(Quelle: https://web.archive.org/web/20031123115334/http://www.e30-talk.com/)

Endlich ist es soweit. Da mich ja nun viele im Forum drauf angesprochen haben und ich auch genug Emails bekommen habe, will ich die „Vorfreude“ nicht länger auf die Spitze treiben. Hoffentlich seid Ihr nicht entäuscht. Die Idee zu den Doorboards hatte ein Kumpel von mir. Von ihm sind auch die Bilder des Audi Coupé Doorboards. Doch nun zur Sache:

Werkzeug

- Stichsäge, ggf. Oberfräse

- Bohrmaschine

- Spachtel

- Pinsel

- Schraubendreher

- Cutter

- Zollstock

- Schleifpapier

- Schraubzwingen

- Tacker

- Heissluftfön

- Eisensäge, um den Griff „anzupassen“ (der Kern ist aus Metall)

- zum Beziehen mit Leder evtl. 2. Person erforderlich

Material

- MDF oder Birkensperrholz (leichter, aber doppelt so teuer)

- Akustikstoff

- 2 Komponenten-Spachtelmasse

- Polyesterharz

- wärmefester Kontaktkleber (PATTEX hochwärmefest oder WÜRTH Srühkleber, NICHT DEN UHU-SPRÜHKLEBER)

- Leim

- Schrauben

- Bezugsmaterial (KUNSTLEDER, Skai, Stoff nach Geschmack)

- Zum Thema Kunstleder habe ich einen guten Händler hier in Braunschweig, welcher Kunstleder mit ORIGINAL-BMW-NARBUNG zu einem günstigen Kurs vertreibt, Bezugsadresse auf Wunsch von mir

- Bitumendämmplatten (z.B. TEROSON aus dem Autozubehör, denn es müssen nicht völlig überteuerte „Spezial-Akustikplatten“ aus dem Car-Hifi-Zubehör sein)

Speaker

1. Variante

- 2x 16er Kickbass ins Doorboard

- 1x 13er Kompo-/Koax-System in Original-Einbauplatz

2. Variante (meine Wahl)

- 1x 16er Kickbass ins Doorboard

- 1x 16er Tief-/Mitteltöner ins Doorboard

- 1x Hochtöner ins Spiegeldreieck (geschickt verbaut sieht es aus wie original)

- der Original-Einbauplatz im Fussraum dient der Unterbringung der Frequenzweichen

Aufbau

Los geht's

- Entfernen der Türverkleidung (siehe auch: Wie mache ich es mir selbst...)

- Mass nehmen: Anordnung der Speaker

- Geht die Tür auch mit Board noch zu?

- Geht das Handschuhfach noch auf?

- Verstrebungen und evtl. Motoren (eFh) beachten

- Befestigung an der Tür

- Einbautiefe der Speaker beachten

- gehen die Fenster noch auf und zu?

- Grundbrett herstellen, welches hinterher mit der Original-Türverkleidung verschraubt wird

- Chassis-Montageplatte herstellen, welche hinterher die Speaker tragen soll

- das Ganze mit Abstandsstücken (Höhe abhängig von der Speaker-Einbautiefe) verschrauben/verleimen

- diese Konstruktion wird jetzt mit Akustikstoff bespannt

- der Stoff dient als Träger für das Polyesterharz

- flüssiger Harz vermischt mit Härter macht aus dem labilen Stoff eine feste aber leichte Wand

- nach dem Aushärten des Harzes wird das Ganze schön glatt gespachtelt

- Schleifen, Schleifen,... (glatt wie Kinderpopo..)

- Kleber auf Bezug und Board auftragen

- nachdem der Kleber abgelüftet ist, wird der Bezugstoff (speziell Leder) mit Heissluftfön vorsichtig aufgewährt (Dehnfähigkeit erhöhen!)

- jetzt wird das Ganze vorsichtig bezogen (auf Falten und Blasenbildung achten)

- Lautsprecher-Ausschnitte ausschneiden

- Doorboard auf der Türverkleidung ausrichten

- von HINTEN verschrauben (Unterlegscheiben verwenden, damit die Originalverkleidung nicht ausreisst)

- wenn Ihr jetzt versucht, den Türgriff anzusetzen werdet Ihr feststellen, dass das so nicht mehr geht

- meinen habe ich der Optik wegen leicht modifiziert (abgesägt – Vorsicht: Metallkern)

Das was es im Groben zum Doorboard selbst. Um es ein wenig schöner zu machen, habe ich das Doorboard nicht nach dem hinteren Speaker enden lassen, sondern es mit einer dünneren MdF-Platte auslaufen lassen (siehe Photo). In diesem Fall die Kanten nach oben und unten anschrägen und den Übergang zum eigentlichen Doorboard nicht zu steil anschrägen. Sieht (meiner Meinung nach) besser aus, als sich solch einen „Brüllwürfel“ auf die Tür zu klatschen. Aber ist halt Geschmachsache. Vorteil bei mir war, dass mein E30 ab Werk eFH hatte und somit die Kurbel wegfällt. Dafür durfte ich mich mit dem Motor des Fensterhebers rumschlagen (das Leben ist halt kein Wunschkonzert).

Ein Tip noch von mir: meine Doorboards sind relativ dick geworden (ca. 8 cm, ist aber abhängig von der Einbautiefe der Speaker). Sieht im nicht eingebauten Zustand verdammt wuchtig aus, fällt aber später kaum noch auf. Ich habe halt versucht, möglichst den gesamten Speaker im Doorboard zu versenken, so daß ich möglichst wenig an der Verkleidung wegschneiden muß. Die einzigen Löcher in der Verkleidung sind für die Verschraubungen und die Magneten, die ca. 0,5 cm in die Tür reinragen. Am Blech der Tür mußte nichts geschnitten werden. Das Cabrio ist eh schon instabil genug und kann jeden Blechstreifen brauchen.

Besonders ist darauf zu achten, dass die Abstände von der Tür zum Cockpit nicht auf beiden Seiten identisch sind. Besonderes Augenmerk ist hier auf die evtl. vorhandene Scheinwerfer-Höhen-Regulierung auf der Fahrerseite und das Handschuhfach zu legen. Ein Kompromiss bei mir ist z.B., dass ich das Handschuhfach nur noch bei geöffneter Tür vollständig aufbekomme (aber meist reicht ja schon ein kleiner Spalt, um etwas reinzuwerfen...).

Doch nun weiter.....

Szenenwechsel

Wenn die Türverkleidung schon einmal abgebaut ist, kann bei dieser Gelegenheit gleich das Türinnenblech gedämmt werden. Denn das ist verdammt nötig. Wenn man beim Schliessen der Tür das Gefühl hat, eine S-Klasse-Tür zu schliessen, dann könnt Ihr mit Dämmen aufhören. Bei mir habe ich 4 DinA4-große Bitumenplatten pro Tür verwendet. Trotzdem scheppert es noch hier und da. Dämmen ist also verdammt wichtig.

Beim Verlegen der Kabel (sinnigerweise vor Montage der Türverkleidung) kann es nötig sein, den vorhandenen Durchbruch im Original-Stecker an der Tür leicht zu erweitern. Hier bitte ganz vorsichtig aufbohren, um keine Original-Kabel zu beschädigen.

Solltet Ihr Euch für Variante 2 entschieden haben, solltet Ihr spätestens jetzt auch an den Hochtöner denken (KABEL!).

Nach Montage des Hochtöners im Spiegeldreieck wird die Türverkleidung montiert und an der Tür ausgerichtet, sodass es beim Schliessen der Tür nicht an der Einstiegsleiste aufsetzt (aus Fehlern lernt man...), da die Tür nun ein „geringfügig“ höheres Gewicht als vorher hat.

Nach Montage der Verkleidung muss das Doorboard noch mit dem Türinnenblech verschraubt werden (je fester das Doorboard sitzt, desto BÄSSER klingt es).

Jetzt können die Speaker (auf richtige Polung achten) und ggf. die Abdeckgitter montiert werden.

Viel Spass beim Soundcheck und ich will die ersten Boards auf dem E30-Treffen im April im Westerwald sehen und hören.

