 Stück in Reihe schalten, um auf 12V zu kommen.

Was ist der Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung?

Bei der Reihenschaltung werden immer die + und - Pole hintereinander geschalten.

Pro: Der Strom (Ampere) bleibt gleich bez. Orientiert sich an dem Verbraucher der am wenigsten Strom verbraucht.

Kontra: Die Volt Zahl wird höher, die die LEDs brauchen um zu leuchten.

Beispiel: Braucht eine LED 3V zum leuchten, brauchen 2 LEDs 6V, 3 LEDs 9V usw.

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Bei der Parallel Schaltung werden immer nur der + Pol und der - Pol zusammen gebracht.

Pro: Man kann mit einer Volt Zahl (z.B. 3V) beliebig viele LEDs schalten.

Kontra: Der Strom (Ampere) erhöht sich mit jeder weiteren LED.

Beispiel: Wenn eine LED 20mA Verbraucht, verbrauchen 2 LEDs 40mA, 3 LEDs 60mA usw.

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6. Wenn ihr die LEDs in Reihe verlötet habt, und eine Funktionsprüfung mit z.B. einem Netzteil das 12V Ausgangsspannung hat, gemacht habt das die LEDs erst ab 9V bez. 12V und NICHT ab 3V leuchten, könnt ihr die LEDs mit einem Holz- oder Sekundenkleber von oben Fixieren.

Denn wenn die LEDs schon ab 3V leuchten, habt ihr sie Parallel geschalten!

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7. Jetzt lötet ihr die entsprechenden Kabel und Widerstände (mehr dazu bei 11. Und 12.) jeweils noch an den + und - Pol an.

Dem Widerstand ist es übrigens egal, wie rum er angeschlossen wird, also auf

welcher Seite + und - reinkommt.

Lasst die Kabel dabei lieber etwas länger als zu kurz.

Jetzt macht ihr wieder eine Funktionsprüfung, in dem ihr LEDs mit 15V belastet (bitte vorher unbedingt 11. Und vor allen 12. durchlesen!).

Leuchten die LEDs dann ganz normal weiter, leuchten also nicht Violett und bleiben vor allem kalt, habt ihr alles richtig gemacht.

Auch den Widerstand prüfen ob er im normalen Bereich bleibt. Handwarm ist keim Problem.

Sollte er aber heiß werden, dann habt ihr entweder einen zu niedrigen Ohm Wert, oder euer Widerstand ist mit der Watt Zahl zu schwach (also unter 0,25W, oder euer Widerstand ist defekt).

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8. Jetzt setzt ihr eure Fassung in das Plastik Teil ein und Fixiert es mit Sekunden- o.ä. Kleber.

9. Details

Das Vorzeige Objekt ist ein BMW E30 316i Touring BJ. 1993 mit Airbag.

Abweichungen wie z.B. beim E30 Cabrio oder bei älteren Fahrzeugen sind möglich.

Fertige Lampen:

Hinten Seitlich je 4 LEDs

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Gepäckraum (Touring) 24 LDEs

http://i9.instantgallery.de/n/ne/neo02/bd82fc68328cfa132e8284988a28d16117552309.jpghttp://i9.instantgallery.de/n/ne/neo02/62b4f71abc45e2517379dffbcd4698f717552319.jpghttp://i1.instantgallery.de/n/ne/neo02/5b8a270db703d926931e9b28a81edfe317552321.jpg

10. Parallel- und Reihenschaltung in einem:

Das wird immer dann gebraucht, wenn wie z.B. bei der Vorderen Leuchte mehr als 4 LEDs angeschlossen werden sollen.

Im diesen Fall sollen 24 LEDs an 12V angeschlossen werden.

Da ihr aber nur 12V und nicht 72V zur Verfügung habt, müsst ihr auch Parallel Schalten.

Das ist aber kein Hexenwerk.

Ihr lötet einfach alle + Kabel zu einem Bündel und alle - Kabel zu einem Bündel zusammen.

Zuvor am besten alle Kabel lang ab isolieren und zu einem Bündel (jeweils + und -) zusammendrehen.

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Danach verzinnen.

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Fertig habt ihr eure Parallelschaltung.

Ihr könnt jetzt alle 24 LEDs mit 12V betreiben.

Aber Achtung: Der Strom (Ampere) ist jetzt 6x so hoch (mehr bei 11. und 12.)!

