hier sind möglichst alle Infos zum Typenschild hinterlegt. Ich habe die Übersicht in verschiedene Bereiche aufgeteilt, damit man sich leichter zurechtfindet. Ich werde den Beitrag gelegentlich aktualisieren. Falls der Wiki-Eintrag Fehler enthält oder Informationen fehlen, bitte einfach einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank.   ~ Elias

1. Position und Befestigung 

Das Typenschild befindet sich rechts auf der Beifahrerseite über der Abdeckung vom Scheinwerfer. Befestigt wird es mit zwei Blindnieten (Hersteller Nr.: 07129948747). Zum Anbringen des Schildes wird das passende Werkzeug benötigt, z.B. Hazet 1963N-1. Beim BMW E30 M3 wird das Typenschild rechts neben dem Wischwasserbehälter befestigt:

2. Position der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) am Fahrzeug

Die FIN ist unterhalb der Scheibenrahmens eingestanzt. Falls sie nicht mit den Fahrzeug-Papieren oder dem Typenschild übereinstimmt, ist wahrscheinlich Betrug im Spiel. 

Auszug aus der Betriebsanleitung:

3. Maße und Material

Die Maße sind: 92mm (Breite) x 45mm (Höhe) x 0,5mm (Dicke). Die zwei Löcher haben einen Durchmesser von 3,5mm. Der Abstand von Loch-Außenseite zur Kante betragen 3,2mm. Die Ober- /Unterkante zur Loch-Außenseite sind genau 20,75mm >> Die Löcher befinden sich mittig. Das Schild wird aus Aluminium hergestellt. Die dunklen Bereiche sind schwarz eloxiert. Eine 2D-Zeichnung kommt noch ...

4. Inhalt und Aufbau

Allgemeine Information: Das Typenschild am BMW E30 enthält die Angaben zum Fahrzeug, so wie es das Werk verlassen hat und dokumentiert damit die originalen technischen Daten ab Werk. Wenn nachträglich z.B. ein Motorumbau durchgeführt wird, bleibt das Typenschild gleich !!! 

1. Herstellungsland: Wurde das Fahrzeig vor dem 3. Oktober 1990 hergestellt, steht noch "Made in W. Germany" drauf. Alle BMW E30 danach haben nur noch "Made in Germany" draufstehen. Ab welchem Produktionsdatum genau umgestellt wurde, muss ich noch rausfinden ...

2. Motorisierung: Bei dem M20B25 Motor z.B: "325i" oder beim M40B16 Motor dann "316i". Bei den M3 steht einfach nur "M3" drauf. Wenn ein Automatik-Getriebe verbaut wurde, steht noch ein "A" dahinter:

Mir ist aufgefallen, dass bei vielen Autos das "M3" sehr nahe am BMW Logo ist. Vielleicht ein Fertigungsfehler ...

3. Motorkennbuchstaben: Die Kennzeichnung des eingebauten Motors. Eine Auflistung der unterschiedlichen Motoren kommt noch ...

4. Lackierung: Farbcode, siehe Wikipedia#Außenlackierungen. Sonderlack hat den Code 490.

5. Farbgruppe: Die Zahl hinter dem Schrägstrich gibt an, um welche grundsätzliche Farbe es sich handelt: 

6. Scheinwerfereinstellung: Entweder steht dort "1.0" oder das Feld bleibt leer. Hängt es mit der Lichtweitenregulierung zusammen? 

7. Fahrzeughersteller: Bei den normalen Motorisierungen steht dort "Bayerische Motoren Werke AG". Bei den M3-Modellen steht dort "BMW Motorsport GmbH" und bei den frühen M3 "BMW Motorsport GmbH München":

8. ABE: Nummer der allgemeinen Betriebserlaubnis >> Wo sie zu finden ist, suche ich noch raus ...

9. Fahrzeugidentifikationsnummer: Ist unterhalb der Windschutzscheibe eingeschlagen, muss übereinstimmen mit dem Typenschild

5. Unterschiede VFL / NFL 

6. Nachfertigung

7. Länderunterschiede

8. Sondermodelle

Letzte Änderung: 27.06.25 18:09Uhr >> Update folgt noch ...

Es gibt zwei Reparatursätze:

Reparatursatz Schliesszylinder 3er (51 21 95 56 313)

und

Reparatursatz Schliesszylinder Li. 3er (51 21 90 61 343)

Den 343 konnte ich im Cabrio mit Zentralverriegelung und Verriegelungssperre zum Austausch hernehmen, beim 313 fehlte der Bügel und war somit nicht geeignet.

Bei welchen Fahrzeugen der passen würde, kann ich so nicht sagen. Leebman sagt, beide passen bei den gleichen Modellen, was ich so nicht bestätigen kann.

Die "alte" Kaufberatung wollte ich nicht ergänzen, da diese wohl damals unter ganz anderen Gesichtspunkten entstand.

So, ich habe sie jetzt im Detail überarbeitet und hochgeladen. Verbesserungen, erklährende Bilder und Kritik/Anregungen nehme ich dennoch gerne an und versuche den Text zu überarbeiten.

Update 2024:

Hm...

Eigentlich keine, weil die Problemstellen einfach über die Jahre bleiben. Und ja, selbst die jüngsten E30-Cabrios haben die 30 längst überschritten.

Bei den Preisen war auch keine große Bewegung zu vermerken. Gute 318i starten irgendwo knapp unter 10.000€ und wirklich perfekte 325i (extrem selten !) reißen auch mal die 30.000€ Marke. Als Spekulationsobjekt taugt der E30 anscheinend wenig.

Macht aber nix. Zumindest ist er "wertstabil" und bereitet "Freude am Fahren".

Was will man mehr?

Die eigentliche Kaufberatung findet ihr als PDF zum mitnehmen bei Besichtigungen, zum Ausdrucken...

Update 5.2020: Danke an Janosch für die Ergänzungen zur EH-Automatik . Schön wären noch Bilder zum Vfl/Nfl-Vergleich. Vlt hat ja jemand was passendes...

Update 4.2022: Die Kaufberatung habe ich in kleinen Details überarbeitet. Nix aufregendes.

Ich drücke euch den Daumen, dass ihr was schönes und gutes findet 

Ich habe die Zulassungszahlen die vom KBA jedes Jahr veröffentlicht werden ab dem Jahr 1996 für die verschiedenen Modelle, Versionen und Typen zusammengesammelt und in Tabellenform dargestellt.

Stand ist jeweils der 1.1. des Jahres.

Für die Jahre 1998 und 2000 fehlen mir aktuell noch die Zahlen für die meisten Modelle.

Enthalten sind alle Fahrzeuge die aktuell zugelassen sind oder in den letzten 2 Jahren vorläufig stillgelegt wurden.

Nicht enthalten sind Fahrzeuge die reimportiert wurden, da hier meist der Typschlüssel 0 verwendet wird.

Ebenfalls nicht enthalten sind eventuell vorhandene Fahrzeuge mit rotem "07" Kennzeichen sowie die M3 Sondermodelle und M3 Cabrios da diese ebenfalls nicht typisiert waren.

