VdTÜV- Merkblatt 751:

"Tiefer gelegte Fahrzeuge, besetzt mit einem Fahrer, vollen Kraftstofftanks, müssen ein Hindernis von 800 mm Breite und einer Höhe von 110 mm mittig berührungslos überfahren können."

Es kann weiter als gegeben angenomen werden: 80 mm Bodenfreiheit für feststehende Teile, 70mm für flexible. Ein verbindliches Gesetz hierzu gibt es nicht.

§50, 3 StVZO:

"Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. "

Prinzipiell gilt dieses Gesetz nur für Fahrzeuge ab Erstzulassung 01.01.1988. Ältere Fahrzeuge bleiben davon unberührt.

Lichtaustrittskante (ist nicht die Scheinwerferhöhe!):

50 cm vom Boden aus gemessen

§60, 2 StVZO:

"... Bei allen Fahrzeugen darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern..."

Kennzeichen müssen also folgende Mindest- Befestigungshöhe aufweisen:

Vorn Unterkante 200mm

Hinten Unterkannte 300mm

Eintragung von Sonderrädern:

Zitat

[h4]Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)[/h4]

B. Fahrzeuge

III. Bau- und Betriebsvorschriften

§30 Beschaffenheit der Fahrzeuge

• (1) Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, daß

1. ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt,
2. die Insassen insbesondere bei Unfällen vor Verletzungen möglichst geschützt sind und das Ausmaß und die Folge von Verletzungen möglichst gering bleiben.

• (2) Fahrzeuge müssen in straßenschonender Weise hergestellt sein und in dieser erhalten werden.

• (3) Für die Verkehrs- oder Betriebssicherheit wichtige Fahrzeugteile, die besonders leicht abgenutzt oder beschädigt werden können, müssen einfach zu überprüfen und leicht auswechselbar sein.

• (4) Anstelle der Vorschriften dieser Verordnung können die Einzelrichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung angewendet werden, die

1. in Anhang IV der Richtlinie 2007/46/EG oder
2. in Anhang II Kapitel B der Richtlinie 2003/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Typgenehmigung für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, ihre Anhänger und die von ihnen gezogenen auswechselbaren Maschinen sowie für Systeme, Bauteile und selbständige technische Einheiten dieser Fahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 74/150/EWG (ABl. EU Nr. L 171 S. 1) oder
3. in Anhang I der Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. März 2002 über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 92/61/EWG des Rates (ABl. EG Nr. L 124 S. 1)

in seiner jeweils geltenden Fassung genannt sind. Die jeweilige Liste der in Anhang IV der Richtlinie 2007/46/EG, in Anhang II der Typgenehmigungsrichtlinie 2003/37/EG und in Anhang I der Richtlinie 2002/24/EG genannten Einzelrichtlinien wird unter Angabe der Kurzbezeichnungen und der ersten Fundstelle aus dem Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Verkehrsblatt bekanntgemacht und fortgeschrieben. Die in Satz 1 genannten Einzelrichtlinien sind jeweils ab dem Zeitpunkt anzuwenden, zu dem sie in Kraft treten und nach Satz 2 bekanntgemacht worden sind. Soweit in einer Einzelrichtlinie ihre verbindliche Anwendung vorgeschrieben ist, ist nur diese Einzelrichtlinie maßgeblich.

 

Die EU-Richtlinie, um die es sich dreht, ist diese: EU Richtlinie.pdf

Die kursiven Texte sind die Auszüge aus den entsprechenden amtlichen Texten, das normal geschriebene meine Ergänzungen dazu. Ein Auto muß alle genannten Anforderungen erfüllen, eine allein reicht nicht.

Viele Grüße

jenad

Link 1

Link 2

Link 3

dieser Geber, auch CID (Cylinder IDentification) genannt, dient der Erkennung des Zeitpunktes der Zündung des betreffenden Zylinders. Er ist beim 6-Ender am 6. Zylinder-Zündkabel und beim 4-Ender am 4. Zylinder-Zündkabel angebracht.

Er hat 2 Adern, welche geschirmt sind, daher der 3-polige stecker. Bei der alten 1.0er Motronic geht der direkt auf die Diagbuchse, ab 1.1er Motronic geht er zum Steuergerät, dieses verarbeitet das Signal.

Es dient zur Steuerung der "semi-sequentiellen multipoint Einspritzung". dh., ab 600 rpm wird die Kraftstoffmenge nicht vollständig mit einem Zug eingespritzt, sondern bei jeder 2. Umdrehung die Hälfte der Menge. Die Motronic gliedert dabei die Düsen in 2 Bänke. Bei 6er sinds 1-3-5 und 2-4-6, beim 4er 1-3 und 2-4. Um die halbe Portion einzuspritzen, muss das ECU (Electronic Control Unit, auch DME - Digitale Motor Elektronik oder kurz Motronic genannt) nun "wissen", welche Bank nun OT passiert hat (und zündet).

Fehlt dieses Signal, wird weiterhin "batch" eingespritzt, dh. die volle Dröhnung auf allen Bänken.