Zum Ende möchte ich an dieser Stelle meinem Freund Hans Vogel für seine Erfahrung und seine Mitarbeit danken, ohne die es sicher nicht so reibungslos gelaufen wäre. Die Photos über den Zusammenbau sind übrigens von seinen Doorboards (Audi Coupé). Diese zeigen auch eine weitere Möglichkeit, die Speaker abzudecken (Bespannrahmen). Die anderen Photos sind von meinem E30.

PS: Empfehlung der Trennfrequenzen

Kickbässe sollten einen Frequenzbereich von 80 Hz bis 180 Hz (max. 250 Hz) abdecken, so daß in den

meisten Fällen eine aktive oder passive requenzweiche erforderlich ist (Rainbow, Emphaser,..). Ich persönlich

lasse meine Kickbässe voll in den Tiefbass laufen,

so daß ich jetzt günstig eine 30er Subwooferkiste

von Mega Kick zu verkaufen habe. Im Ernst: meinen 

Sub habe ich aus dem Kofferraum verbannt, weil 

der Druck von vorne völlig ausreicht. Und der Druck

ist auch noch bei höheren Geschwindigkeiten im offenen Zustand mehr als ausreichend. Glaubt’s mir....

Solltet Ihr Fragen und Tips zu den Boards haben stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung:

Christoph Roth 

Hans Vogel

[Mailadressen entfernt (Datenschutz)]

Grüße an alle und viel Spass beim Basteln

Euer E30 Chris & MCBandit (auch wenn er keinen BMW fährt)

Es gibt im Netz ja schon ein paar Anleitungen zu dem Thema, ich finde diese aber allesamt nicht optimal und versuche hier meine Erfahrungen so zusammenzuschreiben, dass sie jeder mit minimalen Elektronikkentnissen versteht und auch ohne großartige Lötkenntnisse nachmachen kann.

Ich hab den Umbau schon an mehreren Radios getestet:

Business CD (alte Version)

Business RDS mit Wechsleranschluss

Reverse und Reverse RDS

Bei folgenden Radios bin ich gescheitert:

Business CD neue Version mit 2 Displays (bei diesem lässt sich aber der Line Out realisieren)

Reverse RDS neue Version [update: Hat doch geklappt, Foto unten!]

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Im Folgenden zeige ich den Umbau anhand meines Business CD, ich werde später noch Detailfotos der anderen Radios einstellen, im Endeffekt ist die Vorgehensweise identisch.

Zur Qualität des Umbaus lässt sich sagen, dass ICH soweit zufrieden bin, das Signal ist deutlich besser als bei Benutzung von FM Transmittern o.ä. allerdings muss ich auch anmerken, dass der User 324td bei seinem von mir umgebauten Radio ein übersteuern hatte. Es gibt wohl Wege, dass mit einem Regler auszugleichen, bei mir im Cabrio mit normalen Boxen ohne viel Schnickschnack ist die Soundqualität jedenfalls vollkommen ausreichend.

Material und Werkzeug:

- Lötkolben und Zubehör

- Radio

- kleinere Torx-Bits

- Klinkenkabel (min 0,3m Kabel)

- Optional 2 Chinchkabel

Als erstes öffnen wir das Radio. Nicht einfach am Deckel reißen, sondern am Rand mit einem kleinen Schraubendreher hebeln.

Der nächste Schritt ist der Ausbau des CD Laufwerks. Es wird von 4 Torxschrauben an allen 4 Ecken gehalten. Vorne rechts müssen wir zuerst außen am Gehäuse ein Blechteil abschrauben um an die Torxschraube zu kommen.

Dann noch den Stecker mit den vielen blauen Kabeln vorsichtig mit dem Fingernagel abhebeln und das Laufwerk aus dem Gehäuse nehmen.

Auf dem Bild sehen wir jetzt das Innenleben des Radios. Wir haben vor, ein Signal des mp3players dem Radio unterzuschummeln. Das passiert an dem Stecker, mit dem auch das Laufwerk mit dem Radio verbunden ist. Die folgende Skizze zeigt die Belegung dieses Steckers.

Für uns interessant sind davon nur 3 Kontakte, links, rechts und Masse. (Pin 1-3 ,L/R/GND)

Am besten löten wir das Klinkenkabel von unten an, da die Kontakte von unten besser zu erreichen sind. Als erstes müssen wir aber das Klinkenkabel ins innere des Radios führen. Dafür bohren wir ein Loch in das Gehäuse, am besten an der Seite über dem Anschluss für das Antennenkabel.

Kabel abisolieren, Schirmung zusammendrehen und die Enden verzinnen, dann ab ins Gehäuse.

Dort erstmal einen Knoten machen, damit wir unsere Lötstellen nicht wieder auseinanderreißen bei der Montage. Danach das Kabel irgendwie elegant auf die Unterseite des Radios führen.

Jetzt die Kabel anlöten, Pin1 -> links; Pin2 -> Masse (Schirmung); Pin3 -> rechts.

Man könnte die Kontakte jetzt noch in Heißklebe ertränken, ich würde damit aber auf jeden Fall bis nach dem ersten Test warten

Also als nächstes erstmal alles wieder zusammenbauen und einen Testlauf starten.

Das war soweit schon der Anschluss des Klinkenkabels, das Signal des mp3players ist dem CD Signal übergeordnet, sodass wir bei Anschluss eines Players keinen Mischmasch hören, sondern nur den Sound aus dem mp3player. Allerdings muss zum Betrieb per mp3, das Radio auf CD Funktion gestellt werden. Wenn nun der nächste Track angewählt wird, wird die Wiedergabe kurz unterbrochen. Daher ist es am besten, eine CD mit nur einem einzigen 80-minütigen Track zu brennen.

Ich habe mir so einen Track mit dem Programm (? - Erinnerung ist weg :D) erstellt, leider ist die Sounddatei 20mb groß, da überlege ich mir noch was!

Hier die Datei zum Download, einfach als Audio CD brennen! -> http://uploaded.to/file/u0x960

Soviel zum Aux In.

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Es ist ebenfalls möglich, ein Line Out an vielen Radios nachzurüsten. So kann ein externer Verstärker angeschlossen werden und aus einem optisch unauffälligen Radio richtig Bumms kommen.

Dafür müssen wir das Signal VOR dem internen Verstärker abgreifen.

Hier sieht man den IC, an dem wir uns die passenden Punkte abgreifen. Es handelt sich hier um die Arme 4-7 auf der rechten IC Seite. (OUT LF-RR)

Auf dem Bild ist soweit alles beschrieben, wir müssen nur noch unsere Chinchkabel an die richtigen Stellen anlöten. Auch hier erst abisolieren, verzinnen, ins Innere des Radios führen, Knoten machen und dann NACH den Kondensatoren (linke Seite) an die Pins anlöten.

Masse kann man sich irgendwo von der Platine abgreifen, entweder man nimmt einen vorhandenen Punkt oder man macht mit einem Cuttermesser ein wenig von dem grünen

Zeugs ab. Am besten mit dem Multimeter gegen das Gehäuse messen um zu checken das ihr richtig liegt.

Wie das ganze funktioniert könnt ihr in dem angehängten Youtube Videos sehen.

Das mit dem Line Out habe ich auch an einem Business CD der neueren Generation erfolgreich realisiert, bei allen anderen sollte es aber auch möglich sein. Im Endeffekt ähneln sich die Radios alle sehr, mit ein bisschen Einsatz eines Multimeters sollte man es hinbekommen, diese Anleitung auf andere Modelle zu übertragen.

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Anbei noch Fotos von den anderen Radios, bei genaueren Nachfragen meldet euch per PN.

Business CD neue Version, Rückseite Kontakt für die Chinchkabel Line Out:

Bei den anderen Radios haben wir den länglichen Stecker für die Verbindung zum CD Laufwerk nicht, daher gehen wir mit den Kabeln direkt an den IC TDA7318 ran ... Dabei sind interessant die Punkte 10 und 14 in der 2. Zeichnung. Auch hier gilt wieder, dass wir das Kabel erst hinter den Kondensatoren anlöten.

Reverse RDS Kontakte Rückseite für Line Out:

diverse andere Reverse/Reverse RDS, da gibt es die unterschiedlichsten Versionen, hier die Punkte zum anlöten des Klinkenkabels:

Bussiness RDS:

Das Kassettendeck wird nicht mehr angeschlossen, es erscheint im Display "ERROR" aber er spielt dann die Mucke vom mp3player. Dafür einfach die Anschlüsse rechts und links rausziehen, man kann das Laufwerk komplett entfernen oder es einfach drin lassen.