Wenn vorher eine Reihenschaltung mit 4 LEDs 20mA (0,02A) gebraucht hat, brauchen

jetzt die 6 Reihenschaltungen mit je 4 LEDs 120mA (0,120A).

Bitte berücksichtigt das bei der Wahl des Widerstandes (mehr bei 11. und 12.)!

Berechnung:

15V - 12V = 3V

3V / 0,12A = 25 Ohm

Daher braucht ihr je einen 25 Ohm oder einen nächst größeren Widerstand.

Hinweis: Um einen höheren Ohm Wert mit mehreren Widerständen zu erreichen, MÜSST ihr die Widerstände in Reihe und NICHT Parallel schalten.

Denn wenn ihr die Parallel schaltet kommt ein deutlich kleinerer Ohm Wert raus!

Zur Berechnung: http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung#Sonderfall_zwei_Widerst.C3.A4nde

Beispiel: 180 Ohm+ 120 Ohm Parallel ergeben 72 Ohm.

11. Beim wiedereinbau der Leuchte kommen die Widerstände ins Spiel.

Da ja die Spannung normalerweise unterm Fahren über 13V liegt und es ja auch Spannungsspitzen gibt, braucht ihr auch die entsprechenden Widerstände die die Spannung wieder ausgleichen.

Grund: Die LEDs brennen sonst durch!

Desweiteren wird auch damit das unvermeidliche nachglimmen verhindert.

Der Widerstand wird wie folgt berechnet:

Die zu vernichtende Volt Zahl wird geteilt durch den Strom (Amper).

Volt / Amper = Ohm

Wenn ihr 15V berechnet solltet Ihr auf der Sicheren Seite sein.

Beispiel Berechnung:

9V (von den LEDs) - 15V = 6V die zu vernichten sind.

6V / 0,02A = 300 Ohm

Das heißt ihr braucht einen 300 Ohm Widerstand. Ihr könnt natürlich auch einen mit mehr Ohm nehmen, aber nicht einen mit weniger Ohm!

Wenn ihr jetzt keinen 300 Ohm Widerstand habt, sondern z.B. einen 120 Ohm und einen 180 Ohm Widerstand MÜSST ihr die in Reihe und NICHT Parallel schalten.

Denn wenn ihr die Parallel schaltet kommt ein Wert von 72 Ohm raus!

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12. So schaltet ihr den Widerstand (grün) parallel richtig dazwischen:

http://i4.instantgallery.de/n/ne/neo02/59e669b8ea2af05cf1493335c37a129b17552244.jpg

Und so Falsch:

http://i3.instantgallery.de/n/ne/neo02/f338be14b5dfc0502bd2ab27cf96408017552243.jpg

Ihr müsst nur einen Widerstand parallel schalten, wenn eure Kriechströme zu hoch sind, also die LEDs nachglimmen.

Für eine Reihenschaltung wie Ihr sie am meisten braucht, müsst ihr den Widerstand zwischen LED und dem + oder - Kabel löten.

Ich löte den Widerstad der Einfachheit halber direkt an die LED (siehe Bild) und dann an den Widerstand das Kabel.

http://i3.instantgallery.de/n/ne/neo02/9ebb4d45da8911a6c1c2af8319c87ab417552353.jpg

13. Jetzt braucht ihr nur noch die Kabel die von der Batterie und die vom Widerstand kommen zusammen löten und isolieren.

Aber nicht + und - vertauschen!

14. Alle umgebauten Lampen nochmal prüfen ob auch alles funktioniert.

Wenn alles funktioniert, fertig einbauen und freuen J

Wenn was nicht funktioniert prüfen woran es liegen kann.

Mögliche Ursachen:

Sicherung nicht drin oder defekt.

Batterie noch abgeklemmt.

15. LEDs Quellen

Ich kaufe meine LEDs immer unter www.leds.de oder www.highlight-led.de ein.

Dies soll keine Werbung sondern legendlich eine Hilfe sein, wo ihr z.B. LEDs bekommt.

16. Sollten noch Fragen offen sein, oder ihr mögliche Fehler finden, dann einfach PM an mich.

Eine Druckversion als PDF ist im Anhang.

Wichtig: ich übernehme keine Garantie, dass eure Nachgebauten LED Lampen genau so funktionieren wie meine.

Deshalb ist jeder für sich selbst verantwortlich was er macht.

Mfg Florian

ich habe es trotz Airbag Lampe geschafft, mir eine schöne helle Innenbeleuchtung zu bauen!