Bis zum Jahr 2006 wurde ein Typ nicht mehr gelistet wenn weniger als 10 vorhanden waren - seitdem werden bereits Bestände unter 100 nicht mehr sparat aufgeführt.

Achtung: Mittlerweile (2025) habe ich herausgefunden, dass in einer anderen Publikation des KBA auch Zulassungszahlen <100 aufgeführt sind und konnte dies bis zum Jahr 2019 rückwirkend noch nachvollziehen

Im Jahr 2007 wurden die Zulassungsmodalitäten geändert. Daher sind bei den Zahlen ab 1.1.2008 nur noch die angemeldeten Fahrzeuge aufgeführt, inklusive der Saisonkennzeichen.

Vorübergehende Stillegungen sind nicht mehr erfaßt.

Daher lassen sich die Zahlen leider nicht mehr mit den Vorjahren vergleichen, weil Fahrzeuge die kein Saisonkennzeichen haben sondern im Winter stillgelegt werden, aus der Statistik fallen.

• Die TSN steht für die Typschlüsselnummer die man auch im Fahrzeugbrief/-schein findet bzw. in der neuen EU Zulassungsbescheinigung.

• Bauzahl ist die Anzahl der vom jeweiligen Modell gebauten Fahrzeuge. Hier sind teilweise verschiedene Varianten zusammengefasst.

Da es immer ein ziemliches Chaos war, die Excel Tabelle hier einigermaßen formatiert einzufügen, habe ich jetzt ein PDF erstellt.

Ich bitte darum, dieses nicht unkontrolliert weiterzugeben!

Seit 2020 ist ein Anstieg zu verzeichnen. Hier sieht man m.E. nach, dass immer mehr E30 inzwischen auf ein H-Kennzeichen umgeschrieben wurden und damit dann entweder ganzjährig angemeldet sind oder als H mit Saison laufen und daher am Stichtag  als "vorhanden" gezählt werden.

Viel Spaß mit den Zahlen.

Ich werde versuchen die Zahlen weiterhin zu aktualisieren, sobald neue vorliegen.

Georg

E30 Zulassungszahlen.pdf

Es ist davon auszugehen, das eine Domstrebe wirklich eine Verbesserung darstellt. In der folgenden Erklärung wird versucht werden, dies überzeugend zu belegen.

Beginnen müssen wir mit einigen Annahmen. Diese sind natürlich teilweise Näherungswerte und/oder idealisiert, bzw. vereinfacht, reichen aber für unser Rechenbeispiel vollkommen aus. Auch ist das Beispiel sicher ein Extremfall, da nur wenige Autos derart am Limit bewegt werden.

Als erstes stellen wir uns ein Rennfahrzeug, hier einen E30 M3 in schneller Kurvenfahrt vor, so das die Vorderräder 100% Gewichtsverlagerung erfahren, und zwar auf das kurvenäußere Rad. Hier im Bild sieht man z.B., wie das kurveninnere Rad frei in der Luft hängt. Dies ist ein sicheres Anzeichen für eine 100%ige Gewichtsverlagerung.

Als zweites nehmen wir an, das unser M3 während der Kurvenfahrt eine Querbeschleunigung von 1G erfährt. Bei einem Rennfahrzeug mit entsprechender Bereifung ist dies ein durchaus plausibler Wert. Bei einem angenommenen Fahrzeuggewicht von 1200 Kg und einer annähernden 50/50 Gewichtsverteilung muß das kurvenäußere Rad eine in Querrichtung wirkende Gegenkraft von 600Kg unter den beschriebenen Bedingungen generieren.

Bild 1 zeigt analytisch die einwirkenden Kräfte auf den Vorderwagen während der Kurvenfahrt. Für die Berechnung wurden ausschließlich horizontale Kräfte berücksichtigt. Natürlich wirken auch in vertikaler Richtung Kräfte, aber da die Summe der einwirkenden Kräfte unabhängig voneinander Null entsprechen muß, in sowohl waage- als auch senkrechter Richtung, können wir uns auf die horizontalen Kräfte beschränken. Naturgemäß wäre die Strebe auch nicht dazu geeignet, vertikale Kräfte abzuleiten.

Schematisch dargestellt:

Daher ist F1 = 600Kg im Bild. Die Zeichnung ist eine statische Skizze, welche alle Kräfte berücksichtigt, die am Federbein/Rad Bauteil (blau dargestellt) wirken. Diese Kräfte müssen Null ergeben in horizontaler Richtung. Ebenfalls müssen die anliegenden Drehmomente sich gegenseitig aufheben. Das Ziel ist also, die Kraft F3 zu bestimmen, welches die Kraft ist, die der Dom auf das Federbein ausübt. Das Federbein wiederum kann eine gleich- und gegensätzlich gerichtete Kraft auf den Dom ausüben.

Wir können F3 auflösen, wenn die Drehmomente, die um das Radführungsgelenk (wo der Querlenker mit dem Federbein verbunden ist) anliegen, gleich sind.

Wir haben also: F1(L2) = F3(L1) oder F3 = F1(L2/L1)

Wir wissen bereits, das F1 = 600Kg ist. L1 und L2 werden durch Messung am Fahrzeug ermittelt. (L1 = 617mm und L2 = 152,4mm). Also entspricht F3 = 148Kg

Die Schlußfolgerung ist also die, das wenn der M3 eine Kurve mit einer Querbeschleunigung von 1G und 100% Gewichtsverlagerung durchfährt, wird eine Kraft von 148Kg den Dom nach außen drücken. Da das innere Rad lastfrei ist kann der kurveninnere Dom damit keine dementsprechende Kraft generieren. Die Domstrebe ist also tendentiell eher auf Zug, als auf Druck belastet.

Um das Ganze nochmal vereinfacht auszudrücken: Das Rad ist eine Art Hebel. Drehpunkt ist das Radführungsgelenk. Wenn ich oben am Rad ziehe, bewege ich damit das Federbein nach außen. Diese Bewegung wirkt auf den Dom ein.

Was uns zu der Frage kommen lässt: wie kritisch ist eine Kraft, die mit 148 Kg den Dom nach außen zieht?

Die 148 Kg entsprechen rund 12% des totalen Fahrzeuggewichts. Auch wenn der Dom hauptsächlich dazu geschaffen ist, vertikale Kräfte aufzunehmen, werden die 148 Kg in horizontaler Richtung die Karosse nicht permanent verformen. Natürlich ist dieses Beispiel ein absolutes Maximum an Belastung, welche auf den Dom einwirken kann, aber für ein über 20 Jahre altes Auto gilt: steter Tropfen höhlt den Stein. Die wiederholte Krafteinwirkung kann zu Materialermüdung an den Domen führen, je mehr, desto schärfer das Auto gefahren wird.

Die Domstrebe verbindet also beide Dome so miteinander, das die Kraft, die auf den äußeren Dom einwirkt auf beide Dome übertragen wird. So wird das Material verdoppelt, das die auftretenden Kräfte in Kurven aufnehmen kann.