Reverse RDS (neue Version):

Rechts die Anschlüsse für einen Line Out, links oben die Pins für den Aux-In. Bisher habe ich nicht geschafft das Kassettenlaufwerk zu überlisten, d.h. eine Kassette muss eingelegt werden damit das Radio das mp3 Signal abspielt, ob auf der Kassette etwas drauf ist oder nicht spielt keine Rolle, da das Mp3-Signal dem Kassettensignal übergeordnet ist.

Beim "alten" Reverse/Reverse RDS muss die Kassette auch noch überlistet werden, dazu schreibe ich später was, momentan muss das erstmal reichen! Alternativ kann auch hier einfach eine Kassette eingeschoben werden.

Beste Grüße und viel Spaß beim basteln,

Phil

Alle die diesen Beitrag wie auch immer gefunden haben ohne hier angemeldet zu sein können mich auch gern unter pilly[at]hotmail.de erreichen!

Grundsätzliches zum Soundsystem:

Als erstes stellt sich natürlich die Frage: woran erkennt man überhaupt, ob das SS verbaut ist im Wagen. Ein Erkennungsmerkmal sind die separaten Hochtöner in den Außenspiegel-Dreiecken. Ein weiteres sind bei den Limousinen die hinteren Lautsprecher, die im Gegensatz zu den versenkten Standardlautsprechern auf die Hutablage aufgebaut sind und einen separaten Hochtöner besitzen.

Letztendlich befindet sich im Kofferraum eine Endstufe. Diese sitzt bei den Limousinen links am Radhaus unter der Kofferraumverkleidung, beim Touring links unter der Abdeckung und beim Cabrio fahrerseitig an der Sitzrückwand (erkennbar an einer rechteckigen Aussparung in der Verkleidung, siehe Bild im Anhang).

Die Verdrahtung:

Im E30 wurden die Minuspole der Lautsprecher anfangs grundsätzlich zusammen geklemmt und mit Masse verbunden.

Bei Fahrzeugen ohne Soundsystem ändert sich dies mit Einführung des neueren 17-poligen Multisteckers für das Radio. Hier hat jeder LS ein separates Massekabel.

Bei Fahrzeugen mit Soundsystem sind immer zumindest die Minuse der Lautsprecher zusammengefasst, da der Soundsystemverstärker nur einen Minus-Eingang besitzt.

Diese Besonderheit der zusammengelegten Masse der LS führt normalerweise dann zu Problemen, wenn das originale Radio gegen ein Modernes getauscht wird, da moderne Radios diese Art der Verdrahtung in den meisten Fällen nicht vertragen. Das ist der Grund für mannigfaltige Störungen.

Die Symptome:

• Das Radio überhitzt und schaltet ab
• Der Klang ist schlecht und/oder verzerrt
• Es treten Stör- und Kratzgeräusche in den Boxen auf

Der Überblendregler:

Viele ältere Radios hatten nur zwei Lautsprecherausgänge. Um nun die Lautstärke zwischen den vorderen und hinteren Lautsprecherausgängen vernünftig regeln zu können, wurde ein Überblendregler eingesetzt, welcher aus 2 Kanälen 4 macht. Der Regler sitzt in einem der Schalterplätze über dem Radio.

Es gibt zwei Versionen:

• Die einfache Version hat nur jeweils einen Eingang für die Plus Leitungen des linken und rechten Kanals und jeweils zwei Ausgänge für vorne und hinten.
• Die andere Version ist Beleuchtet und hat zusätzlich noch einen Eingang für Klemme 58 (Beleuchtung - rot/grün) und Masse (braun oder braun/schwarz)

Wenn nur zwei Lautsprecherkabel am Radiokabelbaum ankommen empfiehlt es sich grundsätzlich, zu prüfen ob eventuell früher ein Überblendregler verbaut war, und ob nach dessen Ausbau die Lautsprecherkabel unsachgemäß miteinander verbunden wurden.

Lösungsansätze:

Im Voraus sei gesagt, das der Verbau des originalen Verstärkers KEINERLEI Vorteile in irgendeiner Art bringt. Ein modernes Radio hat bereits mehr Ausgangsleistung als der verbaute Verstärker. Der Quattro-Booster ist also nur für Leute empfehlenswert, die auf absolute Originalität Wert legen.

Lösungsweg 1:

Aktiv-Adapter verbauen. Diese bekommt man beim Car-Hifi Händler seines Vertrauens. Grob gesagt, pegelt dieser Adapter das LS-Signal auf ein Niveau, mit dem die Endstufe zurecht kommt und löst durch die galvanische Trennung vom Radio das Problem der miteinander verbundenen Minusleitungen.

Lösungsweg 2:

Wenn es annähernd original bleiben soll, empfiehlt sich ein Kabelbaum aus den letzten E30 Modellen, ohne Sound-System und ohne Überblendregler. Diese haben vier LS-Anschlüsse mit getrennten Masse-Kabeln, sowie den großen BMW- Anschlussstecker, für die es auch Adapter auf ISO gibt. Eine saubere Plug'n'play-Lösung.

Alternativ kann man natürlich auch einfach nur die Boxen neu verkabeln mit Meterware.

In den Anhängen sieht man solche Adapter-Kabelbäume. Hier wurde einmal an einen originalen BMW-Kabelbaum ohne ursprünglichen Soundsystem-Anschluß ein ISO-Stecker zur Stromversorgung etc. angecrimpt, zwecks Anschluß eines BMW Traffic Pro Radios. Der Kabelbaum für die LS wurde ebenfalls aus einem SS-losen Kabelbaum angefertigt. So konnten sogar die originalen BMW-Kabelfarben übernommen werden. Anstelle des ISO-Steckers hätte man natürlich mittels Rundhülsen auch einen BMW-Blockstecker verwenden können.

Lösungsweg 3:

Diese Möglichkeit besteht nur für Fahrzeuge, bei denen:

• die Masse nicht mit den Lautsprecherleitungen verbunden ist, oder
• man diese Verbindung im Kabelbaumverlauf lokalisieren und lösen kann oder
• bereits der Soundsystem Kabelbaum mit dem großen Multistecker verbaut wurde

Man steckt das Kabel am Verstärker aus und verfolgt den Verlauf. Nahe dem Stecker findet man einen "Knubbel". Hier sind die vier Minus Leitungen miteinander verbunden.

Diese Verbindung wird aufgetrennt und die vier Minuse den jeweils zugehörigen Plusleitungen zugeodnet, mit denen sie im Kabelbaum verdrillt sind (beginnt ca. 10-20cm hinter der Verbindung).

Der Stecker am Verstärker bleibt ausgesteckt und es werden die vier Plus Eingänge am Stecker auf die jeweils zugehörigen Plus ausgänge gebrückt, sowie die vier Minus Kabel auf die Minus Ausgänge gesteckt.

Da sich die Aderfarben beim E30 je nach Baujahr etwas unterscheiden, beschränke ich mich auf die Nummern der jeweiligen Pins. Weitere Infos kann man den unten angehängten Schaltplänen für verschiedene Baujahre entnehmen.

Der Stecker für den Verstärker hat 20 Pole die - wenn man von vorne auf die Öffnungen der Pins schaut - wie folgt angeordnet sind:

Wie man den Stecker dazu halten muß läßt sich ganz einfach feststellen:

Am Pin 10 ist der braune Minus angeschlossen und daneben die Pins 09 und 08 sind leer, genau wie der Pin 06

Nun müssen folgende Brücken/Anschlüsse gemacht werden:

• LS links vorne: - Pin 15 auf Pin 17 brücken
  - Minus auf Pin 16 anschließen
• LS rechts vorne: - Pin 20 auf Pin 3 brücken
  - Minus auf Pin 2 anschließen
• LS links hinten: - Pin 14 auf Pin 7 brücken
  - Minus auf Pin 1 anschließen
• LS rechts hinten: - Pin 19 auf Pin 5 brücken
  - Minus auf Pin 4 anschließen

Für die Brücken verwende ich immer Aderendhülsen für 0,5mm² Kabel. Die passen genau in die Buchsen des Steckers.