Ich habe dazu eine sehr helle Led benutzt, die ohne Platine gerade mal 3,75 x 3,75mm und mit Platine 10 x10mm groß ist.

Stromaufnahme ca. 1A. Hat aber dafür 340 Lummen :eek: und kostet gerade mal 6,49€ Stück.

Natürlich entwickelt das Teil eine gute Wärme.

Die habe ich aber nochmal zusätzlich über eine Aluplatte abgeführt.

Leider ist mir eine langer Kratzer beim bohren der Löcher für den Schalter auf das Gehäuse gekommen :wall:

Na ja, was solls.

Ich habe die LED übrigens NICHT über die normale Stromleitung geführt, sondern habe sie mit einer 6V 1400 mAh Lithium Batterie aus dem Fotobereich gespeist.

Wenn gewünscht mache ich eine schöne Anleitung, wie man so eine Leuchte baut.

Eines gleich vorweg: das Orange ist der Widerstand! :D

Die Airbag Lampe hat übrigens hinterher wieder Tadenlos funktioniert :-UU

Hier der Link zur Power LED:

http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-LEDs/Cree-XP-G-R5-weiss-340-Lumen-mit-Platine.html

Hier der Link zum Video, wo ich auch die Restliche Beleuchtung mal gefilmt habe:

http://www.youtube.com/watch?v=Tc9fgRSOgLc

Mfg Florian

- Version 1 ist die ältere Ausführung bis 01/86, die von hinten eingesteckt wird.

- Version 2 ist die Version danach, die vorne unten eingesteckt wird.

Zu jeder Teilenummer sind alle Modelle bei denen der jeweilige Codierstecker verwendet wurde aufgelistet.

Sofern dies zur Unterscheidung wichtig ist, sind auch der Motortyp und die Ausführung angegeben.

Sollte ich einen Stecker vergessen haben, gebt mir bitte Bescheid

Georg

Wie man es aus dem E39 M5 kennt, gibt es im Drehzahlmesser eine Anzeige die Signalisiert wie weit/hoch man den Motor drehen darf, in anbetracht der Öltemperatur.

Das maximale sind nun 8 LEDs, angefangen bei ca 30 Grad bis 90 Grad.

Ist das Motoröl kalt, leuchten alle LEDs und je wärmer er wird, umso mehr LEDs gehen aus. Jede zu einer bestimmten Temperatur.

Für die Löcher in der DZM Scheibe eine handelsübliche Lochzange benutzen, ist sauber und die Gefahr von "Fehlversuchen" ist beim bohren ungleich höher.

In die Scheibe nur kleine Löcher stanzen. 1-1,5mm reichen völlig. Die LED werden dann nicht durch die Scheibe durchgesteckt sondern liegen nur von hinten an. Dadurch hat man nicht so häßliche fette "Bucker" in der Skala, sondern das ganze ist unauffällig und auf den ersten Blick nur zu sehen wenn die LED leuchten.

Im Plexiglasträger hinter der DZM-Scheibe Löcher so groß bohren das die LED locker durch gesteckt werden können.

Die LED´s vor dem Einbau an den Seiten und an der Rückseite gründlich schwärzen (handelsüblicher Modellbaulack)

Nur die unmittelbare Lichaustrittfläche bleibt unbehandelt!

Tut man das nicht, ist die Anzeige bei eingeschaltetem Licht unbrauchbar und auch ansosten nicht opimal.

Der Plexiglasträger ist gleichzeitig der Lichtleiter für die Instrumentenbeleuchtung. Steckt man die LED ungeschwärzt rein, leuchten die "dunklen" Nachbar-LED mit. Bei eingeschalteter Beleichtung leuchten sogar sämtliche LEDs.

Die LED erst bei wieder montierter Scheibe von hinten in den Plexiglasträger stecken, so das sie an die Lichtaustrittsöffnungen der Scheibe sauber anliegen und das ganze mit etwas Heißkleber sichern.

Die kleinen Lichtaustritte sind absolut ausreichend, siehe Bild. (auf den weißen Scheiben fallen sie natürlich selbst in der Größe auf)

Fertige Bausätze mit LEDs und Steuereinheit erhält man beim User Stefan-E30

Ergänzt durch

bastelbert

da ich bei mir auch den Stecker der A-Säule erneuern muss, habe ich mich nach günstigen Alternativen für die Stiftkontakte und die Buchsenkontakte umgesehen. Diese kosten z.Z. bei BMW rund 48€ für 42 Stk.