Um es sich besser vorstellen zu können: Wenn das Rad ein riesenlanger Hebel wäre an dem ich ziehe und könnte damit das ganze Auto zur Seite kippen, dann merkt man, das die Belastung in diesem Moment eine Zugbelastung am Dom ist.

Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte: Wenn der kurvenäußere Dom durch die Krafteinwirkung 5mm nach außen gedrückt wird, verliert man ca. 0,5 Grad negativen Sturz. Bei 10 Millimeter rund ein ganzes Grad.

Das je nach Einfederungszustand die horizontale Belastung am Dom Von Zug auf Druck weichen kann, wird hier erläutert:

Im Widerspruch zu den vereinfachten Betrachtungen der vorherigen Seite glauben die Meisten, dass eine Domstrebe hauptsächlich auf Druck, nicht Zug, belastet wird. Bei manchen Autos bewegen sich tatsächlich mit der Zeit die Dome aufeinander zu, was seinen Teil zu dieser Sichtweise beigetragen haben wird.

Wenn eine Domstrebe nicht montiert werden kann mit auf dem Boden stehenden Rädern, könnte dies darauf hindeuten.

Zudem wurden wohl bereits Spannungsmessungen an Domstreben im Praxisbetrieb durchgeführt. Diese Versuche zeigten die Domstrebe sowohl unter Zug-, als auch unter Druckbelastung. Bei einem derartigen Versuch war die höchste festgestellte Last eine Druckbelastung auf die Strebe beim seitlichen Ausparken aus einer Garage auf einer abschüssigen Ausfahrt (Jeder kennt das Phänomen, dass die Karosserie sich bei derartigen Manövern verzieht).

Was ist da also los? Wird die Domstrebe auf Zug oder auf Druck belastet? Eine wahrscheinliche Hypothese ist, dass beides der Fall ist, abhängig vom Fahrzustand. Kurvenfahrt auf ebenem Asphalt erzeugt Zugkräfte, Geradeausfahrt über Bodenwellen Druckkräfte in der Domstrebe.

Folgende Kräfteskizze zeigt wie die Druckbelastung beim Überfahren von Unebenheiten zustande kommt:

Links sind die resultierenden Kräfte gezeigt, die auf Radaufhängung und Federbein wirken. Kraft 1 ist die Straße, die das Auto trägt, Kraft 2 die Gewichtskraft des Fahrzeugs. Kräfte 3 und 4 ergeben sich um ein Verkippen des Federbeins zu verhindern (sie gleichen das Moment aus, welches von Kräften 1 und 2 erzeugt wird). Kraft 4 hat natürlich eine gleichgroße, entgegengesetzt gerichtete Gegenkraft, hier als Kraft 5 rechts in grün eingezeichnet. Dies ist die horizontal auf den Federdom wirkende Druckkraft.

Es ist zu Bedenken, dass beim Überfahren von Schlaglöchern oder abrupten Bodenwellen das Chassis kurzfristig Beschleunigungen von 3 oder 4 g erfährt. Das wiederrum bedeutet, dass die Kräfte 1 und 2 in obigem Bild 12,5kN (1270kg) betragen können. Kraft 3 und 4 (und somit Kraft 5) sind zwar kleiner, aber trotzdem nicht zu vernachlässigen. Um Kraft 5 genauer berechnen zu können, wären detaillierte Messungen der Fahrwerksgeometrie notwendig.

Allgemein gesehen, verbringen viele Autos einen Großteil ihres Lebens damit geradeaus zu fahren. Bei diesen Autos werden sich die Dome unter Umständen im Alter aufeinander zu bewegen. Rennfahrzeuge verbringen einen großen Zeitanteil damit, Kurven mit hohen Querbeschleunigungen zu fahren. Hier können die Dome mit der Zeit sogar auseinanderwandern.

Demnach kann eine Domstrebe unter Zug stehen, oder eben unter Druck, ganz davon abhängig unter welchen Bedingungen das Fahrzeug bewegt wird.

Ergänzende Ausführung von mir:

Ich habe bei der Übersetzung Maßeinheiten analog zum Originaltext benutzt, auch wenn Kräfte eigentlich in N angegeben werden.

Natürlich ist die Belastung im Artikel einseitig dargestellt, aber rein auf die Funktion der Strebe im Moment der Kurvenfahrt bezogen ausreichend.

Der 2.Teil wurde freundlicherweise von WolfManE30 beigesteuert.

Edit: da der originale englische Artikel mittlerweile aus dem Netz verschwunden ist, hab ich mir erlaubt diesen hier einzufügen. Leider kann ich den Autor nicht benennen.

Original-Artikel:

It is my belief that a strut bar definitely does help. And during the explanation that follows I will try to provide a convincing argument for this.

Figure 1 shows the forces of interest in a strut bar analysis. For this calculation only horizontal forces need be considered. There are of course vertical forces, but since the sum of forces must independently equal zero in both the horizontal and vertical directions, we can concentrate on just the horizontal forces in this analysis.

Figure 1

We must begin by making some assumptions. First, consider an M3 cornering such that it experiences 100% weight transfer at the front wheels. This is not at all unusual on a modified M3. We have probably all seen pictures of an M3 in a turn with its inside front wheel in the air. That is a sure sign of 100% weight transfer. Second, let us assume that our M3 is cornering at 1G. Again, on a modified M3 with R-series tires, this is very plausible. If an M3 weighs 2700 lbs and has close to a 50/50 weight distribution, then the outside front tire must generate a lateral force of 1350 lbs under the circumstances just outlined.

Thus F1 = 1350 lbs as depicted in the figure above. The figure is really a "free body diagram" which considers the forces that act ON the strut/wheel assembly (the blue link in Figure 1). These forces must sum to zero in the horizontal direction. Also, the sum of the torque's acting on the strut/wheel assembly must cancel out. Our goal is to determine the force F3 which is the force that the strut tower exerts on the strut assembly. There is an equal and opposite force exerted on the strut tower BY the strut assembly.

We can solve for F3 if we do a balance of torque's around the outer ball joint (where the control arm attaches to the strut). What we get is:

F1(L2) = F3(L1) or, F3 = F1(L2/L1)

Now, we already know F1 = 1350 lbs. And we can determine L1 and L2 from a quick measurement of an M3 (L1 = 24.3" and L2 =6.0"). Thus F3 = 333lbs.

So the conclusion is that when an M3 corners at 1G with 100% weight transfer at the front wheels, there is a 333 lb force pulling OUT on the outer strut tower. Since the inside wheel is un-loaded there is no corresponding force generated at the inside strut tower. Therefore a strut tower bar tends to be in tension, not compression as is often believed.

Now we ask ourselves: How critical is a force of 333 lbs pulling on the outer strut tower?

This 333 lb load amounts to about 12% of the car's total weight. Even though the strut tower is designed mainly to manage vertical forces , 333 lbs in the horizontal direction is not going to permanently deform the chassis. But the problem is that this force is repeatedly applied over many cycles during the life of the car. The more you drive it hard the more cycles you generate. This can lead to fatigue failure of the material that forms the strut tower (or where the strut tower attaches to the inner fender well).