Die gemeinsame Masseleitung der Boxen kommt übrigens auch in Modellen OHNE Soundsystem zum Einsatz. Hier zeigen sich unter Umständen dieselben Symptome. Ein Aktiv-Adapter schafft hier weniger Abhilfe, wohl aber das Neu-Verkabeln der Boxen.

Adapter zum Anpassen anderer Radios an das SS:

Wenn man originale BMW-Radios verbauen will, ist je nach Radio noch verschiedenes zu beachten. Das wäre im Detail:

Falls ein Radio mit dem Zusatz "Electronic" verbaut werden soll, benötigt man ein BMW-Adapterkabel, wie es in den Anhängen zu sehen ist. Teilenummer: 65 12 1 379 329. Lt. Verwendung nur für Radio Bavaria C Electronic und Radio Bavaria C Exclusiv passend, kann auch das Electronic CD 2 damit betrieben werden.

Manche Soundsystem-Kabelbäume (alte Version ohne Blockstecker) haben anstelle von getrennten Anschlüssen einen weißen Stecker für Klemme 58g und 30 (Beleuchtung und D-plus). Hierfür gibt es einen originalen BMW-Adapter, der ebenfalls auf dem Bild im Anhang abgebildet ist.

Selbst beim Verbau von originalen BMW-Radios kann es zu den og. Problemen mit der Tonwiedergabe kommen. Abhilfe kann auch hier ein originales BMW-Teil schaffen. Dazu werden die Ringkabelschuhe, die an den alten Kabelbäumen verbaut waren einfach mit dem zu sehenden grauen Stift an dem kleinen Gewindestab hinten am Radio befestigt. Danach ist ein Probelauf durchzuführen, ob das Radio sich nicht erhitzt. Dies ist nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Ich habe so ein BMW Professional seit mehreren Jahren in Betrieb ohne irgendwelche Probleme.

Soll die Verkabelung aus Originalitätsgründen beibehalten werden, gibt es von BMW diverse Adapterkabelbäume. Ein Bild befindet sich in den Anhängen- dieses zeigt einen originalen Adapter Einzelkabel auf den neuen Blockstecker. Wenn man die Kabelage nicht scheut, könnte man so mit einem weiteren Adapter eine saubere Lösung auf ISO usw... realisieren. Natürlich immer unter dem Aspekt des oben erörterten.

Sonstiges:

Die Teilenummern der verwendeten Rundsteckhülsen sind:

61 13 0 007 449 für Kabel mit 0,5-1,0 mm²

61 13 0 007 450 für Kabel mit 1,0-2,5 mm²

Schalt- und Belegungspläne:

http://e30diy.pbwiki.com/ficons/type_pdf.gifE30-SLP-Radio-89.pdf

http://e30diy.pbwiki.com/ficons/type_pdf.gifE30-SLP-SoundSystem-84.pdf

http://e30diy.pbwiki.com/ficons/type_pdf.gifE30-SLP-SoundSystem-87.pdf

http://e30diy.pbwiki.com/ficons/type_pdf.gifE30-SLP-SoundSystem-90.pdf

http://e30diy.pbwiki.com/ficons/type_pdf.gifE30-KB-Soundsystem.pdf

Die Belegung des BMW- Multisteckers befindet sich in den Anhängen.

Gruß

jenad & Georg-M3

Kann man in ein Fahrzeug mit SA675 Soundsystem (Verstärker beim E30 Cabrio unten am Verdeckkasten) das Casettenradio rausnehmen und ein

CD-Radio einbauen ?

Antwort: Ja Radio “BMW Business CD”—

Jedoch müssen an dem Stecker am Radio die 4 Minusleitungen der Lautsprecher ausgepinnt und verbunden werden.

Diese 4 Verbindungen dann direkt auf Masse legen.

(Pin Nr.: 8,11,12,14 auspinnen)

es gab schon mal irgendwo einen Beitrag in dem Bedienungsanleitungen für BMW Radios gesammelt wurden.

Leider schwer zu finden und deswegen hier im Wiki noch mal neu.

Im Anhang die Anleitungen die ich besitze.

Wer noch weitere hat kann diese hier gerne mit anhängen.

Gruß

Jan

Diese Tipps sind, was die Markenempfehlungen angeht, KEINESWEGS das Nonplusultra und die einzig Richtigen. Es ist lediglich der Versuch, den Einsteiger von vornherein in die richtige Richtung zu lenken!

Grundsätzlich kann man natürlich auch mit den sehr günstigen Sachen - wenn auch begrenzt - Spaß haben, man muss sich aber stets drüber im Klaren sein, dass man oft für einen relativ geringen Aufpreis deutliche höhere Austattung/Leistung/Qualität erhält!

Es lohnt sich also, schon gleich von Anfang an in bessere Qualität zu investieren, als nach dem absolut Billigsten Ausschau zu halten, auf längere Sicht ist das auf JEDEN Fall die billigere Variante...

Natürlich schöpfen alle Komponenten ihr ganzes Potential nur in entsprechender Umgebung aus. Vernünftiger Einbau und Verkabelung sind also das A&O einer CarHifi-Installation, dazu später mehr!

Bevor ihr kauft:

Überlegt euch vor dem Kauf der Komponenten sehr genau WO ihr kauft, ein Fachhändler als Ansprechpartner ist oft weit mehr wert als die paar Euro die man evtl. beim Kauf bei einem reinen "Internetverramscher" spart.

Auch können Antworten die Ihr hier im Forum bekommt nie mehr sein als Empfehlungen, am besten ist es immer sich die in Frage kommenen Geräte vor dem Kauf persönlich anzuhören und erst dann zu entscheiden!

Wenn man mit CarHifi beginnt gibt es - wie überall - eine einfache Regel die besagt: "Wer billig kauft kauft zwei mal! Darauf basierend haben wir - um Anfänger vor eventuellen Fehlkäufen zu bewahren - mal einige Informationen zusammengetragen die einem Einsteiger mal einen Überblick verschaffen sollen wofür man sein Geld am besten ausgibt bzw. es lieber sein lässt!

Grundsätzlich geht es bei Neuware erst ab einer bestimmten Preisklasse los, bei der es sich wirklich LOHNT Geld dafür auszugeben. Dann bekommt man i.d.R. Komponenten die eine brauchbare Qualität haben, ordentlich klingen und - ganz wichtig - auf DAUER Spaß bereiten!

Unterhalb der preislichen Schwelle zu "brauchbaren" Geräten gibt es im Prinzip noch zwei Kategorien, auf die im folgenden näher eingegangen wird:

1.) Der wirkliche "Ramsch":

Ware, die im absoluten Tiefpreissegment vor allem durch ihr Design beim Kunden punkten soll. So werden etwa Markenhersteller kopiert oder die Geräte besonders auffällig gestaltet. Leider wird dort dann an der Technik im Inneren gespart. Somit liefern solche Geräte dann leider auch nicht den Klang, welchen man sich eigentlich erwarten würde. Viele dieser Geräte sind Massenware schlechter Qualität aus Fernost, häufig mit geschönten Leistungsangaben und oft unzufriedenstellendem Klang.

Hier sollte eine "Warnliste" mit Ramschherstellern sein, die Veröffentlichung erfolgt aus rechtlichen Gründen NICHT mehr. Bei Interesse bitte einfach fragen.

Desweiteren: die "Nepp im Web"-Artikel über Novex & Kingstech:

http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://home.arcor.de/nkh/Autohifi.pdf

http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://www.italocommunity.de/home/dl/ramsch.pdf

Test der Autohifi-World zu (beides PDF):

http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://people.freenet.de/mrniceguy1981/rockwood.pdf

http://www.hifi-forum.de/extURL.php?goURL=http://people.freenet.de/mrniceguy1981/shark.pdf

Einige Beispielbilder des Innenlebens solcher Produkte:

http://www.arcor.de/palb/alben/69/3950969/400_6339623965376336.jpg

http://www.arcor.de/palb/alben/69/3950969/400_3132666137313538.jpg

2.) Das Einsteigermaterial einiger bekannter Hersteller wie Magnat, Pyle, etc.:

Diese Produkte sind qualitativ meist eine ganze Ecke über erstgenannter Kategorie einzuordnen und für sich betrachtet teilweise auch brauchbar. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass häufig das Preis/Leistungs-Verhältnis nicht stimmt.