Im folgenden Finden sich ein paar Alternativen. Die Steckergehäuse sind weiterhin bei BMW zu beziehen.

Steckergehäuse 61 13 1 375 688

Gehäuse 61 13 1 380 587

Einsatz 61 13 1 375 690

Kosten zusammen rund 6€.

Bei Mercateo.com, Rs-online.com und metrius.de werden Kontakte der Fa. Tyco vertrieben,in VE a 10 Stk.

Stiftkontakte (Pin) mit der Herstellernummer 1-66099-5

Buchsenkontakte (Hülse) mit der Herstellernummer 1-66101-9

Preisstand 08.09.10

Preis [€/stk]

Mercateo.com Rs-online.com metrius.de

Stiftkontakte (Pin) 0,56 0,45 0,42

Buchsenkontakte (Hülse) 0,63 0,50 0,47

zzgl. Versand von ca. 7€

Ich habe meine ( jeweils 30 Stk.) bei metrius bestellt, da ich hier m.M.n auch als nicht gewerblicher bestellen kann, zumindest habe ich es versucht.

Und habe 35€ bezahlt.

Kleiner Nachtrag.

Die Pins waren mit Vorkasse innerhalb von 2 Tage da, passten einwandfrei und alles funktioniert wieder.

Hoffe alle Fragen zu dem Thema geklärt zu haben.

Gruß

Markus

Es gibt dazu immer wieder Diskussionen, die völlig ausarten, und deswegen schreibe ich hier nun mal meine gesammelten Infos dazu.

Einführung:

Xenon im e30 ist eine tolle Sache. Selbst saubergemachte Scheinwerfer mit guten Lampen erreichen nicht diese Lichtausbeute.

Ich empfehle als Farbtemperatur 4000K bis maximal 5000K. Bei 4300K ist das Licht noch richtig weiß und fällt im Strassenverkehr kaum auf. Ab 6000K wird es bläulich und die Lichtausbeute sinkt wieder. 8000K hat schon einen Lila-Stich.

Rechtliche Vorraussetzungen für Xenon im Kfz:

Es muss eine automatische Leuchtweitenregulierung verbaut sein (Blendgefahr des Gegenverkehrs), sowie eine Scheinwerferreinigungsanlage mit Hochdruckdüsen (folglich sind die originalen Wischer vom e30 nicht zulässig -->da die Brenner keine so hohen Wärmeverluste haben, können die Gläser vereisen, daher Hochdruck)), und der Scheinfwerfer muss eine Bauartgenehmigung für Xenon besitzen (dies ist der springende Punkt für die e30-Fahrer!!!)

Ausserdem muss gesichert sein, dass das Abblendlicht ständig eingeschaltet ist, wenn das Fernlicht an ist.

Wo bekomme ich die Komponenten her?

Die automatische Leuchtweitenregulierung gibt es von Hella als Nachrüstset. Kostenpunkt ca. 150 € .

Einbauanleitung auf www.e30.de im DIY. (Direktlink)

Die Scheinwerferreinigungsanlage kann aus den Komponenten des BMW e39 zusammengestellt werden.

Bauartgenehmigte Scheinwerfer für Xenon gibt es nicht für den e30.

Xenon selber gibt es bei eBay genug China-Anbieter (wahrscheinlich immer der selbe Hersteller, aber anderer Anbieter), die das Set für ca. 100 € vertreiben. Der Einbau geht bis auf ein Loch in die Scheinwerferabdeckung völlig Plug'n Play von der Hand. Die Lichtausbeute ist nicht anders als bei den teureren Systemen. Die Haltbarkeit ist auch gegeben.

Bisher habe ich noch von keinen negativen Erfahrungen diesbezüglich gehört. Fotos vom Einbau folgen noch.

Bei Bestellung aus China muss man beachten, dass das Set zwar als Geschenk verpackt wird, aber nicht für den Zoll deklariert ist. Es kann also sein, dass man sein Päckchen beim Zoll abholen muss und weitere 30 € bis 50 € da lassen kann. Somit ist ein deutscher Anbieter mit geringfügig höherem Preis, bei dem dafür aber keine Überraschungen dazukommen, vorzuziehen.

Geht Xenon auch Legal?