What a strut bar does is tie the two strut towers together so that they share the load applied at the outer tower. This gives you twice as much material to deal with the same cornering force and helps reduce fatigue stress in this area.

Another point to consider is that if your outer strut tower is deflected outwards 0.20" by this 333 lb force, then you just lost 0.5° of negative camber! If it deflects 0.42" you have lost a full degree of negative camber.

This demonstration has hopefully illustrated how a strut tower bar can be beneficial. But what about the possibility of a strut tower bar being under compression?

Contrary to the simplified analysis on the previous page, many people believe that a strut tower bar is predominantly under compression, not tension. This assertion is partially born out in some cars where the strut towers gradually move closer together over time. And I have heard of incidents where the strut tower bar was instrumented with strain gauges as the car was driven around. These tests show the strut tower bar is under compression as well as tension, depending on what the car is doing. One test showed that the highest loads recorded on the strut bar were in compression as the car was pulling out of a garage (sideways down an inclined driveway - we have all heard a stiff car twist under this condition).

So what is this all about? Is a strut tower bar under tension or compression? One likely theory is that it experiences both. It just depends on the driving conditions. Cornering on smooth asphalt induces tension. Driving in a straight line over bumps induces compression. A force diagram illustrating how compression forces result from driving in a straight line (over a bump) is shown in Figure 2:

Figure 2

The left side of the figure shows the resultant forces acting ON the strut tower assembly. Force 1 is the road holding the car up, and force 2 is the weight of the car. Forces 3 and 4 result to stop the strut from spinning (they counter the moment produced by forces 1 & 2). Force 4 of course has an opposite and equal reaction force which is Force 5. This is shown on the right (in green) and is the resulting compression force on the strut tower.

Bear in mind that when the car encounters a sharp bump or dip in the pavement that the chassis may momentarily experience 3 or 4 G's. This means that F1 and F2 in Figure 2 could equal about 2800 lbs! F3 and F4 (and therefore F5) are much smaller, but could still be quite significant. To calculate F5 more precisely requires some measurements. I will get to this eventually.

In conclusion, some cars spend most of their lives driving in a straight line. Such cars might experience the strut towers moving together over time. Track cars spend a lot of their time cornering at over 1G. Thus a track car might see it's strut towers spread apart over the years. Thus a strut tower bar can be under tension OR compression depending on the environment that the car is operated in.

Rallye- und Showcars, Signaleinrichtungen, KFZ-Innenausstattung, Caravan uvm.

Hier findet man die genauen Lampentypen, Sockelbezeichnungen und Leistungsdaten unter denen die

Leuchtmittel verfügbar sind. Die letzte Seite enthält eine große Sockel-Übersicht.

Die Liste kann nützlich sein, um diverse Glühlampen auch ohne den Gang zum freundlichen BMW Händler

auftreiben zu können, gerade wenn der kleine Teileladen im Ort mal wieder nichts mit einem Muster

anfangen kann

01 Technische Literatur

01 05 Betriebsanleitungen Fahrzeug

01 20 Allgemeine Betriebserlaubnis

01 21 Bordbuchetuis

01 22 Herstellerbescheinigungen

01 26 Servicehefte

01 35 Batterieladekalender

01 40 Reparaturanleitungen (CD und Filme)