Der Vorteil liegt in einer besseren Gemischverteilung und damit (geringfügig) höherer Leistung und besseren Abgaswerten sowie niedrigerer Spritverbrauch. Im praktischen Fahrbetrieb ist die Funktion nicht zu spüren. Ein Fehlen des Sensors hat keine merkbaren Auswirkungen. Die Motorelektronik funktioniert ganz normal weiter (KEIN Notprogramm oder dergleichen).

Moderne Motorsteuerungen haben SPÄTER dafür nen Nockenwellenpositionsgeber.

1. Stelle W für Westdeutschland

2. Stelle B für BMW

3. Stelle A und S für PKW, Beim e30 als Angabe für die Unterscheidung M-Modell und "normaler" e30

4. bis 7. Stelle --> Vehicle Discription Section (Typschlüssel)

Hier wird Karosserieform, Motor und bestimmte Ausstattung wiedergegeben. Beim e30 gibt es leider zu viele Typschlüssel um sie hier aufzuführen. Wer sie dennoch einsehen mag, kann das hier tun: https://greifenhain.net/bmw/Typklassen-E30.htm

8. Stelle --> Restraint System (Sicherheitsausführung)

Hier wird angezeigt, ob der Wagen über Sicherheitsgurte und Airbags verfügt.

9. Stelle --> Hashwert (Prüfziffer)

wird aus der VIN berechnet

10. Stelle --> Vehicle Model Year (Modelljahr)

Das Modelljahr stimmt nicht zwangsläufig mit dem Kalenderjahr überein. Das Modelljahr beginnt bei BMW nach den Werksferien (August?).

Aber wie auch oben schon erwähnt, lässt BMW schon seit langem an dieser Stelle einfach eine Null stehen, da die Angabe des Modelljahres für den europäischen Markt nicht vorgeschrieben ist.

11. Stelle --> Assembly Plant (BMW Werk)

Angabe über den Ort der Endfertigung. Wie man ja oben sehen kann, muss die Rohkarosse nicht zwangsläufig auch im gleichen Werk hergestellt worden sein.

12. bis 17. Serial Number (Seriennummer)

Die Seriennummern sind für einen Typ in Abschnitte aufgeteilt. Darin können Lücken sein, genau wie in den einzelnen Abschnitten.

Wenn es - als Beispiel - bei X00000 losgeht dann muss X01000 nicht das tausendste Fahrzeug sein - es kann sein, dass da einzelne Nummern aus bestimmten Gründen nicht vergeben wurden. Der VIN Decoder berücksichtigt das NICHT.

------------------------------------------------------------------------------------------

Im Anhang könnt ihr das Bild auch als PDF downloaden.

Und hier geht es zum FIN-Decoder auf www.e34.de

Im Anhang ein pdf-File mit den Veränderungen von 2008 bis heute

Im Unterschied zur Kfz-Haftpflichtversicherung, die gesetzlich verbindlich vorgeschrieben ist, haben Fahrzeughalter bei der Kasko-Versicherung die Wahl, ob sie überhaupt einen solchen Versicherungsschutz vereinbaren und welchen Umfang er besitzen soll. Dabei geht es auch um die grundsätzliche Entscheidung zwischen einer Teilkasko- oder einer Vollkasko-Versicherung.

Teil- oder Vollkasko - der Unterschied

Während die Kfz-Haftpflichtversicherung Schäden abdeckt, die Dritten durch den Fahrzeug-Gebrauch entstehen, bezieht sich die Kasko-Versicherung auf Schäden, die an dem Fahrzeug selbst bewirkt werden, ohne dass eine Haftpflicht eines feststellbaren dritten Verursachers gegeben ist. Solche Schadensereignisse können sehr vielfältig sein. Die Bandbreite reicht von Beschädigungen durch Fahrzeugbrände, Sturm oder Hagel bis zu Schäden durch selbst verschuldete Unfälle oder Zusammenstöße mit Tieren.

Wie der Name "Teilkasko" bereits vermuten lässt, erfasst die Teilkasko-Versicherung dabei nicht alle Schäden. Neben den gängigen Elementarschäden durch Naturgewalten werden üblicherweise Glasschäden, Schäden durch Diebstahl oder Raub, Brand oder Explosion, Marderbisse und (Haar-)Wildschäden abgedeckt. Nicht erfasst sind dagegen Schäden durch Vandalismus, Schäden aus Zusammenstößen mit anderen Tieren sowie generell Schäden, die durch selbst verschuldete Unfälle entstanden sind. Wer das finanzielle Risiko von Reparaturen oder einer Ersatzbeschaffung auch in diesen Fällen absichern will, benötigt eine Vollkasko-Versicherung. Sie bietet umfassenden Versicherungsschutz. Eine übersichtliche Unterscheidung der Kfz-Versicherungen bietet auch die Allianz. Kfz-Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko werden mit weiterführenden Informationen umfangreich erklärt.