Ja, es geht Legal. Ist aber mit hohem Kosten- und höherem Arbeitsaufwand. Das generelle Problem bei Xenon im e30 ist die Bauartgenehmigung der De-Scheinwerfer. In der Bauartgenehmigung wird das Leuchtmittel (bei den De-Scheinwerfern H1) vorgeschrieben. Also darf man es nicht verändern, sonst erlischt die Bauartgenehmigung des Scheinwerfers und somit die Betriebserlaubnis des KFZ.

Scheinwerfer mit Bauartgenehmigung für Xenon die in den e30 passen finden sich einzig und allein im e32. Hier gibt es aber Beschaffungsprobleme. Der Scheinwerfer sowie die Brenner gibt es nicht mehr neu bei BMW und bei gebrauchten Teilen weiß niemand so genau wie lange sie noch halten.

Eine Eintragung von Xenon OHNE Bauartgenehmigte Scheinwerfer ist definitiv anfechtbar bzw ungültig. Bringt euch also ein einer Kontrolle rein gar nichts, wenn ihr an jemanden geratet, der auch Ahnung hat. Ja, auch schon eingetragenes kann ungültig bzw anfechtbar sein. Die Konsequenzen dafür habt ihr zu tragen, da ihr dafür verantwortlich seid, das euer Fahrzeug den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Die Gutachten die im Internet kursieren, sind zwar echte Gutachten aber inzwischen vom TÜV wieder zurückgezogen. Somit bringen die euch für eine Eintragung auch nichts.

Beispielbilder mit 5000K (gestiftet von AndrE30M42)

Fazit

Wie schon geschrieben ist Xenon eine tolle Sache.

So lange man aber nicht mit e32-Scheinwerfern umbaut sollte jedem klar sein, das es legal nicht machbar ist. Die Konsequenz ist eine erloschene Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, was natürlich noch einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herzieht.

Ende

Ich hoffe das ganze hat ein bisschen geholfen.

Bei mir war ursprünglich ein Motor ohne TÜ drin, den der Vor-Vorbesitzer aber durch einen TÜ ersetzt hat. Aus unerfindlichen Gründen hat er aber die Ansteuerung, d.h. Kabelbaum, Stg und Sensorik vom alten Motor behalten.

Der Vorbesitzer hat dann Kabelbaum und Stg getauscht, in der Hoffnung den Umbau damit abzuschließen. Danach sprang der Motor nichtmehr an, und als er die Schnauze vollhatte bekam ich das Auto sehr günstig.

Den M50 gab es bis 1992 ohne Vanos (M50B25), danach mit (M50B25TÜ). Im Zuge der Überarbeitung wurde aber auch Stg, Kabelbaum und diverse Sensoren geändert.

Der Umbau auf TÜ ist auch nachträglich durchaus möglich. Auf den mechanischen Part will ich nur kurz eingehen.

Man muss folgende Teile gegen die vom M50B25TÜ tauschen:

• Vanos-Einheit, alternativ kompletten Vanos-Zylinderkopf. Die Zylinderköpfe unterscheiden sich zwar u.a. an den Ventilen, sollen aber dem Vernehmen nach kompatibel sein (ohne Garantie).
  
• DME
  
• Motorkabelbaum
  
• Schwingungsdämpfer vorne an der Kurbelwelle
  
• Drehzahlgeber Nockenwelle
  
• Leerlaufsteller
  
• Luftmassenmesser
  
• Klopfsensoren
  

Der Vorbesitzer hatte bei mir den Schwingungsdämpfer an der KW nicht umgebaut. Die Bezugsmarke für Zündung und Einspritzung ist aber um 45° versetzt worden. Die Folge sind Fehlzündungen ohne Anspringen.

Der Drehzahlgeber Nockenwelle wurde von Induktiv- auf Hallsensor umgestellt

Der Luftmassenmesser wurde von Hitzdraht auf Heißfilm umgestellt.

Im Anhang noch ein Bild der Kabelverlegung am Motor. Die Steckerhalterungen sind nicht so intuitiv wie z.B. am M40 erkennbar.

Vorab sei folgendes erwähnt:

Wir alle wissen, dass die ganze Sache mit diesen China-Xenon-Kits natürlich nur abseits des öffentlichen Straßenverkehrs zulässig ist und bei Benutzung solcher Kits im Bereich der STVO mit hohen Sanktionen zu rechnen ist. Für die rechtlichen Details findet sich hier im Wiki ein gesonderter Beitrag. Dennoch gibt es viele Menschen, die sich von den gesetzlichen Bestimmungen nicht beirren lassen und dieses Vorhaben umsetzen wollen, da sie ihre Fahrzeuge nur auf privaten Grundstücken bewegen, jedoch oftmals nicht so genau wissen, wie der ganze Einbau von Statten geht.