01 52 Montageinformationen und Montagehinweise

01 60 Formulare

01 62 Anhänger

01 64 Aufkleber

01 65 Etiketten

01 66 Ordner

01 68 Register

01 70 CD´s

01 81 Prospekte, Kataloge, etc. für Zubehör

01 90 Lack-Broschüren, Lackier-Handbücher

01 92 Sonstige Literatur

11 Motor

11 05 Motor

11 10 Motorgehäuse

11 15 Zylinderkopf

11 20 Kurbeltrieb

11 25 Motorsteuerung

11 30 Ölversorgung

11 35 Motorkühlung

11 40 Ansauganlage

11 50 Auspuffkrümmer

12 Motor-Elektrik

12 05 Zündanlage

12 10 Steuergeräte

12 20 Generator

12 21 Generator Befestigungsteile

12 22 Generator Einzelteile

12 25 Anlasser

12 28 Kabelbaum Motor

12 31 Kabelbaum Befestigungsteile

12 35 Steuergerätebox

12 95 Zubehör und Nachrüstungen

13 Kraftstoffaufbereitung

13 10 Kraftstoffversorgung

13 15 Einspritzanlage

13 20 Ansauggeräuschdämpfer

16 Kraftstoffversorgung

16 05 Kraftstoffbehälter

16 10 Entlüftung

16 15 Förderung

17 Kühler

17 05 Kühler

18 Auspuffanlage

18 05 Auspuffanlage

18 20 Auspuffanlage hinten

18 95 Zubehör und Nachrüstungen

21 Kupplung

21 05 Kupplung mechanisch

21 10 Kupplungsbetätigung

23 Getriebe mechanisch

23 05 Schaltgetriebe

23 10 Befestigung / Aufhängung

23 15 Getriebeeinzelteile

24 Getriebe automatisch

24 05 Automatikgetriebe

24 10 Befestigung / Aufhängung

24 15 Getriebeeinzelteile

25 Schaltung

25 05 Schaltung mechanisches Getriebe

25 10 Schaltknöpfe/Abdeckungen/Plaketten

25 15 Schaltung automatisches Getriebe

25 95 Zubehör und Nachrüstungen

26 Gelenkwelle

26 05 Gelenkwelle

26 10 Gelenkwelle Einzelteile

31 Vorderachse

31 05 Vorderachsaufhängung

31 10 Vorderachsfederung

32 Lenkung

32 05 Lenkung mechanisch

32 10 Lenkung hydraulisch

32 15 Lenkhilfepumpe

32 20 Ölversorgung

32 25 Lenkverbindungsteile

32 30 Lenksäule

32 35 Lenkrad

32 95 Zubehör und Nachrüstungen

33 Hinterachse

33 05 Hinterachsgetriebe

33 10 Hinterachsgetriebe Einzelteile

33 15 Hinterachsgetriebe Sperreinsatz

33 25 Abtriebswelle

33 30 Hinterachse mit Aufhängung

33 40 Radlagerung

33 45 Hinterachsfederung

34 Bremsen

34 05 Vorderradbremse-Bremsbelagfühler

34 10 Hinterradbremse-Bremsbelagfühler

34 15 Bremsleitung vorne

34 20 Regelsysteme

34 25 Hauptbremszylinder

34 30 Handbremshebel

35 Fussbetätigung

35 05 Fussbetätigung

35 10 Gasbetätigung

36 Räder

36 10 Scheibenrad Stahl

36 15 Scheibenrad Leichtmetall

36 20 Ausgleichsgewicht

36 25 Radschraubenschloss und Sicherungen

36 95 Zubehör und Nachrüstungen

41 Karosserie Blechteile

41 05 Karosserie-Gerippe

41 10 Karosserie-Vorderbau

41 20 Karosserie-Seitenteil

41 25 Karosserie-Hinterbau

41 30 Dach

41 35 Frontklappe

41 40 Tür vorne

41 45 Tür hinten

41 50 Gleichschliessung / Schlüssel

41 60 Heckklappe

41 65 Verbindungselemente

51 Fahrzeugausstattung

51 05 Verglasung

51 10 Tür vorne

51 15 Stossfänger vorn

51 20 Äussere Blenden

51 30 Instrumententräger / Anbauteile

51 35 Mittelarmlehne / Ablagefäche

51 40 Innenausstattung oben

51 45 Blende innen

51 50 Türverkleidungen / Seitenverkleidungen

51 55 Innenausstattung unten

51 60 Trennnetz / Sichtschutz Gepäckraum

51 65 Gepäckraum

51 70 Isolierung

51 75 Anbauteile Motorraum

51 80 Diverse Karosserieteile

51 95 Zubehör und Nachrüstungen

52 Sitze

52 10 Sitz vorn

52 20 Sitz hinten

52 60 Polstercode und Material

52 65 Elektrikteile Sitzheizung

52 95 Zubehör und Nachrüstungen

54 Schiebedach / Verdeck

54 05 Schiebehebedach

54 10 Verdeck

54 20 Hardtop

54 95 Zubehör und Nachrüstungen

61 Fahrzeug Elektrik

61 05 Kabelbaum

61 10 Kabelsatz

61 15 Diverse Stecker und Steckverbinder

61 20 Einzelteile Sicherungsgehäuse

61 25 Steuergeräte, Module, Sensoren, Relais

61 30 Batterie

61 35 Schalter

61 40 Fanfare

61 45 Scheibenwischanlage/Scheinwerferreinigung

61 95 Zubehör und Nachrüstungen

62 Anzeigeinstrumente, Messsysteme

62 05 Instrumentenkombination

62 95 Zubehör und Nachrüstungen

63 Beleuchtungsanlage

63 05 Scheinwerfer

63 10 Blinkleuchte vorne/seitlich

63 15 Nebelscheinwerfer

63 20 Heckleuchte

63 30 Diverse Leuchten

63 95 Zubehör und Nachrüstungen

64 Heizung und Klimaanlage

64 05 Luftführung

64 10 Mikrofilter

64 15 Heizkörper

64 18 Wasserpumpe, Ventil, Schläuche

64 20 Bedienteil

64 25 Bowdenzug

64 30 Verdampfer / Expansionsventil

64 35 Gehäuseteile

64 50 Kompressor, Magnetkupplung

64 55 Kondensator Klimaanlage

64 60 Kältemittelleitungen, Trocknerflaschen

64 95 Zubehör und Nachrüstungen

64 99 Sammel-Funktionsgruppe

65 Audio, Navigation, Elektroniksysteme

65 05 Radio, Multiinformationsdisplay

65 07 Radio Adapterleitung

65 20 Einzelteile Lautsprecher

65 30 Einzelteile Antenne

65 60 Diebstahlwarnanlage

65 65 Elektrikteile Airbag

65 95 Zubehör und Nachrüstungen

71 Ausrüstungsteile

71 03 Hinweisschilder

71 05 Bordwerkzeug/Wagenheber

71 10 Anhängerkupplung

71 95 Zubehör und Nachrüstungen

72 Zubehör und Rückhaltesysteme

72 05 Sicherheitsgurt

72 95 Zubehör und Nachrüstungen

82 Universal-Zubehör

82 14 Schneeketten

82 26 Innenzubehör allgemein

82 31 Kindersitze

82 34 Marderschutz

82 44 Aussenzubehör allgemein

82 51 Dachträger-/Transportsysteme

83 Hilfs- und Betriebsstoffe / ColorSystem

83 06 Mechanik / Öle, Fette, Additive

85 Kompletträder, Felgen und Reifen

85 45 Premium-Order-Reifen Deutschland

88 Value Line Service und Reparatur

88 80 Inspektionssätze / Value Line

Grundlage bei der Teilesuche waren ein 93er Touring 316i und ein 89er Cabrio 320i. Sollte jemand aufgrund anderer Fahrzeugdaten noch weitere Untergruppen entdecken, bitte einfach ergänzen...

Für Reifen, die ab dem 1. Juli 2012 hergestellt und nach dem 1. November 2012 verkauft werden, gilt eine besondere Kennzeichnung - das sogenannte "EU-Reifenlabel". Das Reifenlabel stellt zusätzliche Informationen zu einzelnen Reifeneigenschaften bereit. Die EU-Verordnung Nr. 1222/2009 vom 25. November 2009 regelt die Einzelheiten zu dieser Kennzeichnung. Das Reifenlabel wird in allen EU-Ländern zur Pflicht und betrifft nur Reifen von Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen und LKW-Reifen.

1. Die Bedeutung der Symbole auf dem EU-Reifenlabel

Das EU-Reifenlabel stellt für den Endkunden umfassende Informationen über bestimmte Eigenschaften der Reifen zur Verfügung. Die Kennzeichnung soll die objektive Einschätzung der Reifeneigenschaften unterstützen und den zuverlässigen Vergleich zwischen mehreren Reifenmodellen erleichtern. Dabei betrifft die Prüfung zum Reifenlabel drei Eigenschaften: den Rollwiderstand, die Nassbremseigenschaften und das externe Rollgeräusch.

1.1 Rollwiderstand

Der Rollwiderstand des Reifens wirkt der Bewegungsenergie entgegen und beeinflusst den Kraftstoffverbrauch. Für das EU-Reifenlabel wird der Rollwiderstand auf einem Rollenprüfstand ermittelt und der Reifen anschließend einer der Kraftstoffeffizienzklassen von A bis G zugeordnet, wobei Klasse D nicht belegt ist. Bei der Verwendung von Reifen der Klasse G fällt der Kraftstoffverbrauch bei einem Pkw ca. 7,5 % höher aus, als bei Reifen der Klasse A. Umgerechnet beträgt die Kraftstoffersparnis durchschnittlich ca. 0,5 Liter/100 km. Tests zeigen, dass Ganzjahresreifen in Sachen Rollwiderstand bessere Ergebnisse liefern als Sommerreifen. Somit wird der Kraftstoffverbrauch bei der Verwendung von Ganzjahresreifen reduziert.

1.2 Nassbremseigenschaften

Die Nasshaftung der Reifen wird auf dem EU-Reifenlabel in die Klassen A bis F eingeteilt, wobei die Klassen D und G nicht belegt sind. Die Bremsunterschiede zwischen Reifen der Klassen A und F können unter Umständen bei 30 % liegen. Auf nasser Straße schneiden die Sommerreifen am besten ab. Die Winterreifen liefern mittelmäßige Ergebnisse und die Allwetterreifen belegen hier durchschnittlich den letzten Platz. Auch auf trockener Fahrbahn zeigt der Sommerreifen die besten Bremseigenschaften, dicht gefolgt von Ganzjahresreifen der Marken Nankang, Goodyear und Kleber. Der Winterreifen liefert hier die schlechtesten Ergebnisse. Die Bremseigenschaften auf trockener Straße werden vom Reifenlabel bisher nicht berücksichtigt.