Die Grenzen zwischen Teilkasko- und Vollkasko-Schutz sind bei den Versicherern ähnlich, aber nicht identisch. Ein typischer Bereich, wo es Unterschiede geben kann, sind Schäden mit Wildtieren. Was als Wild zu verstehen und damit unter den Teilkaskoschutz fällt oder nicht, kann je nach Versicherungsangebot unterschiedlich ausfallen. Deshalb empfiehlt sich bei der Auswahl und Entscheidung auch immer ein Blick ins "Kleingedruckte" - die Versicherungsbedingungen.

Wahl des Versicherungsschutzes - Frage der Abwägung

Die Entscheidung Teilkasko oder Vollkasko ist eine Abwägungsfrage zwischen Beitragskosten und dem finanziellen Risiko eines selbst zu tragenden Schadens. Die Höhe der Beiträge hängt unter anderem von der Regional- und Typklasse des Fahrzeugs, daneben aber auch noch von einer Reihe weiterer Faktoren ab. Bei der Vollkasko-Versicherung spielt - wie in der Kfz-Haftpflicht - auch der Schadensfreiheitsrabatt eine wichtige Rolle. Je länger unfallfrei gefahren wird, umso günstiger fallen die Beiträge aus und umgekehrt. Bei Teilkasko-Versicherung gibt es dagegen grundsätzlich keine Schadensfreiheitsrabatte.

Tendenziell sind die Beiträge bei Teilkasko-Versicherungen niedriger, da der Versicherungsschutz weniger umfangreich ist. Pauschal gilt das allerdings nicht. Je nach Typklassen-Einstufung und Schadensfreiheitsrabatt können die Beiträge im Einzelfall in der Vollkasko sogar geringer sein. Im Allgemeinen werden Vollkasko-Versicherungen bei neueren und besonders hochwertigen Fahrzeugen empfohlen. Es kommt aber letztlich auf die individuelle Betrachtung und Einschätzung an.

Günstige Oldtimer-Tarife - auch für E30

Besondere Vorteile haben übrigens Besitzer von Oldtimern. Da das Schadensrisiko hier nachweislich geringer ist als bei "normalen" Fahrzeugen, fallen die Versicherungsbeiträge sowohl in der Teilkasko als auch in der Vollkasko deutlich günstiger aus. Viele Versicherer bieten spezielle Oldtimer-Versicherungen oder -Tarife an. Ein Auto kann dabei bereits ab einen Alter von 20 Jahren als Oldtimer eingestuft werden. Auch der BMW E30 fällt darunter. Allerdings reicht das Alter alleine nicht für die Oldtimer-Einstufung. In der Regel wird der gutachterliche Nachweis eines gut erhaltenen Originalzustandes verlangt, mancher Versicherer macht auch ein H-Kennzeichen zur Voraussetzung.

Die BMW Werkscodes sind:

#113 Red

#114 Light Blue

#115 Dark Blue

Eine andere Quelle nennt den Farbcode:

Blau HKS 47 407772

Lila HKS 13 407796

Rot HKS 43 407789

Die Uni-Color/Glasurit Farbcodes sind:

353 Red

5002 Light Blue

4000 Violet

Die Pantone Farbcodes sind:

Pantone Process Blue

Pantone 268

Pantone Warm Red

RAL Nummern sind:

Rot -> RAL 3020

Blau -> RAL 5002

Violett -> RAL 4000

wobei RAL 4000 offiziell entfallen ist.

Diese Übersicht lebt von der Mitarbeit anderer! Wer einen Fehler in einem Eintrag entdeckt hat oder selbst etwas ergänzen möchte, der kann dies jederzeit tun! Ziel ist eine weitestgehend vollständige Übersicht aller Wartungsarbeiten am E30, damit jeder auf einen Blick einen erkennt, ob er gewisse Arbeiten selbst ausführen kann oder diese besser an eine Werkstatt übergeben sollte.

Leider lässt sich die nachfolgende Tabelle mit diesem Editor nicht ergänzen. Bitte schickt mir daher eine eMail oder PN mit euren Ergänzungen. Ich trage diese dann in meine Excel-Tabelle ein und importiere die Daten hier rein. Die ganz faulen können ihre Ergänzungen meinetwegen auch als einfachen Text unterhalb der Übersicht einfügen. Ich nehme die Daten dann beim nächsten mal in die Tabelle mit auf.

Legende

Die Minutenangaben beziehen sich immer auf die Reparatur aller in Betracht kommenden Teile! Muss nur eine Seite erneuert werden, ist die Angabe dementsprechend zu reduzieren.

! Bei mangelnder Kenntnis besteht hier Gefahr sowohl für sich selbst auch für auch andere Personen im Straßenverkehr! Daher empfehlen wir dringendst, diese Arbeiten nur bei entsprechendem Kenntnisstand und ausreichend praktischer Erfahrung auszuführen! Wer sich nicht zu 100% sicher ist was er tut, sollte diese Arbeiten an qualifizierte Werkstätten vergeben!