Andere (z.T. unbekanntere) Marken haben oftmals für den gleichen Kurs bessere Ware im Regal.

Zudem bieten leider auch namhafte Hersteller Geräte an, die als Massenartikel entworfen wurden und dementsprechend klingen. Als Beispiel seien hier die immer noch weit verbreiteten Papp-"Bassrollen" genannt.

Nachfolgend einige Marken, die im Einsteigerbereich empfehlenswert sind und die man - unter Berücksichtung des jeweiligen Einsatzzweckes - als Einsteiger in die engere Wahl nehmen sollte:

Endstufen:

- Audio System

- Axton

- CAP

- Carpower

- ESX

- Eton

- Ground Zero

- Hifonics

- Helix

- Lightning Audio

- Rockford

- Rodek

- Steg

- Xetec

- µ-Dimension

- ...

Subs:

- Audio System

- Axton

- Beyma

- Dietz/Boa

- Earthquake

- Emphaser

- ESX

- Helix

- Hertz

- Intertechnik

- JL-Audio

- Lightning Audio

- Powerbass

- Raveland (AXX-Serie)

- Rockford

- ...

Lautsprecher:

- Axton

- Bull Audio/AIV/Rainbow

- Canton

- CAP

- Dietz/Boa

- Eton

- Focal

- Helix

- Hertz

- Phonocar

- Velocity

- ...

Radios:

- Pioneer

- Clarion

- Alpine

- Blaupunkt

(I.d.R. deutlich besser als die "Lebenmitteldiscounter-Angebote" sind natürlich auch noch die anderen Marken wie Sony, Kenwood, JVC, etc.)

Es gibt natürlich noch viele andere gute Marken, hier alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen... Die Liste ist wie gesagt keineswegs der Weisheit letzter Schluß und ein Probehören sollte dem endgültigen Kauf in jedem Fall vorangehen!

Als grober Preisanhalt mal was man MINDESTENS investieren sollte (Neuware) um brauchbare Ergebnisse zu erzielen:

4-Kanal Endstufe um einen Sub + ein Paar Lautsprecher anzutreiben: um 150 Euro (Carpower, Helix, Axton, Hifonics etc.)

Subwoofer: um 100 Euro (Audio System, Sinus Live, Axton, SPL Dynamics etc.)

Lautsprecher: ab 60 Euro (z.b. Helix Blue, Sinus Live, Eton Pro, Hertz, Rainbow, AIV Green), besser 100 oder noch mehr, da die VORDEREN Lautsprecher maßgebend für guten Klang sind...

Radio: ab ca. 140 Euro

Nicht zu vergessen: Gute, dicke Stromkabel und hochwertige Verteiler, Sicherungshalter, etc., gute Cinchkabel und nicht zuletzt Material für die Türdämmung, alles zus. ab ca. 100 Euro...

Wem das zu viel erscheint, der kann auch Gebrauchtgeräte kaufen. Achtung: Meist gibts keine Garantie. Zudem sollte man möglichst nur von persönlich bekannten Personen kaufen.

Ein paar Grundregeln für den Einbau:

- Lautsprecher gehören zuerst mal nach vorne. Dabei geht es um den originalgetreuen Stereoklang. Dazu sollten Hochtöne im Idealfall etwa auf Ohrhöhe links und rechts vor(!) dem Hörer gespielt werden, die Mitten und Tieftöne jeweils möglichst nah am Hochtöner. Durch den beschränkten Platz im Auto ist dazu meist ein 2-Wege-Komponentensystem mit separater Frequenzweiche die Ideallösung.

- Der kleine Hochtöner(HT) kann auf dem Armaturenbrett, an der A-Säule oder im Spiegeldreieck Platz finden, der Tieftöner(TT) wandert meist in die originalen Türeinbauplätze (meist 13 oder 16,5cm) Nachteile von Koaxial- (und Triaxial-)Systemen gegenüber 2-Wege-Kompos: Beim Koax ist der HT direkt am TT befestigt. Beim Türeinbau leidet dann durch die tiefe Position der Klang, der durch die fehlende externe Weiche weiter verschlechtert wird. Deshalb Kompo-Systeme nehmen!

- bei gutem Fronteinbau kann in der Regel auf Hecklautsprecher verzichtet werden. Gegen einen dezenten Rearfill spricht aber natürlich nichts. Aber immer gilt: Wegen der Wiedergabequalität erst vorne investieren, dann u.U. hinten. Heckablageneinbauten sind ein Relikt aus der Vergangenheit. Früher gab es nicht genug Platz in den Fronttüren, zudem waren die Lautsprecher i.d.R. nicht so Leistungsfähig. Deshalb nahm man bei der Heckablage die mangelnde Wiedergabequalität zugunsten der Lautstärke in Kauf. Heute kann man mit einem guten Fronteinbau beides haben.

- eine Einsteigeranlage sollte idealerweise immer einen separaten Verstärker besitzen, da die Radioendstufen konstruktionsbedingt nicht sehr pegelfest sind (max. etwa 15W pro Kanal).

- für die Endstufe muss ein ausreichend dimensioniertes Kabel gelegt werden, damit die Spannung von der Batterie beim Verstärker auch noch ankommt. Es empfiehlt sich, beim Kabelkauf nicht unter 20mm² zu gehen um bei einem Endstufenneukauf nicht gleich das ganze Kabel wieder tauschen zu müssen... (Verkabelungsguide unten in den Links)

- es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe mehr Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an zuwenig Leistung als an zuviel!

- Bassrollen sind generell nicht empfehlenswert und ein Gehäusesub immer vorzuziehen: Mangelnde Stabilität (meist aus Pappe!), dadurch schlechter und dumpfer Klang, und da nur/hauptsächlich in den unteren Preisregionen und bei den "Billigherstellern" im Sortiment vorhanden (nicht ohne Grund...) meist mit miserablen Chassis bestückt

- Dämmung und Stromversorgung sind maßgeblich bei einer Anlage! Wenn diese beiden Punkte ausreichend erfüllt sind kann man selbst aus günstigen Komponenten enormes rausholen! Teure aber schlecht verbaute Sachen bringen dagegen nichts...

- generell ist es die sinnvollste Lösung wenn man nicht so viel Geld hat am Anfang die Sachen nach und nach zu kaufen! Nicht für 300 Euro die komplette Anlage kaufen weil grad nicht mehr Geld da ist, der falsche Weg! Dann halt erst Radio + Lautsprecher, dann ne 4-Kanal + Kabel usw. dazu, dann evtl. der Sub... Alles schön langsam dafür hochwertige Sachen, denn: Wer billig kauft kauft zweimal!

- als Einsteiger erst über das Zielprodukt informieren, dann evtl. kaufen! Wie oft kommen hier Leute her: "Hallo, ich hab mir die Bassrolle xyz geholt, wie ist die denn so?", wenn man denen dann sagt dass sie Mist gekauft haben und dass sie sich doch vorher hätten informieren können sind sie sauer... Selber Schuld - also erst informieren, dann kaufen, dann passiert sowas nicht...

- generell ist auch bei kleinen Anlagen ein Powercap zu empfehlen, ab gut 500 Watt RMS ist er (oder ggf. Zusatzbatterie(n) Pflicht, dabei ebenfalls keine Billigprodukte kaufen, die besten 1-F Caps kommen von Brax bzw. Helix, sind beide um 100 Euro zu bekommen und damit nicht viel teurer als die "billigen", der Qualitätsunterschied dagegen ist teilweise enorm!

Dennoch: Ein Powercap ist NICHT die Universallösung für Stromprobleme wie Lichtflackern oder so, dieses ist i.d.R. eher auf ZU DÜNNES KABEL zurückzuführen, in so einem Fall würde ein Cap nicht wirklich was bringen... Ein Grund mehr von Anfang an DICKE (20mm²+) Stromkabel zu verlegen!

- ab ca. 1000 Watt RMS ist eine Zusatzbatterie/ bessere Starterbatterie im Prinzip Pflicht, wer 1 kw mit der STANDARTBATTERIE spazieren fährt verschenkt ENORM Potential!