1.3 Außenfahrgeräusch

Das dritte Symbol auf dem Reifenlabel steht für die Stärke des Außengeräusches des Reifens. Die Anzahl der schwarzen Viertelringe auf dem Symbol zeigt das externe Rollgeräusch an. Dabei kennzeichnen drei Ringe den schlechtesten Wert und ein Ring steht für den leisesten Reifen. In Bezug auf das Abrollgeräusch schneiden die Winterprofile am besten ab, da sie dank weicher Gummimischung und Lamellen leiser als die steiferen Sommerreifen sind. Ganzjahresreifen wie der Nankang NK All Season liefern sogar bessere Ergebnisse als die meisten Sommerreifen.

2. Die Aussagekraft des Reifenlabels

Das EU-Reifenlabel soll durch Förderung von kraftstoffsparenden, bremssicheren und leisen Reifen für mehr Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit im Straßenverkehr sorgen. Dabei berücksichtigt das Label nur drei wichtige Reifeneigenschaften und kann lediglich als erste Orientierungshilfe dienen. Dank der Kennzeichnung verfügt der Verbraucher über erste Informationen zur Sicherheit und Umweltfreundlichkeit des Reifens.

Jedoch vernachlässigt das Label entscheidende Kriterien wie die Reifeneigenschaften bei winterlichen Straßenverhältnissen. Bei den Winterreifen stellt genau das Verhalten auf Schnee und Eis das wichtigste Auswahlkriterium dar. Weiterhin werden Winterreifen mit hervorragender Bodenhaftung in schlechte Rollwiderstandsklassen eingestuft. Dabei muss ein guter Winterreifen für Bodenhaftung auf Schnee und Eis sorgen und darf keinen niedrigeren Rollwiderstand bieten. Viele Verbraucherschützer bezeichnen die Aussagekraft des Reifenlabels als begrenzt und empfehlen die Berücksichtigung von ausführlichen Reifentests, die Winter-, Sommer- und Ganzjahresreifen unter Berücksichtigung von zahlreichen Kriterien prüfen und untereinander vergleichen.

Ein Kraftfahrzeug zu besitzen ist nicht nur praktisch, es bringt auch ein wenig Arbeit mit sich, denn wie jede andere Sache auch, bedarf es hin und wieder einer Reparatur. Häufig unterschätzt sind Achsschäden, da sie oft von außen nicht erkennbar sind, aber oft umso verheerender sind. Eine kaputte Achse ist ein Grund, warum der TÜV kein Siegel mehr auf dem Kennzeichen anbringt. Woran es sonst noch liegen kann erklärt FOCUS-Online.

Woraus besteht eine Achse?

Die Achse eines Kraftfahrzeuges besteht aus vielen Teilen und Baugruppen. Die Bauelemente können starr oder auch beweglich sein. Es wird zunächst zwischen der Vorderachse und der Hinterachse unterschieden, wobei der Aufbau der Vorderachse komplizierter ist.

Bestandteile der Vorderachse:

- Antriebe

- Querlenker

- Radnaben

- Stabilisatoren

- Spurstangen

- Stoßdämpfer

Bestandteile der Hinterachse:

- starre Achskörper

- Antriebe (bei Allradfahrzeugen oder Fahrzeug mit Heckantrieben)

- Differential(je nach Fahrzeug)

Was ist ein Achsschaden und wie äußert er sich?

Die Vorderachse leidet oftmals mehr unter dem Verschleiß als die Hinterachse. Schäden an der Vorderachse sind beispielsweise defekte Querlenker, Koppelstangen, defekte Antriebe, defekte Stoßdämpfer und noch viele weitere mehr. In erster Linie hört man ein Schlagen oder Klappern von vorn, wenn man über eine unebene Straße fährt. Ein weiteres Indiz für einen Schaden an der Achse kann ein ungleichmäßiges Abfahren der Reifen sein. Bei einem Achsschaden sind die Innenflächen der Reifen meist mehr abgefahren als die Außenflächen. Hier sollte man unbedingt handeln.

Welche Ursachen haben Achsschäden?

Achsschäden können verschiedenste Ursachen haben. An erste Stelle steht natürlich der Verschleiß. Im Laufe der Zeit werden die Gummis oder Buchsen der Bauteile spröde und instabil. Auch Kugellager können ihren Dienst versagen. Weitere Gründe für eine kaputte Achse sind minderwertig verbaute Bauteile. Da auf der Achse die Last des Motors liegt, sollte darauf geachtet werden, dass hochwertige Ersatzteile zum Einsatz kommen. Nicht zu vergessen sind Schlaglöcher: Gerade in den neuen Bundesländer ist die Dichte sehr hoch und die Achse wird besonders strapaziert, wenn man oft über solche Strecken fährt.

Was tun?

Was man bei einer defekten Achse tun sollte, sollte jedem klar sein. Man sollte sie durch eine Fachwerkstatt reparieren lassen. Eine gute Werkstatt teilt dem Kunden vorab oder im Anschluss mit, dass eine Achsvermessung von Nöten ist. Denn bei Arbeiten und bei einer defekten Achse verstellt sich die Spur des Fahrzeuges, weswegen die Reifen ungleichmäßig abgefahren werden.

Was ist eine Achsvermessung und wie läuft sie ab?

Bei einer Achsvermessung wird die Geometrie der Achse überprüft. Hierbei werden die einzelnen Räder vermessen. Ein Sensor an jedem Rad gibt Aufschluss darüber, wie sehr diese von den Richtwerten entfernt sind. Wenn die Achse verstellt ist, wird eine Anpassung vorgenommen. Die Achse wird dann gemäß den Richtwerten des Autoherstellers wieder eingestellt. Ratsam für eine Achsvermessung ist die Beauftragung einer Werkstatt, die moderne Messgeräte nutzt, um präzise Messwerte zu erhalten. Dabei sind Termine und Angebote heutzutage schnell und bequem online abrufbar, wie zum Beispiel bei autoservice.com.

https://www.oldtimer-markt.de/www/otm/files/2016/12/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_1.pdf

https://www.oldtimer-markt.de/www/otm/files/2016/12/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_2_1.pdf
 

https://www.oldtimer-markt.de/www/otm/files/2016/12/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_3.pdf

Quelle:

https://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest

http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34

Vor dem Kauf sollte man sich folgendes vor Augen halten:

Der Talk ist in keinster Weise verantwortlich für Verkaufs-Angebote jedweder Art. Wer hier Handel treiben will, benötigt ausser einer gewissen Registrierungsdauer keinerlei Voraussetzungen. In anderen Foren/ Seiten ist dies meist ebenso der Fall.

Dies bedeutet:

Die persönlichen Daten sind nirgends hinterlegt. Ausser unserem Board-internen Bewertungsportal und/oder persönlichem Leumund habt ihr keinerlei Wissen über eure potentiellen Handelspartner.

Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand eines jeden Einzelnen- einem Fremden auf der Straße würde ja auch niemand Geld geben ohne direkte Gegenleistung.

Dies soll keinesfalls die Userschaft unter Generalverdacht stellen, sondern nur dazu anhalten, vorsichtig bei Geschäften zu sein- auch wenn das Schnäppchen noch so verlockend erscheint.

Die Transaktion selbst:

Wenn man eine Transaktion tätigt, sollte man im Vorfeld eine Ausweiskopie von seinem Handelspartner anfragen. Auch sollte man die komplette Korrespondenz aufbewahren, ebenso den Überweisungsbeleg/Kontoauszug und einen Screenshot der Offerte. Das kann im Bedarfsfall sehr nützlich sein- dazu später mehr.

Wenn man überwiesen hat, sollte man mit genügend Zeit rechnen, bis das Geld dem Empfänger gutgeschrieben ist. Dies ist von Bank zu Bank verschieden und kann einige Tage dauern.

Umgekehrt gilt natürlich uneingeschränkt dasselbe: werden dringend benötigte Teile im Vorraus verschickt, kann die Gutschrift etwas Zeit benötigen. Versand per Nachnahme oder ein Scan des Überweisungsbelegs kann hier etwas mehr Sicherheit verschaffen.

Wenn die Ware nicht geliefert wird:

Nach einer angemessenen (!!!) Zeit anschreiben. Nochmals: Laufzeit der Buchung beachten, eventuelle Feiertage und Wochenende können die Dauer nochmals verlängern. Hier ist die Briefform zu Wählen. Natürlich per Einschreiben.

Dieses Schreiben sollte eine ultimative Frist enthalten: Geld zurück oder Ware liefern. Natürlich muß auch diese Frist einhaltbar sein. 10 Werktage wären hier angemessen.

Falls der Verkäufer nicht reagiert: die gesammte Korrespondenz ausdrucken (also ebay-Auktion, Anzeige von E30.de, Angebot aus den Kleinanzeigen hier im Talk etc..., ebenso die gesendeten und empfangenen Nachrichten. Zahlungsbeleg und Kontoauszug).

Damit geht man zur Polizei und stellt Strafanzeige wegen Internetbetrugs. Das ist eine Sache von öffentlichem Interesse und wird dort aufgenommen und verfolgt, weil strafrechtlich relevant.

Zusätzlich bekommt der Schlingel ein Mahnverfahren. Das geht sogar online:

http://www.mahngerichte.de/

Danach gibt es nur 2 Möglichkeiten:

Er nimmt das so hin und man hat einen vollstreckbaren Bescheid in der Tasche.

Er nimmt es nicht hin- dann hat der Verkäufer aber ganz schlechte Chancen, weil er wider besseren Wissens widersprochen hat.

Damit hat man dann die zivilrechtliche Seite abgedeckt.

Normalerweise sollte dieses Procedere für den normalen bis semi-professionellen Internet-Betrüger ausreichen.

Verhalten im Forum:

Auch wenn es schwerfällt: man sollte trotz verständlicher Wut von der Erstellung eines Threads, der die persönlichen Daten anderer User enthält, absehen.

Auch wenn man sich selbst im Recht sieht oder die Sachlage klar scheint, ist dies eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts der betroffenen Person.

Hier ein Referenzurteil dazu:

Die Quelle dazu: http://www.realname-diskussion.info/isb.htm

Man sollte sich also mit der Veröffentlichung der Daten nicht zu leicht tun!

Im ungünstigsten Fall steht man nachher ohne Geld, ohne Ware, aber dafür mit einer Anzeige am Hals da. Auch kann der Admin eventuell als Verantwortlicher des Inhalts mithaftbar gemacht werden.

Ich bitte also alle, dies bei Erstellen eines Threads zu beachten. Die Nennung des Forennicks ist sehr wahrscheinlich in Ordnung.

Also- haut rein!

Radlager vorne wechseln:

36er Nuß und Drehmomentschlüssel mit Verstellbereich bis 300Nm

Bremssattel abschrauben:

7er Inbus, besser als lange Nuß

Viskolüfter lösen:

32er Maulschlüssel --> öffnen in richtung Fahrerseite (Linksgewinde!)

M40/M42:Kontermutter der Anlasserschrauben lösen/ fixieren:

Einen bis zur Hälte abgeschnittenen 10 Ring Schlüssel

Pilotlager Kurbelwelle entfernen:

Knete aus Bastelladen, Schraube M12, Hammer

Pilotlager Kurbelwelle entfernen (möglichkeit 2):

1x Zimmermann´s hammer oder Brecheisen mit Eisennagel entferner , 1ne ca. 7cm lange Schraube mit Mutter ( z.b.ne 6er) --> durch druck zieht sich es raus , es sitz nicht extrem fest . Einbau: mit 22er Nuss vom Ratschenkasten + Hammer -->zärtlich draufhauen.

Hier noch ein Link zu einem gleichnamigen Thread:

http://e30-talk.com/allgemeines/t-spezialwerkzeug-thread-46186.html?highlight=werkzeug

Prinzipiell müssen nahezu alle Veränderungen am Fahrzeug genehmigt sein. Diese Genehmigung kann je nach Art der Modifikation oder des Umbaus verschieden aussehen.

Fahrzeug Betriebserlaubnis:

Man kann davon ausgehen, daß jedes Serienfahrzeug eine Fahrzeug-Betriebserlaubnis besitzt. Dies bedeutet, daß das Fahrzeug in seinem ursprünglichen Auslieferungs- Zustand im Straßenverkehr genutzt werden darf.

Werden nun jedoch Modifikationen am Fahrzeug durchgeführt, die einer Genemigung bedürfen (dies sind nahezu alle Modifikationen), so erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, solang nicht alle Anforderungen an die Genehmigung erfüllt sind oder wenn natürlich überhaupt keine Genehmigung für diese Modifikation existiert.

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE):

Eine ABE ist eine Genehmigung, die meist besonders einfach zu montierenden Teilen beiliegt. Man geht davon aus, daß der Käufer selbst nicht viel falsch machen kann beim Anbringen dieser Teile (meist z.B. Felgen, etc). Daher ist nach Durchführen der Modifikation am Fahrzeug mit diesem Teil keine weitere Maßnahme nötig. Die Fahrzeug Betriebserlaubnis bleibt erhalten und das Fahrzeug kann weiter genutzt werden. Allerdings ist darauf zu achten, daß alle Anweisungen und Auflagen aus der ABE eingehalten werde. Die ABE Papiere müssen wärend jeder Fahrt ständig mitgeführt werden. Auf Wunsch können oft die Informationen von der ABE auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, sodaß die ABE nicht mehr separat mitgeführt werden muss.

TÜV Teilegutachten:

Ein TÜV Teilegutachten ist die häufigste Form der Genehmigung bei Tuning-Teilen. Das Teilegutachten enthält genaue Anweisungen und Auflagen. Um zu vermeiden, daß Tuning Teile falsch angebracht oder Modifikationen falsch durchgeführt werden, muß das Fahrzeug nach dem Umbau einem TÜV Prüfer vorgeführt werden.