Einfache Arbeiten, die in relativ kurzer Zeit weitestgehend ohne den Einsatz von Spezialwerkzeug erledigt werden können Vergleichsweise einfache Arbeiten, die auch von ungeübten Schraubern innerhalb kürzerer Zeit ohne oder mit problemlos zu beschaffendem Spezialwerkzeug durchgeführt werden können Anspruchsvollere Arbeiten, die mit einem gewissen Zeitaufwand von erfahreneren Schraubern durchgeführt werden können. Spezialwerkzeug ist in den meisten Fällen erforderlich. Man sollte für diese Arbeiten für möglicherweise auftretende Probleme ausreichend Zeit einplanen Technisch anspruchsvolle Arbeiten, die nur von Personen durchgeführt werden sollten, die über einen entsprechenden Kenntnisstand verfügen und über die einzelnen Arbeitsabläufe genauestens bescheid wissen. Kleine Fehler wirken sich hier später oft spürbar negativ auf das Fahrverhalten und/oder die Sicherheit im Straßenverkehr aus. Aufgrund des hohen Zeitaufwands sollte hier ausreichend Zeit zur Verfügung stehen

Rubrik Tätigkeit Schwierigkeit Zeitaufwand / Min. Spezialwerkzeug Bremsanlage Bremsbeläge wechseln ! 60 - 90 Girling: nein

ATE: (7mm Inbus!) Bremsanlage Bremsscheiben wechseln ! 90 - 120 Girling: nein

ATE: (7mm Inbus!) Bremsanlage Bremsen entlüften ! 30 - 45 nein (Ringschlüssel empfohlen) Fahrwerk Tonnenlager wechseln 60 - 150 Auszieher

empfohlen Fahrwerk Querlenker wechseln 60 - 120 ja: Spurstangen- ausdrücker Fahrwerk Fahrwerksfedern hinten 30 - 45 ja: Federnspanner

(abhängig von der Federlänge) Fahrwerk Fahrwerksfedern vorne 90 - 120 ja: Federnspanner +

Spurstangenausdrücker Fahrwerk Radlager vorne wechseln 90 - 120 ja: Abzieher Motorraum Ölwechsel mit Filter 15 - 30 nein Motorraum Zahnriemen wechseln 90 - 120 nein

Der Inhaber von E30-Talk und die Mitwirkenden dieser Übersicht übernehmen für diese Informationen keinerlei Haftung. Selbstständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen generell auf eigene Gefahr!

Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen hier eine Kaufberatung für das E 30 Cabrio, hier das M20 6Zylinder Modell. Um Korrekturen wie auch Ergänzungen wird gebeten, um Cabrioneulingen ( wie ich es auch war ) , eine möglichst professionelle Checkhilfe zu geben.

Technische Ausrüstung: Auf diesen Punkt möchte ich weniger eingehen, da die Technik weitgehend mit der Limo übereinstimmt, und im Forum problemlos nachgelesen oder für absolute Laien hinterfragt werden kann. Allerdings sollte man sich vorab über die Serienausstattung bzw mögliche Sonderausstattung vorab informieren um ggf deren Funktionen zu prüfen.

Fahrwerk: Weitgehend auch identisch mit der Limo, zu beachten allerdings die Achslasten. Das ist relevant wenn ein älterer Federnsatz eingetragen werden soll, wo in dem Gutachten das Cab noch nicht aufgeführt ist. Je nach Tüv Prüfer Ermessensspielraum, akzeptiert er die Achslasten des Dieselmodells als Vergleichsgröße.

Karosserie: Einer der wichtigsten Punkte des Fahrzeugs. Auf die Cabriospezifischen Karossenteile sollte man besonders achten, da dort meist viel rumgebastelt wurde, denn: die spezifischen Teile sind weitgehend teuer!

Einer der wichtigsten Punkte sind die hinteren Seitenwände. Nach etlichen Besichtigungen inzwischen würde ich behaupten das weit aus mehr als 50% der Cabs an den hinteren Seitenwänden bereits einen Unfallschaden erlitten haben, der nicht durch Teilersatz sondern durch Spachtel behoben wurde. Da es Lackierer gibt, die Ihr Handwerk perfekt verstehen, gibt es nur eine verlässliche Möglichkeit einen größeren Schaden im hinteren Seitenbereich festzustellen. Nimm die hintere Rückbank raus, löse die hinteren Seitenverkleidungen, und dann kann man wunderbar in die Hohlräume der Seitenwand hinten reinschauen. Eine Taschenlampe dabei und man kann prima reinschauen. Ein Aufwand von rund 10 min, und da es ja nur ein paar Verschraubungen sind, sollte kein ehrlicher Verkäufer damit ein Problem haben. Wenn sich Spuren für einen Schaden finden sollten, empfehle ich das hintere Seitenfenster auszubauen ( Markierungen an der eingeschraubten Windungszahl vorher anbringen ) , da man ohne Seitenfenster genauer schauen kann. Ersatzteilpreis Seitenwand Material ca 400€

Sofern sich im Bereich Seitenwand/Schweller Schäden finden lassen, ein Tip zur Instandsetzung. In der BMW Software ist die Abbildung nicht korrekt. Entgegen der Lim überdeckt die Seitenwand nicht den Schweller, sondern die Seitenwand ist im bereich der unteren Zierleiste an den Schweller angesetzt. D.h. der quasi unterste Teil ist nicht Seitenwand- sonder Schwellerbestandteil!