- Nochmal Thema Stromkabel: Hier ein paar Richtwerte für welche Leistung welcher Kabelquerschnitt mindestens zu empfehlen ist: Generell nicht unter 16er, ab ca. 300-400 Watt empfiehlt es sich schon 20er zu nehmen! Ab 500 Watt 35er, ab 700-800 Watt darfs dann ruhig 50er sein, das reicht dann bis maximal gut 1400 - 1500 Watt, da drüber sollte dann der Strom eh von ner Zusatbatterie im Kofferraum kommen, für dann kurzen Kabelwege reicht dann auch wieder 35er, je nach Einzelleistung der Endstufen auch 50er... (dann direkt von der Batterie abgegrifen)

- bei den Lautsprecherkabeln: generell 2,5er nehmen, nicht drunter! Kostet kaum mehr als 1,5er und man kann es auch für eventuell später gekaufte größere/stärkere LS nehmen... 4mm² oder noch mehr braucht man nur bei heftig bestückten Doorboards/Kickpanels oder für den Subwoofer...

- ein viel zu dünnes LS- und Subwooferkabel verschenkt ebenfalls unnütz Klangpotential! Die paar Euro MEHR investiert gegenüber 1,5er rechnen sich da gewaltig!

- Cinchkabel: als GROBE Faustregel kann man sagen dass ein gutes, geschirmtes Cinchkabel (5m) ab etwa 25Euro zu haben ist.

- generell empfiehlt es sich KEIN komplettes Kabelset zu kaufen sondern die Sachen einzeln zusammenzustellen, kostet zwar i.d.R. etwas mehr, aber wer bei der Kabelage spart spart sowieso am falschen Ende! Fertige GUTE Sets gibts leider nur sehr selten...

Wer sich mehr mit dem Thema beschäftigen will, meldet sich einfach.

Chassisparameter

Zunächst einmal geht es nicht ohne etwas Mathematik...jedes Subwooferchassis wird charakterisiert durch einen umfangreichen Parametersatz, die sogenannten Thiele-Small Parameter (TSP).

Für die Auswahl eines Chassis und die Gehäusedimensionierung sind drei Parameter erforderlich:

Die Gesamtgüte Qts

Das Äquivalentvolumen Vas

Die Freiluftresonanzfrequenz fs

Ohne diese drei Parameter ist eine Gehäuseberechnung unmöglich!

Guter Sub - schlechter Sub

Wie gut ein Sub im Endeffekt wirklich ist, lässt sich aus den Parametern nicht 100%ig herauslesen - es ist aber sehr wohl möglich, Schrottwoofer von vorneherein auszusortieren.

Dafür, das ein Sub in die Rubrik Elektronikschrott einzuordnen ist, gibt es zwei eindeutige Hinweise:

1. Das Fehlen der Parameter Qts,Vas und Fs

2. Eine Gesamtgüte Qts deutlich über 0.7

Sobald eine der oben genannten Bedingungen zutrifft, sollte man die Finger von dem Sub lassen.

Gehäuseformen

Geschlossen

Die einfachste Gehäuseform, das Subwooferchassis wird in eine geschlossene Kiste eingebaut.

Geschlossene Gehäuse liefern den präzisesten Bass, jedoch weniger Tiefgang als andere Gehäusearten.

Bassreflex

Bei einem Bassreflexgehäuse werden die tiefsten Frequenzen durch einen zusätzlich im Gehäuse angebrachten Bassreflexkanal verstärkt.

Bassreflexgehäuse liefern mehr Tiefgang bei etwas weniger Präzision als geschlossene Gehäuse - es ist die am häufigsten verwendete Gehäusevariante.

Bandpass

Bei einem Bandpass handelt es sich quasi um eine Kombination aus geschlossenem und Bassreflexgehäuse.

Der Schall wird bei dieser Gehäuseform ausschliesslich durch das Bassreflexrohr abgestrahlt. Eine Besonderheit ist ausserdem, dass bei einem Bandpass das Frequenzspektrum nicht nur nach unten, sondern auch nach oben begrenzt ist.

Bandpässe können sehr vielfältig abgestimmt werden - entweder auf ein besonders breites Frequenzband, oder auf hohen Pegel. Nachteil ist die im Vergleich zu den anderen Gehäuseformen geringste Präzision.

Auswahl des Gehäusetyps

Für welche Gehäuseart ein Subwooferchassis geeignet ist, kann man an der Gesamtgüte Qts ablesen:

Geschlossen: Qts >0.4

Bassreflex: Qts 0.3-0.4

Bandpass: Qts 0.3-0.6

Die Grenzen sind hierbei allerdings fliessend.

Gehäuseberechnung

Zunächst einmal: "Das" Gehäuse für ein Subwooferchassis gibt es nicht - man hat immer mehrere Möglichkeiten, einen Sub abzustimmen.

Um auf die Werte wie Gehäusevolumen und ggf. Bassreflexrohrdurchmesser und -länge zu kommen, gibt es zwar Formeln...aber die sind zumindest für Bassreflex- und Bandpassgehäuse schon recht komplex.

Man verwendet daher zur Gehäuseabstimmung normalerweise Simulationsprogramme, die auch gleich den zu erwartenden Frequenzgang für ein Gehäuse anzeigen können.

Empfehlenswert ist z.B. WinISD, welches man sich kostenlos auf der Linearteam Homepage herunterladen kann. Wer sich kein extra Programm installieren möchte oder keinen Windows PC besitzt, findet auf der Homepage unter der Rubrik "ISD Online" ein Java Applet, mit dem man auch direkt online ein Gehäuse simulieren kann.

Gehäusebau

Materialien

Das Standardmaterial für Subwoofer ist Mitteldichte Faserplatte (MDF) mit 19mm Stärke. Man bekommt es in jedem Baumarkt und kann es sich da auch gleich auf die erforderliche Grösse zuschneiden lassen (allerdings nur rechtwinklige Zuschnitte).

Wenn es denn billig sein muss, kann man auch herkömmliche Spanplatten nehmen - diese lassen sich aber nicht so gut verarbeiten, insbesondere die Schnittkanten fransen leicht aus. Akustisch ist es zu MDF gleichwertig.

Ein weiteres sehr gut geeignetes und zudem optisch ansprechendes Material ist Birke Multiplex (MPX) - dieses ist allerdings erheblich teurer als MDF.

Auf keinen Fall verwenden sollte man Massivholz, dieses schwingt unkontrolliert mit und würde zu dröhnen führen.

Bauhinweise

Grundsätzlich werden Lautsprechergehäuse verleimt - hierfür verwendet man handelsüblichen Holzleim.

Zur Stabilisierung kann man das Gehäuse zusätzlich verschrauben - hierbei aber unbedingt die Löcher vorbohren, sonst kann das Material aufplatzen.

Ebenfalls sehr sinnvoll sind Verstrebungen innerhalb des Gehäuses.

Wichtig ist in jedem Fall, dass das Gehäuse absolut dicht ist.

Dämmung

Die im Lautsprecherbau üblichen Dämmmaterialien wie Noppenschaumstoff und Dämmwolle entfalten ihre akustische Wirkung erst im oberen Mitteltonbereich, daher macht es keinen Sinn Subwoofergehäuse zu bedämpfen.

Ausnahme:

Dämmwolle hat die interessante Eigenschaft, die Schallgeschwindigkeit im Gehäuse herabzusetzen. Dies bewirkt, dass ein stark bedämpftes geschlossenes Gehäuse sich so verhält wie ein Gehäuse mit einem um bis zu 20% vergrösserten Volumen.

Man kann daher um Platz zu sparen diesen Effekt ausnutzen, und ein geschlossenes Gehäuse eigentlich um 20% zu klein bauen - durch eine vollständige Bedämpfung mit Dämmwolle verhält sich das Gehäuse dann wieder so, wie mit dem ursprünglich berechneten Volumen (Dies funktioniert natürlich ausschliesslich bei geschlossenen Gehäusen).

(Fast?) alle Pioneer Radios haben auf der Rückseite einen IP-Bus Connector, an den sich CD-Wechsler und sonstiges Zubehör von Pioneer anschließen lässt. Dafür sind auch Line-In Adapter erhältlich, allerdings zu einem heftigen Preis. Dabei geht es ganz einfach:

Die im Anhang bezeichneten Pins sind die Eingänge für Links und Rechts. Mit einem zerschnittenen Klinkenkabel und Aderendhülsen o.ä. einfach an diesen Pins anklemmen und schon kann man anschließen was man will

Wer nur ein Mono-Kabel oder Gerät anschließen will, verbindet einfach jeweils + und -.