Daher findet sich im Folgenden eine kurze Einbauanleitung mit den wichtigsten Informationen:

Folgende Dinge/Werkzeuge werden für Einbau des Xenon-Kits benötigt bzw. empfohlen:

- natürlich ein vollständiges Xenon-Kit (bestehend aus je 2 Steuergeräten, Anschlussleitungen und Brennern)

- Abisolierzange

- Kombizange

- Seitenschneider

- Lochkreissäge (d= 20/21mm)

- Lötkolben und Lötequipment

- 2 15A-Sicherungen

Oftmals kommt auch die Frage auf, welche Lichttemperatur „die beste“ sei. Hier entscheidet natürlich der eigene Geschmack. Normales Halogenlicht hat etwa 3200Kelvin. Xenon-Kits beginnen idR bei 4300K (weißes Licht), über 8000K (bläuliches Licht), bis hin zu 12000K (violettes Licht).

Falls die Frage nach der Fassung aufkommt: Der E30 hat H1-Lampen. Abblendlicht, sowie Aufblendlicht.

Von der zusätzlichen Verwendung von Xenon in den Aufblendlichtern wird an dieser Stelle abgeraten. Häufiges Ein- und Ausschalten des Xenonlichtes geht zu Lasten der Lebensdauer und gerade die Nutzung der Lichthupe ist dabei nicht besonders materialschonend.

Grundsätzlich sind sowohl die Scheinwerfer von Hella, als auch die Scheinwerfer von Bosch in bauartbedingter Sicht geeignet um Xenon zu verbauen, jedoch sind die Boschscheinwerfer den Hella’s vorzuziehen, da die Reflektoren hier aus Metall sind und bei dem Alter der Scheinwerfer diese effektiver sind.

Einbau:

Im Folgenden wird der Einbau beispielhaft auf der Beifahrerseite erklärt. Die Fahrerseite ist analog dazu umzurüsten.

Nach dem Öffnen der Haube sind zwei Kunststoffverschlüsse um 90° zu drehen und danach die Abdeckung zu entfernen:

http://img28.imageshack.us/img28/5319/dsc00010abdeckung.jpg

Anschließend den gelben Stecker entfernen:

http://img836.imageshack.us/img836/9844/dsc00011rckseitescheinw.jpg

Nun die schwarze Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und dann vorsichtig den Deckel etwas nach hinten wegnehmen:

http://img641.imageshack.us/img641/9436/dsc00012anschlusslampe.jpg

Nun sind die beiden Kabelschuhe vom Lampensockel zu entfernen:

http://img191.imageshack.us/img191/158/dsc00013befestigunglamp.jpg

Anschließend die H1-Lampe entnehmen und seine Aufmerksamkeit nun dem schwarzen Deckel widmen:

http://img808.imageshack.us/img808/382/dsc00014kappescheinwerf.jpg

Nun ist mit der Lochkreissäge mittig ein ca. 21mm großes Loch in den Deckel zu bohren.

Achtung: Das Beschädigen der innenliegenden Kabel sollte wenn möglich vermieden werden!

Hierdurch werden künftig die Kabel, welche zum Steuergerät führen und von dort kommen, geführt.

Mithilfe der sich im Lieferumfang befindlichen Gummimuffe wird dieses Loch dann abgedichtet:

http://img64.imageshack.us/img64/9180/dsc00016bearbkappe.jpg

Nun werden die Zuleitungen für die Stromzufuhr mit den originalen Kabeln des Lampendeckels verbunden. Gelb stellt den Pluspol der Leitung dar, braun die Masse.

Für einen kurzen Funktionstest der Komponenten kann wie hier abgebildet mit Kabelschuhen gearbeitet werden:

http://img703.imageshack.us/img703/6279/dsc00018bearbkappe2.jpg

Funktionstest:

http://img263.imageshack.us/img263/344/dsc00019lichttest.jpg

Nach erfolgreichem Funktionstest wird dazu geraten die Kabelschuhe zu entfernen und beide Anschlüsse jeweils ordnungsgemäß zu verlöten.