Gerade hier in diesem Bereich, sowie eigentlich im gesamten Schwellerbereich, ist nicht nur lang- sondern eher kurzfristig mit Rostschäden zu rechnen. Werksmäßig keine Versiegelung und etliche Bleche übereinandergesetzt.

Manchmal ist auch Rost an der, sagen wir mal, B-Säule bei geöffneter Tür zu finden.

Wer es noch nicht gemacht hat, schnellstens die hinteren Seitenfenster raus und Hohlraumschutz rein. ( Unterhalb der Einstiegsleisten am Schweller befinden sich 3 größere Löcher, so das dort eine Versiegelung auch keine Probleme bereitet.

Radläufe auf Rostblasen prüfen, speziell bei gebördelten Kanten. Dabei auch die Außenradhäuser auf evt Falten prüfen, die auf Unfallschäden hindeuten.

Am Heckblech sollte man schauen, ob sich noch die Originalsicken unter den Rückleuchten befinden, oder ob diese zugespachtelt wurden. Das deutet auf Heckschaden hin. Wenn eine Hebebühne zur Hand ist, auch die kleinen Längsholme am Kofferboden anschauen, ob sich da Falten aus Unfallschäden finden.

Im Kofferraum sollten die seitlichen Teppichverkleidungen entfernt werden, um ggf Unfallschäden zu sehen, denn nur so kann ein Teilersatz Seitenwand hinten zuverlässig erkannt werden.

Weiterhin sollte der Kofferraum auf Wassereinbrüche kontrolliert werden, was aber beim E30 allgemein ein Problem ist.

Die Türen sollten zumindest ( im Licht, evt mit Taschenlampe ) auf Spachtelspuren geprüft werden, Ich empfehle, sich einen Magneten zu besorgen und dann prüfen ob dieser eine gleichmäßige Haftung überall hat ( das gilt ebenso für die gesamte Karosse ). Spaltmaße sollten angesehen werden, obwohl die beim Cab nicht unbedingt exakt sein müssen. Türen sind jedoch allgemein kein Problem, da diese häufig als gebrauchte angeboten werden. Gebraucht zwischen 70 und 150€.

Kotflügel: Oftmals sind Kotflügel wegen Unfall oder Rost ersetzt worden. Nach vielen Besichtigungen habe ich festgestellt, das es wenige Cabs gibt, wo die untere Zierleiste ( Schwellerbereich im Kotflügel ) dort nicht einen Bogen nach außen macht. Lediglich bei einem niemals zerlegtem Fahrzeug, sowie noch nie ersetztem Kotflügel ist die Leiste gerade. Festlegen möchte ich mich da allerdings nicht, da ich auch unfallfreie Fahrzeuge gesehen habe wo der Bogen drin war. Nach neuerlichen Besichtigungen fiel mir dabei auf, die Kotflügel sind Richtung A-Säule im Bereich der Zierleiste nochmals mit einem kleinen Halter innen an die A-Säule geschraubt. Wenn dieser verbogen ist, bzw. aus welchen Gründen auch immer nicht mehr vorhanden, daher erklärt sich in diesem Bereich manchmal eine schlechte Passform.

Genau sollte man auch im unteren Bereich der Kotflügel, also unterhalb der Leiste nachschauen. Oftmals ist dort Korrosion vorhanden, oder es wurde mangels Cab Kotflügel nur das Unterteil des Cab Flügel an den Serienflügel geschweißt. Gegen die Rep ist nichts einzuwenden, wenn diese sauber durchgeführt wurde.

Im Vorderbau unter der Motorhaube ist eigentlich nur auf allgemeine Korrosion und Risse im Bereich neben der Batterie nach außen hin zu achten. Das deutet auf längere Zeit mit einem sehr harten Dämpfersatz hin ( speziell komplett zugedrehte gelbe Konis). Und natürlich, ob oben bei den ( vom Fahrgastraum aus gesehen ) ersten beiden Kotflügelbefestigungsschrauben die Dichtmasse i.O. ist. Sonst wurde der Kotflügel zumindest abgeschraubt. Zu beachten sind auch die Verstärkungsbleche, die A-Säule und Schließblech verbinden. Da sich dort ein oben und unten offener Hohlraum befindet, ist dort zumindest langfristig mit Rost zu rechnen. Meist ist dieser Hohlraum mit feuchtem Straßenschmutz vollgestopft.

Am Frontscheibenrahmen sind manchmal äußerlich sofort sichtbare Rostblasen zu finden, gelegentlich auch in der Schweißfalz unter der Motorhaube an der Schweißverbindung Übergang zur Stirnwand ( Gummidichtung abziehen ).