Anstelle von Aderendhülsen kann man auch kleine Stecker für Stiftleisten nehmen (z.B. von einem alten Mainboard)

Zuletzt sollte man auf jeden Fall noch mit Heißkleber o.ä. verkleben, damit nichts verrutscht.

Damit aber auch was zu hören ist, muss man noch den AUX-Eingang aktivieren. Wie steht in der Anleitung. Bei meinem DEH-3500MP (alt aber gut ) muss man bei ausgeschaltetem Radio FUNC länger drücken und im Menu Aux ON wählen.

Mit SRC kann man dann jederzeit zum Line-In zappen.

Wie immer: Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Keine Haftung für durch diese Anleitung entstandene Schäden oder Kosten.

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wie oft kauft man sich nen Subwoofer und steht danach da und weis nich was man für ein gehäuse bauen soll....... vorallem....... wieviel Liter volumen soll das Gehäuse haben??

Es gibt Formaln dafür, jedoch koennen viele nichts damit anfangen.....

Ich hab hier etwas wo ihr 3 werte nur eingeben braucht...... und die stehen normal immer in der Anleitung des Woofers....

Resonanzfrequenz fs

Äquivalenzvolumen Vas

Chassisgesamtgüte Qts

natürlich gibts auf der seite noch viele andere sachen, aber als erstes brauch man mal das Volumen..........

Viel spass beim bauen.... bei fragen, einfach mailen..... :hoch:

Gruss Stefan

Hier ist der Link auf die Seite: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm

Oben bei Peter Strassacker einfach auf Berechnungs-Tools klicken

oder

gleich die Software Downloaden.........

Noch ne kleine Info für die die sich nen Woofer kaufen und nich so richtig wissen ob er jetzt in ein geschlossenen Gehäuse....... Bassreflex oder Bandpass Gehäuse soll oder ob er als Freeair genutzt werden kann.......

Gehäuse Volumen und diese bestimmung hängen von den TSP (Thiele Small Parameter) ab.....

der Wert Qts sagt viel über die Gehäuseeignung aus......

bei einem Wert bis 0.4 ist der LS gut geeignet für BP, BR........

bei einem Wert von 0.4 bis 0.7 ist der LS gut in geschlossenen Gehäusen

und alles ab 0.7 kann als Freeair benutzt werden.........

es gibt aber noch ne zweite möglichkeit wenn man fs und Qes hat...... fs:Qes= EBP (Efficiency Bandwith Product)

1.Je weiter der EBP-Wert unter 100 liegt, desto besser eignet sich der Subwoofer für geschlossene Gehäuse.

2. Werte unterhalb von 60 im Zusammenhang mit Gesamtdämpfungen (Qts) nicht unter 0,5 deuten auf hohe Free-Air Tauglichkeit hin

3.Fürs Reserverad geeignet sind Subs, die EBP-Werte unter 80 und Freiluftresonanz-Frequenzen unter 30Hz aufweisen.

4.EBPs zwischen 50 und 100 deuten auf Woofer für Bassreflexkonstruktionen hin (bessere Tauglichkeit mit Zunahme der EBP-Werte)

5. Für einfach ventilierte Bandpass-Konstruktionen sollten nur Tieftöner mit einem EBP von 60 bis 100 oder knapp darüber ausgewählt werden.

6.Für den Einsatz in doppelt ventilierten Bandpässen oder Horn-Konstruktionen eignen sich besonders Woofer mit sehr hohem EBP-Wert (weit über 100)

so, viel spaß dabei.......

Vorallem sind die meisten angaben falsch, nur um die Leute heis zu machen etwas zu kaufen.......

Wenn ihr das hier gelesen habt wisst ihr schon mal auf was ihr schaun müsst und was es mit den ebay produkten auf sich hat die 2000Watt haben und nur 50euro kosten...........

Nehmnt euch die 5 minuten es zu lesen, es lohnt sich und is echt gut beschrieben.........

Ein Wort vorab: Eigentlich ist es nicht meine Art, herumzujammern, daß früher alles besser gewesen sei. Aber in welcher Weise heutzutage die Käufer sogenannter HiFi- und Surroundanlagen in die Irre geführt werden, geht auf keine Kuhhaut mehr. Da ich selbst (Industrieelektroniker und E-Technik-Student im letzten Jahr) seit etwa 15 Jahren Verstärker baue, möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Beitrag zur Aufklärung leisten und hoffe, daß es mir andere nachtun, eigene Kommentare oder Fragen sind ausdrücklich erwünscht.

Es hat sich sicher schon der eine oder andere darüber gewundert, daß einerseits ein vernünftiger 5.1-Surround-Receiver mit 5 mal 100 Watt (meist auch eine nicht sehr korrekte Angabe, dazu später mehr) mindestens 400,- Euro kostet, in Discountern (Plus, Aldi, etc.) aber komplette aktive Surround-Systeme mit 1000 Watt und mehr für einen Bruchteil angeboten werden. Mit der kleinen in Klammern gesetzten Angabe "PMPO" können viele nichts anfangen, und daß diese Dinger dann oft schlimmer klingen als Daniel Kübelböck mit Lungenentzündung, das kann im Laden ja keiner hören.

Als Beispiel für verschiedene Leistungsangaben sei hier mal ein häufiger in Aktivlautsprechern und Kleinverstärkern verwendeter Chip von SGS-Thomson, der TDA2052 genannt. Die Datenblätter dazu gibt's frei im Netz oder auf Wunsch auch per mail von mir.

Dieser Chip hat eine maximale symmetrische Versorgungsspannung von +/- 25 Volt. Stellen wir uns ein Netzteil dazu vor, einen Trafo mit 2x18 Volt und einigermaßen dimensionierte Elkos (Richtwert: Mindestens 2000 uF pro Ampere Trafo-Sekundärstrom, besser mehr, aber hier wird auch oft gespart). Das sind dann nach der Gleichrichtung ziemlich genau +/- 25 Volt, die natürlich abhängig von der Belastung mehr oder weniger stark einbrechen.

Fangen wir mit der Sinusleistung, also der Leistung, die der Verstärker als "Dauer-Sinuston" erzeugen kann an: Unter voller Netzteilbelastung bricht die Versorgungsspannung (abhängig von der Dimensionierung) auf einen gewissen Wert ab, nehmen wir hier mal +/- 18 Volt an. Der Stromfluß durch die Leistungstransistoren des Chips erzeuget an diesen natürlich auch einen lastabhängigen Spannungsabfall, hier etwa 2 Volt. Dann liegt am Ausgang eine Sinus-Spannung von +/- 16 Volt Spitze an, was einer Effektivspannung von 16 Volt durch Wurzel 2, also 11,3 Volt entspricht. Dann leistet der Chip bei einem 4-Ohm-Lautsprecher noch ganze 32 Watt sinus bei einem Prozent Klirrfaktor (Verzerrung, die an den Sinusspitzen entsteht, diese werden bei zu hohen Pegeln "gekappt", da die Ausgangsspannung nicht weiter steigen kann).

Zur Musikleistung: Diese berechnet sich prinzipiell genauso (aus der effektiven Ausgangsspannung), allerdings geht man bei der Musikleistung davon aus, daß ja niemand Sinus-Dauertöne hört, also kein Dauerpegel im Sinne eines Sinustons verstärkt wird. Folglich bricht die Spannungsversorgung nicht so stark zusammen. Geht man von dann noch vorhandenen +/- 22,5 Volt Versorgungsspannung aus, so leistet der Chip immerhin schon etwa 47 Watt Musikleistung bei einem Klirrfator von 1%, sogar 60 Watt bei 10%.

Kommen wir zur Spitzenleistung: Zu deren Berechnung kommt man, indem man aus der Ausgangsspannung nicht den Effektivwert berechnet, sondern einfach den Spitzenwert nimmt. Bei einem vollständig aufgeladenen Netzteil von +/- 25 Volt reicht das für eine Ausgangsspitzenspannung von etwa 22 Volt aus, das bedeutet eine Spitzenleistung (P=U*I=U²/R) von über 120 Watt an 4 Ohm.