Bleibt der Brenner dunkel: zunächst die Sicherung überprüfen (dazu unten mehr)!

Nun kann die Montage des Xenonbrenners im Lampensockel erfolgen:

http://img191.imageshack.us/img191/4228/dsc00020brennerimsockel.jpg

Nun wird mit größtmöglicher Sorgfalt der Deckel wieder aufgesetzt. Wichtig dabei ist, dass im Inneren des Scheinwerfers so wenig wie möglich unnötiges Kabel liegt, da der Platz hier sehr begrenzt ist.

Nach erfolgreichem Verschließen bietet sich dem Betrachter dann folgendes Bild:

http://img88.imageshack.us/img88/198/dsc00030xeangeschlossen.jpg

Nun kann ein erneuter Funktionstest stattfinden.

Für das Steuergerät muss nun ein geeigneter Platz zu sicheren Befestigung gefunden werden. Unterhalb der Scheinwerfer bieten sich idR ausreichend Möglichkeiten für eine Befestigung. Bei Fahrzeugen mit einer SWRA kommt es hier zu Problemen auf Grund der Wischermotoren.

Eine unauffällige Unterbringung der Steuergeräte sollte hier individuell erfolgen.

Nach erfolgreichem Einbau kann nun wieder die anfänglich demontierte Abdeckung montiert werden. Hierbei muss beachtet werden, dass die herausstehenden Kabel des Xenonbrenners nicht abgequetscht oder geknickt werden. Auch hier muss also wieder mit größtmöglicher Sorgfalt vorgegangen werden.

Nun ist soweit das Wichtigste getan.

In Einzelfällen kam es vor, dass beim Einschalten des Abblendlichts die werksseitige 7,5A-Sicherung seinen Dienst endgültig quittierte. Abhilfe wird hier mit den eingangs erwähnten 15A-Sicherungen geschaffen.

Im Sicherungskasten sind das die Sicherungen 13 & 14 (hier noch mit 7,5A abgesichert):

http://img339.imageshack.us/img339/2442/dsc00009sicherungskaste.jpg

Diese werden nun im Falle eines Falles gegen 15A-Sicherungen ausgetauscht.

Abschließend kann ein erneuter Funktionstest erfolgen.

Vergleich:

Vergleichsbilder zwischen der Leuchtweite von Halogen- und Xenonlicht gibt es im Internet in Hülle und Fülle. Dennoch wird hier noch einmal kurz der Unterschied dargestellt.

Halogen:

http://img534.imageshack.us/img534/9167/dsc00023halogen.jpg

Xenon:

http://img19.imageshack.us/img19/7126/dsc00022xenon.jpg

Im Vergleich:

http://img339.imageshack.us/img339/4376/dsc00021bsxenonfshaloge.jpg

Beifahrerseite Xenon; Fahrerseite Halogen

Halogen:

http://img269.imageshack.us/img269/6098/dsc00025haabblendlicht.jpg

Xenon:

http://img197.imageshack.us/img197/6217/dsc00032xeabblendlicht.jpg

Abschließende Bemerkungen:

Rechtlich sei erwähnt:

Halter und Fahrer sind verantwortlich für den Zustand Ihres Wagens. Alles Vorgenannte ist definitiv nicht zu Zwecken geeignet, bei denen der PKW im Rahmen der StVO, StVZO usw. auf öffentlichen Straßen unterwegs ist. Eltern haften für Ihre Kinder.

Es wird keine Garantie, Gewährleistung o. Ä. für die Richtigkeit der obigen Angaben gegeben. Darüber hinaus fand der Umbau auf einem erschlossenen Privatgrundstück außerhalb des Bereiches der StVO, StVZO usw. statt und das FZG wird mit dieser Beleuchtung nicht im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Unabhängig davon übernehme ich keine Verantwortung für alle möglichen Schäden, welche an allen möglichen KFZ auftreten können.

Boschscheinwerfer sind den Hella's vorzuziehen, auch wenn auf den Bildern Hella's abgebildet sind.

Die Einbauzeit liegt großzügig mit einigen Zigarettenpausen bei ca. 2h.

Diese Fotostory zeigt die Schwächen einer Sony-Kompakt-Kamera auf. Daher bitte ich die stellenweise bescheidene Qualität der Bilder zu entschuldigen.

Zum Abschluss möchte ich mich noch für die freundliche Unterstützung von dem Besitzer eines grünen Cabrios, sowie dem Besitzer eines grünen Tourings für die Beratung bedanken (Usernamen lassen wir mal lieber außen vor;-) ).