Bei schlecht sitzender Frontscheibendichtung auf Unterrostung achten.

Am Frontscheibenrahmen ist ebenfalls langfristig mit Rostschäden zu rechnen, da als Überrollverstärkung ein Rohr eingelassen ist, was bis in die A-Säule reicht. Und die wenigsten Besitzer werden im Frontscheibenrahmen eine Hohlraumkonservierung durchgeführt haben.

Gelegentlich findet sich auch Rostansatz unter dem Armaturenbrett, mangels schwacher Lackierung und evt. Undichtigkeiten. Aber das ist bei einem Kauf wohl kaum zu prüfen.

Am Verdeckkasten sind bisher eher weniger Probleme bekannt, jedoch ist zu befürchten, das durch das gelegentliche Problem das Wasser im Verdeckkasten steht, welches nicht abfließen kann, Rostherde entstehen werden.

Verdeck: eines der großen Probleme sind die Heckscheiben mit Rissen. Nach bisheriger Erfahrung lassen sich diese Risse auf keine Art flicken, außer durch einen Aufkleber oder durchsichtiges Klebeband. Eine neue Heckscheibe selbst von Hand einnähen geht zwar, ist aber doch etwas Aufwand.

Die Außenhaut des Verdecks flicken viele von Außen und es sieht gruselig aus. Die bessere Wahl ist ein Verdeck zu akzeptieren was ein paar winzige Löcher hat, die man von innen flicken kann, oder sogar nähen kann. Flicken lassen sich von innen gut mit Pattex Klar! aufkleben und zusätzlich mit Gewebeklebeband darüber nochmals fixieren und abdichten. Zum nachfärben der Haut gibt es was passendes, wenn es bleich ist.

Besonderen Blick sollte man auf ein Verdeck werfen was überall außen grüne Flecken hat, ähnlich aussehend wie Schimmel in grün. Dieses Fahrzeug hat reichlich unter Bäumen gestanden. Diese Flecken bekommt man kaum noch weg, und man sollte das Verdeck einmal nass machen, um Brüchigkeit zu prüfen. Manchmal ist es im trockenen Zustand brauchbar, aber Nass -sticht man mit dem Finger überall durch.

Selbstredend sollte man auf den guten Zustand aller Dichtungen und auch Schachtleisten im Verdeckbereich schauen.

Die Gasdruckfedern ( oft als Stoßdämpfer bezeichnet ) der Verdeckklappe prüfen, reichlich teuer - lassen sich allerdings auch provisorisch durch die dickeren Dämpfer von Sitzen ersetzen.

Die Gasdruckfedern der Heckklappe auch auf Funktion prüfen

Zu beachten sind auch die Seilzüge, oftmals gerissen.

Innenraum:

Wenn Leder vorhanden ist, Sicht und Fühlprüfung daran vornehmen. Ein brüchiges, raues Leder mindert den Wert enorm, da die Instandsetzung oder Ersatz teuer ist.

Besonders ist zu beachten das die Rückbanklehne im oberen Bereich an den Nähten meist ausgerissen ist. Nach eigenen Erfahrungen ist ein Nachnähen meist nicht möglich, da das Leder herum so hart und brüchig ist, und zudem geschrumpft ist, das beim wiederaufspannen alles wieder reißt. Also nur Neubezug möglich. Wenn es reichlich günstig ist, dann ist mit Kosten von rund 200€ zu rechen.

Kleiner Tip- hartes Leder lässt sich wie folgt wieder Butterweich machen: Mit einem Pinsel richtig satt Sattelöl auftragen. 24 Std wirken lassen. Dann das ganze noch einmal. Menge gesamt ca 1l. Bitte auf Geruchsneutrales Öl achten.

Bei Sitzheizung deren Funktion überall prüfen, oftmals geht der Sitzbereich, aber die Rückenlehne nicht, oder halt umgekehrt. Kann aber auch an den Schaltern liegen. Oft sind auch die Seilzüge für das vorklappen gerissen. Diese lassen sich nicht von Limositzen verwenden, jedoch als Provisorium mit Lüsterklemmen wieder kurzzeitig herrichten.

Bei den Vordersitzen prüfen ob es sich wirklich um Cab Sitze handelt. Man sitzt tiefer darin als in den Seriensitzen, und der Hebel zum Sitz vorklappen sitzt deutlich tiefer als bei Limo Sitzen. Oftmals werden in Cabs auch Vordersitze von Limos verwendet.

Die unteren Sitzschienen anschauen, deutlicher Rost daran deutet auf häufige Regengüsse mit offenem Verdeck hin. Also auch möglicherweise Korrosion unter dem Teppich am Bodenblech.

Selbstverständlich die el FH und das Heckscheibengebläse prüfen.

Dichtungen:

Zu beachten sind grundsätzlich alle Dichtungen des Cab. Die Dichtungen der Schachtleisten, also die Dichtungen der Tür und Seitenwand oben, sind oftmals eingerissen oder Teile der Dichtung fehlt.