Und nun die "PMPO-Verarschung": PMPO bedeutet "Pulse-Maximum-Power-Output" (vor Jahren nur bei Computerlautsprechern üblich). Hierbei nehmen einige findige Marktstrategen bei den von Ihnen angebotenen Verstärkern den maximalen Spannungshub (in diesem Fall von minus 22 Volt nach plus 22 Volt, also 44 Volt) als Berechnungsgrundlage, was technisch ohnehin nur bei einer kapazitiven Last Sinn macht, z.B. beim Hochpaß-Kondensator vor dem Hochtöner. Dabei tritt bei plötzlichem Wechsel von einem zum anderen Maximalpegel (also einem Rechtecksignal) für einen winzigen Sekundenbruchteil der volle Spannungshub am Hochtöner auf. Bei unserem Beispiel ergibt sich dann daraus eine Ausgangsleitung von (44 Volt)²/4 Ohm, also 484 Watt, ist doch toll, oder? Das ganze dann mal 5, schließlich hat die Surround-Anlage ja 5 Kanäle, macht also sagenhafte 2420 Watt PMPO. Schade nur, daß das nur echten 32 Watt Sinusleistung pro Kanal entspricht, wobei die Netzteile meist so unterdimensioniert sind (der teuerste Einzelposten im Verstärker ist in der Regel der Trafo), daß eine gleichzeitige Sinus-Dauerleistung auf allen 5 Kanälen nicht machbar ist. Das ist übrigens in der Regel selbst bei oben genannten 400,- Euro-Receivern der Fall, da davon ausgegangen wird, daß die 5 Kanäle nie gleichzeitig volle Leistung liefern müssen. Die Angaben von beispielsweise 100 Watt pro Kanal (sogar nach DIN) sind durchaus korrekt, aber eben nicht als Sinus auf allen Kanälen gleichzeitig.

Wer wissen möchte, was sein Surround-Verstärker wirklich an Dauerleistung bringt, sollte sich an die auf dem Gehäuse angegebene maximale Leistungsaufnahme halten, von dieser etwa 30 Prozent abziehen (Verluste im Netzteil und an den Endstufentransistoren, Versorgung von Vorstufen, Relais und Anzeigen), dann hat er in etwa die Sinus-Dauerleistung von allen Kanälen zusammen.

Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen ein wenig Licht vermitteln können und hoffe, daß diese "PMPO-Aufklärung" von Euch weitergegeben wird, damit sich die Unterhaltungselektronik-Industrie wieder an einen allgemeinen Standard (Sinus- und Musikangaben) hält und aufhört, mit Märchenleistungen Kunden zu belügen. Meine Meinung: Wenn nur eine PMPO-Angabe und keine seriöse RMS- oder DIN-Angabe vorhanden ist: Finger weg vom Produkt! (Am besten ist ohnehin der Selbstbau, da weiß man, was drin ist. )

Schlimm ist, daß selbst in einigen Testheften oder sogenannten Fachzeitschriften nicht auf diese Unterschiede eingegangen wird und die Leistungen einfach aus der technischen Beschreibung genommen und durcheinandergeworfen werden.

aber das spricht sich heute schon so schnell rum was gut is und was nich...... wer dann halt doch nen mist kauft is selber schuld.....

wenns ne gute marke is kann ein woofer mit 2x 150RMS besser sein als einer mit 2x 500RMS.......... das is aber wieder was anderes......

hauptsächlich gehts ja darum das man nich auf die dummen angaben reinfallen soll was manche anbieter so hinschreiben....

Anfangs hatte der E30 noch einzelne Stecker (DIN) für die Spannungsversorgung,

den Remote-Ausgang für den Antennenverstärker und die Lautsprecher.

Etwa um 1990 herum wurde von BMW ein Multistecker für die Radios eingeführt, der dann auch beim den letzten E30 zum Einsatz kam.

Da dieser Stecker inzwischen ebenfalls ersetzt wurde, wird er inzwischen auch als "Old Generation" bezeichnet.

Nachfolger wurde der "New Generation" Stecker, der jedoch nur bei Radios zum Einsatz kommt, die im E30 aufgrund ihrer Bauform nicht verwendet werden können.

Daher findet er hier keine weitere Beachtung.

Wenn im E30 der 17-pol. Stecker vorhanden ist, benötigt man nur einen Adapter (ISO) um ein markenfremdes Radio im Z1 einbauen zu können.

Diesen (17-poliger Radiostecker auf ISO) erhält man in jedem Geschäft, das Autoradiozubehör führt.

Wenn noch die Einzelstecker vorhanden sind, benötigt man entweder einen Adapter von diesen auf den 17-poligen Stecker, wenn man ein neueres BMW Radio anschließen möchte.

Dieser ist inzwischen nur noch bei BMW erhältlich.

Wenn man ein Radio mit ISO Steckern anschließen möchte, gibt es bei der Firma Lüdeke Elektronik Adapter für

DIN auf ISO Stromanschluss: Klick (Artikel 161)

DIN auf ISO Lautsprecheranschluss: Klick (Artikel 156)

Bitte dabei aber noch den Verweis auf die Sparverdrahtung unten beachten

Der Kabelbaum für die Spannungsversorgung und die Beleuchtung kommt direkt vom SA-Stecker, siehe Wiki Artikel SA - Stecker Belegung und Komfort Relais

Die Belegung der Einzelstecker ist wie folgt:

Bild:

Stecker Spannung:

Violett/grau = Klemme R (Spannung ab Stufe 1 am Zündschloss) von F12

Braun/Schwarz = Masse

Zum Eintrag hinzufügen

Stecker Memory/Licht:

Rot/Grün = Dauerplus von F21

Grau/Rot = Beleuchtung Klemme 58k (12V ab Standlicht) von F23

Einzelstecker:

Blau/Gelb = Tacho A-Signal für GALA

Einzelstecker:

Schwarz = Steuerleitung für Antennenverstärker (12V bei Radio ein)

Radios mit 2 Lautsprecherausgängen:

Lautsprecher links:

Gelb = + LS Links

Gelb/Braun = - LS Links

Lautsprecher rechts:

Blau = + LS Rechts

Blau/Braun = - LS Rechts

Radios mit 4 Lautsprecherausgängen:

Lautsprecher vorne links:

Gelb/Rot = + LS Links

Gelb/Braun = - LS Links

Lautsprecher vorne rechts:

Blau/Rot = + LS Rechts

Blau/Braun = - LS Rechts

Lautsprecher hinten links:

Gelb/Blau = + LS Links

Gelb/Grau = - LS Links

Lautsprecher hinten rechts:

Blau/Violett = + LS Rechts

Blau/Grau = - LS Rechts

Es gibt allerdings verschiedene Farbvarianten je nach Baujahr, jedoch haben die linken Lautsprecher grundsätzlich Gelb als Grundfarbe und die rechten Lautsprecher Blau.

Der 17-polige Radiostecker ist wie abgebildet aufgebaut:

Die Belegung des Steckers lautet wie folgt:

Die Pins für den Stecker gibt es auch einzeln bei BMW zu kaufen

Bestellnummern:

Rundstecker für Kabel mit 0,5-1,0 mm² : 61 13 0 007 449

Rundstecker für Kabel mit 1,0-2,5 mm² : 61 13 0 007 450

Rundsteckbuchse für Kabel mit 0,5-1,0 mm² : 61 13 0 007 452

Rundsteckbuchse für Kabel mit 1,0-2,5 mm² : 61 13 0 007 453

Sollte das Geschwindigkeitssignal (Tacho-A Signal) nicht verdrahtet sein und auch nicht zurückgebunden vorhanden sein, so lässt es sich problemlos nachrüsten.

Das Signal wird am Tacho an dem mittig angebrachten grünen Adapterstecker abgegriffen.

Sollte der Adapterstecker am Tacho ebenfalls nicht vorhanden sein, hat dieser die Teilenummer 62 11 1 372 218 und kostet ca. 5,-€

Der Minus der Lautsprecher ist vor allem bei den früheren Baujahren als Sparverdrahtung ausgeführt und direkt auf Masse gelegt oder gebrückt (Standard bei Soundsystem).

Dies vertragen moderne Radios nicht und es muß daher die Lautsprecherverkabelung überprüft und die Massebrücke ggf. geöffnet werden.

Georg