Darüber hinaus grüße ich an dieser Stelle alle die sich kennen:winken:

Grüße

Usher

Ergänzung vom 05.11.11:

Oftmals kommt die Nachfrage, welchen Anbieter man nehmen solle. Diesbezüglich kann (zutreffend für den Bereich der günstigsten und am häufigsten anzutreffenden Xenon-Kits) gesagt werden, dass alle Kits scheinbar vom selben Hersteller stammen und sich daher die Suche nach dem günstigsten Anbieter anbietet.

Als erste Langzeitbetrachtung kann festgestellt werden, dass die (idR teureren) Slim-Steuergeräte wesentlich leichter zu verbauen sind und das die maximale Leuchtkraft viel schneller erreicht wird (<5Sek).

Das Scheinwerferpaar ist versuchsweise mit 1 Slim-Steuergerät und 1 preiswerteren herkömmlichen Steuergerät bestückt worden.

Das Ergebnis nach einem Quartal: 3 Slim-Steuergeräte boten eine extreme Wärmeentwicklung und quittieren baldigst ihren Dienst, sodass mittlerweile beidseitig störungsfrei herkömmliche Steuergeräte verwendet werden.

Grüße

Usher

Man nehme:

1 Pfund Langeweile, gewürzt mit einem Schuß Schnapsidee und angerichtet an einer unübersichtlichen E30Teile-Sammlung.

Zuerst wird ein halbwegs brauchbarer Kabelbaum einer ATA aus dem Fundus gezogen.

Desweiteren brauchen wir einen schrottigen Fahrzeugkabelbaum, aus welchem die fehlenden Kabel samt Pins geklaut werden und natürlich ein Steckergehäuse. Die beiden Stecker vom Tacho (blau und weiß) liefern das benötigte Material. Der weiße Stecker wird dann auch für das Endprodukt benötigt, weil hier die wenigsten Änderungen dran vorzunehmen sind.

Ein Steckergehäuse für den Blinkerhebel klaut man sich von einem defekten Soundsystem-Kabelbaum, oder bestellt ihn neu. (1 371 658.9, den Pin sucht Ihr Euch selbst aus dem ETK)

Der Kabelplan vom BC, der ATA, und dem Kombiinstrument sind hier sehr hilfreich. Link oben in der Leiste!

Ich hatte noch einen kompletten BC2 Kabelbaum als Vorlage, das war echt hilfreich.

Zuerst klaut man sich aus dem Fahrzeugkabelbaum das Steckergehäuse, Kabelbinder durchschneiden, farbige Abdeckung abziehen, Stift der Zugentlastung nach vorne aus dem schwarzen Steckergehäuse ziehen und dann am besten mit einem kleinen Cuttermesser die Nasen sämtlicher Pins leicht (!) eindrücken um alle Pins auszupinnen. NICHT die Kabel blind abschneiden!

Dann werden einfach alle Kabel des kleinen grünen ATA-Steckers nach dem selben System in das große schwarze Steckergehäuse umgesetzt. Die kleinen Nasen der Pins kann man jetzt mit dem selben Cuttermesser wieder hervor biegen.

Die fehlenden Kabel nimmt man jetzt einfach aus dem schrottigen Fahrzeugkabelbaum, da sind ja schon die passenden Pins dran. Welche genau benötigt werden sieht man im Schaltplan. Hier war ich bemüht die passenden Kabelfarben zu nehmen oder wenigstens ähnliche. Das klappt auch ganz gut.

Da man an beiden Enden Pins benötigt, habe ich also immer 2 Kabel in der Mitte oder in der Nähe des Steckers zusammen gelötet.

Ich habe mir sämtliche Abgänge der DWA gespart, sonst hätte ich noch 2 weitere Stecker benötigt. ;-)

Also fehlen "Code" mit gelbem Kabel und weißem Stecker, sowie der Abgang zur Relaisbox komplett, braucht ja auch nie einer!

Wenn alles umgepinnt ist (Zugentlastung nicht vergessen!), muß beim weißen Stecker noch eine Leiste der Codierung weggeschnitten werden. Das gleicht man am besten mit dem BC oder nem anderen Kabelbaum ab.

Anbei ist eine Datei mit dem kompletten Anschlussplan des M52 Doppelvanos im E30.

MFG

Marc

PDF by Mr.Marx