Vorne an der Verdeckschließung sind oft auch die Dichtungen eingerissen, so das keine Verbindung mehr zwischen der Frontdichtung und der weiteren Seitenführung vorliegt. Zu erkennen an gequollener Dichtung an der äußersten Seite des Frontscheibenrahmens.

Elektrische Probleme: Die serienmäßige ZV funktioniert meist nicht mehr komplett, daher alle Schlösser prüfen. Die elektrischen Fensterheber haben meist eine gewisse Altersschwäche, d. h. gehen langsam hoch. Abhilfe ist oftmals durch fetten der Mechanik, sowie der Fensterführungen möglich.

Gelegentlich funktioniert auch die „ Komfortschaltung“ nicht ( Zündung aus, Fahrertür auf, Fensterheber sollten gehen ).

Scheinbar gibt es auch Abweichungen bei der Sicherungsbelegung vom Plan, bei einigen späten 90er VFL Cabrios. Ich dachte erst, bei mir würde was nicht stimmen, aber offensichtlich bin ich nicht der einzige.

Aus den letzten Gesprächen, sowie auch ein paar Besichtigungen geht bisher vor, das, oftmals die späten Modelle NFL ab 90 deutlich mehr Rostprobleme im unteren Bereich haben. Möglicherweise hat da die Qualität seitens BMW nachgelassen. Es gab letztens sogar 92er die unten völlig durchgerostet waren. Aber das sind bisher nur Beobachtungen und keine Fundierten Erkenntnisse die sich allgemein übertragen lassen.

© by Micha

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur unter Nennung der Quelle erlaubt! Kommerzielle Nutzung ist untersagt!

(sorry, aber der Text taucht zu oft als fremdes geistiges Eigentum auf.)

Stand 18.04.2005

Hinter der Rückbank darauf achten, das kein Blech rausgeschnitten wurde z.B. für Subwoofer.

Von den Vordersitzen aus(bei geschlossener Tür zwischen den vorderen und hinteren Seitenscheiben versuchen hindurch zu sehen. Manchmal liegen die Scheiben nicht plan aufeinander.

Bei geschlossenem Verdeck muss das Verdeck fest auf den Seitenscheiben aufliegen, man darf keinen Finger dazwischen stecken können.

Mehr fällt mir grad nicht ein....

greetz

Zudem das übliche Problem mit dem Rost um die Kennzeichenbeleuchtung (da habe ich (noch) keine Probleme) und hinter der Plastikabdeckung vom Kennzeichen - da habe ich auch Rostpickel ...

Vielleicht auch noch die Wagenheberaufnahmen mit reinnehmen - ebenfalls etwas Rost bei mir ...

Auch in den Verdeckkasten würde ich ein oder zwei Blicke riskieren.

Was ich noch aus den Erfahrungen bei meiner eigenen Suche empfehlen würde: Im Idealfall sollte ein Originalfahrwerk verbaut sein. Die Karosserie ist für die damaligen Baujahre zwar relativ steif, reagiert aber empfindlich auf tiefere bzw. härtere Fahrwerke und wird entsprechend weichgeklopft.

Das Thema Verdeck hat Micha ja schon angesprochen. Hier wäre vielleicht noch zu ergänzen, dass bis September(?) 1991 Verdecke mit fest eingenähter Heckscheibe verbaut wurden - danach gab's eine Heckscheibe mit Reißverschluss, und letztere lässt sich natürlich leichter austauschen. Für die fest eingenähte Heckscheibe gibt es zwar ein Reparaturkit von BMW, aber von gelungenen Ergebnissen habe ich bisher von meiner Werkstatt noch von renommierten Sattlern, bei denen ich bisher fragte, gehört.

Die Frage ist, womit man eher leben kann. Bei meinem Cabrio ist das Verdeck selbst zwar absolut okay (nie geflickt), aber die Heckscheibe ist an den üblichen Knickstellen rechts und links eingerissen. Ich habe diese Risse (jeweils 1-2 cm) mit transparentem Klebeband abgedichtet, denn ich bringe es nicht übers Herz, das ansonsten tadellose Verdeck nur wegen der Heckscheibe auszutauschen. Hinzu kommt, dass das Cabrio möglichst nur bei gutem Wetter bewegt wird - gibt's trotzdem mal einen Wolkenbruch, hält das Verdeck den Regen perfekt ab. Darum sehe ich die Prioritäten zunächst woanders. ;)

Gruß

Albert

Verdeckgestängeabdeckungen, Gasfedern Verdeckklappe und Kofferraumklappe,

das kann sich schnell zu einem stattlichen Betrag summieren.

Gruß, Tom

Laut FAQ auf der Seite bekommt man die eVB-Nummer aus einem Pool von verschiedenen Versicherern zugeteilt. Der Preis bleibt aber immer bei den 39,00 EUR bzw. 40,00 EUR mit "Grüner Karte". Bezahlt werden kann per Sofortüberweisung, Paypal, Kreditkarte oder regulärer Banküberweisung.

Hinzu kommen lediglich noch die Kosten für die beiden Nummernschilder (ca. 10-19 EUR) sowie eine Gebühr auf der Zulassungsstelle in Höhe von 10,20 EUR bis 11,00 EUR (variiert je nach Bundesland).

Die Schilder kann man z.B. hier: http://www.nummernschild-online.de/18578.html zum Preis von 13,00 EUR pro Paar zzgl. 4,90 EUR Versandkosten bestellen, wobei hier die Kosten bei einer Prägung direkt vor Ort vermutlich nicht wesentlich höher sein dürften.

Insgesamt bekommt man also für ca. 67 EUR eine 5 Tages-Zulassung für reine Überführungsfahrten oder die Fahrt zum nächsten TÜV/DEKRA/GTÜ, wo man schon im Vorfeld weiß, dass man hinterher keine reguläre Zulassung des Fahrzeugs vornehmen wird.

In allen anderen Fällen empfiehlt es sich natürlich nach wie vor, die Versicherung seines Vertrauens um eine eVB-Nummer zu beten, da die Kosten hier bei einer späteren regulären Zulassung i.d.R. vom Versicherer übernommen werden.

P.S.: Wer den ganz bequemen Weg gehen möchte oder keine Zeit oder Lust hat auf die Zulassungsstelle zu rennen, kann sich direkt auf der Homepage des Straßenverkehrsamts unter http://www.strassenverkehrsamt.de/kfz-zulassung-kurzzeitkennzeichen auch einen kompletten Satz bereits gestempelter Kurzzeitkennzeichen zuschicken lassen. Allerdings wird hier nach wie vor eine eVB-Nummer verlangt, die in dem relativ happigen Preis von 70,00 EUR incl. Versandkosten für die Schilder noch nicht enthalten ist! Hier würden sich die Gesamtkosten für ein "Rundum-Sorglos-Paket" also auf ca. 110 EUR summieren!

hab beim googlen ne interessante Seite gefunden auf der man sich die ganze Bedienungsanleitung vom E30 ziehen kann. Des weiteren gibt's noch Technische Daten, Prospekte etc....

http://greifenhain.net/bmw.htm

greetz

Matze

anklicken dann kommt Ihr zur Startseite des ETK wo Ihr "Teilesuche Automobile" anwählt...

...dann werdet Ihr aufgefordert, die letzten 7 Stellen der FIN einzugeben...Enter
 

Nun befindet Ihr euch im individuellen ETK für euer Fahrzeug wo Ihr über den Button "Ausstattung"

Eure abfragen könnt

einmal drauf klicken und....

Wenn man auf "Ausstattung" klickt kommen erstmal nur die Daten unter dem Wort "Sonderausstattung".

Wer auch noch den Rest wissen möchte ("Fahrzeugangaben"), muss das kleine "+" vor dem Wort Fahrzeugangaben anklicken.

Erstellt von Spiggy, ergänzt von Pit-der Mohr und von MalachitNico ins Wiki geholt.

Es hilft dabei Kennfelddateien aus unbekannter Quelle, z.B. Ebay-CDs, Internet-Downloads

usw. zu analysieren.

Das Tool zeigt die aktuelle Codierung an, wie auch die ursprüngliche Bosch-Steuergerätenummer

und die Hardware-Nummer.

Mit letzterer kann man mittels beigefügter PDF-Datei herausfinden aus welchem Fahrzeugtyp das

Kennfeld einmal stammte.

Als besonderes Schmankerl lässt sich das Kennfeld optional mit einem neuen Variantencode patchen,

so daß es dann wieder mit einem Programmiergerät in ein Eprom zurückgeschrieben werden kann.

Eine Liste gängiger Variantencodes liegt bei.

Alles in allem ein kleines, handliches Tool für den schnellen Check eurer Kennfeldsammlung.

Im Beispielfoto wird gezeigt daß der Decoder ein 172er Steuergerät, auf Schaltgetriebe codiert, erkennt.

Die Steuergerätenummer 172 sagt aus daß es sich um ein M20B20 Motronic 1.3 Kennfeld handelt.

Die Hardwarenummer sagt aus "320i Cabrio"

Das Programm basiert auf meinen älteren "Variantendecoder", welcher aber nie den Weg ins Wikipedia

fand, da ich ihn nur einmal kurz im Talk-Bereich gepostet hatte.

Hier nun die verbesserte Version unter neuem Namen !

Speedcalc läuft unter Windows 7 (andere Systeme mangels nicht vorhandensein wurden nicht getested)

Es sind 2 Rad Reifenkombinationen auswählbar zum direkten Verglech von Drehzahlen / Geschwindkigkeiten / Abrollumfang und Abweichung

29 verschiedene vorkonfigurierte Getriebetypen

15 verschiedene vorkonfigurierte Differentialtypen

Drehzahl incl Geschwindigkeitsanzeige in 1000er Schritten für jeden Gang bis 7000 upm

Update V2 jetzt mit Getriebediagramm

uvm, einfach mal Ausprobieren