Hier wird nicht nur die Übereinstimmung des Gutachtens mit dem zugehörigen Teil und auch dem Entsprechenden Fahrzeugt-Typ / Modell überprüft, sondern auch die Qualität des Umbaus.

Grundsätzlich ist es seit einigen Jahren so, dass ein Gutachten nur noch für Teile vergeben wird, die von einem Hersteller sind, der nach ISO9001 zertifiziert wurde, weil hierdurch gewährleistet wird, dass die Qualität der Teile für die gesamte Produktionszeit gleichbleibend ist.

Ältere Gutachten in denen dies noch nicht vermerkt ist haben nach einer Übergangszeit vor kurzem ihre Gültigkeit verloren und können nur noch als Grundlage für eine Einzelabnahme benutzt werden.

Die Fahrzeug Betriebserlaubnis erlischt direkt nach dem Umbau vorübergehend, bis der Umbau "abgenommen" wurde.

Nur der direkte Weg zur TÜV Prüfstelle darf mit dem Fahrzeug noch unternommen werden. Der TÜV Prüfer stellt dann eine Bescheinigung aus.

Es gibt zwei Arten der Abnahme:

Bei der Abnahme nach §19,3 der StVZO erlischt die Betriebserlaubnis der Fahrzeugs nach der Eintragung nicht und sie müssen auch nicht direkt in den Fahrzeugpapieren nachgetragen werden, sondern erst "bei der nächsten Befassung mit den Papieren".

So lange reicht es aus, die Abnahmebescheinigung mitzuführen in der auch der ergänzende Text für die Fahrzeugpapiere vermerkt ist.

Bei allen weiteren Abnahmen muß der Unbau direkt in die Papiere eingetragen werden.

Dies gilt auch, wenn zwei Gutachten für §19.3 vorliegen die einander beeinflussen, wie z.B. ein Sportfahrwerk und gleichzeitig andere Felgen.

Einzelabnahme:

Spezielle und komplexe oder gar einzigartige Umbauten, für die weder eine ABE noch ein Teilegutachten vorhanden ist, können nur per Einzelabnahme genehmigt werden.

Eine Einzelabnahme kann nur ein TÜV Prüfer mit besonderer Genehmigung durchführen. Dies ist daher meist nur in zentralen TÜV Prüfstellen und nicht bei einem Werkstatt TÜV möglich. Der Aufwand und somit auch die Kosten der Prüfung uns tests hängen von Art und Umfang des Umbaus ab und können sehr kostenspielig werden.

Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG):

Teile, wie beispielsweise Scheinwerfer müssen eine solche Bauartgenehmigung besitzen. Jede ABG ist nur für bestimmte Modelle gültig, weshalb vor dem Kauf genauere Informationen eingeholt werden sollten, ob die Teile auch für das jeweilige Fahrzeug zugelassen sind. Meistens muss der Wagen nach dem Umbau beim TÜV vorgeführt werden und die Änderung in die Papiere eingetragen werden.

EG-Betriebserlaubnis:

Die EG-Betriebserlaubnis entspricht weitgehend der ABE, ist aber für den gesamten EU-Raum gültig. Bei Teilen, die mit EG-Betriebserlaubnis verkauft werden, muss das Fahrzeug nicht dem TÜV vorgeführt werden, die EG-Betriebserlaubnis muss aber stets mitgeführt werden.

siehe auch (§ 20-22 StVZO)

Abgasuntersuchung (AU):

Seit 1993-12-01 wurde die früher als Abgassonderuntersuchung (ASU) bezeichnete Maßnahme wesentlich erweitert und heißt nun Abgasuntersuchung (AU).

Hauptuntersuchung (HU):

Seit Dezember 1999 läuft die regelmäßige Hauptuntersuchung des Fahrzeugs (von vielen einfach nur »TÜV« genannt) nach anderen Vorschriften ab. Die folgenden Punkte gelten für alle Untersuchungen, die seitdem durchgeführt worden sind:

Wurden geringe Mängel festgestellt, so müssen auch diese innerhalb eines Monats behoben werden. Beispiel: defekte Kennzeichenbeleuchtung. Den letzten Untersuchungsbericht muss man aufbewahren. Eine Pflicht, ihn ständig während der Fahrt mitzuführen, sieht das Gesetz aber nicht vor, darüber hat es jedoch schon reichlich Verwirrung geben (auch bei der Polizei). Bis dies überall durchgesickert ist, sei das Mitnehmen einer Fotokopie des Berichts also vorerst empfohlen. Wer verspätet zur Hauptuntersuchung kommt, wird zukünftig nicht mehr belohnt: Die Plakette wird so aufgeklebt, wie sie eigentlich fällig gewesen wäre. Beispiel: Wer mit seinem Pkw im Oktober 2005 »dran« ist, aber erst im November erscheint, erhält nach bestandener Untersuchung die Plakette bis Oktober 2007. Ist ein Fahrzeug vor dem Fälligkeitsmonat abgemeldet (z.B. wegen eines Saisonkennzeichens), so muss es auch erst bei Wiederzulassung zur Hauptuntersuchung und erhält eine »frische« Plakette. Verlorene Untersuchungsberichte können bei der Prüfstelle gegen Entgelt neu ausgestellt werden.

Noch ein Link dazu: http://www.tune-it-safe.de/index.php?section=2,8,1

Der Text ist aus dem Netz, allerdings ohne Copyright-Angabe.

Im Bereich des TÜV-Teilegutachtens ergänzt von Georg-M3

Da dies mittlerweile ein Thema ist, das ständig auftaucht, dachte ich mir, es wäre sinnvoll mal in einigen alten Threads zu suchen und die wichtigsten Erklärungen zusammenzutragen.

Wenn jemand noch Ergänzungen dazu liefern kann, wäre das natürlich von Vorteil.

Fangen wir mit den allgemeinen Fällen an. Der Spezialfall „Cabrio" (auch Baur) folgt später.

Fehlersuche bei Wasser im vorderen Fußraum:

• 1. Entwässerungsschnorchel des Lüftungskasten: Durch die schwarzen Gitter unter der Frontscheibe, läuft Wasser hinein. Ist der Ablauf frei, ist das nicht weiters schlimm, ist er verstopft, bahnt sich das Wasser oftmals einen Weg in den Innenraum (auch durch Rostlöcher, die leider oft unter der Windschutzscheibe zu finden sind).

Besagter Schnorchel sitzt an der Spritzwand auf der Beifahrerseite. Das ist ein nach unten abgeknickter Gummischlauch, etwa daumendick mit einer flachen Verengung am Ende, welche gern verstopft.

Lösung: Schlauch abziehen, saubermachen, wieder anbauen.

Zusätzlich möglich: Verengten Teil abschneiden, um weiteres Verstopfen nach Möglichkeit zu verhindern. Meinen Informationen zufolge, ist der Sinn der Verjüngung, dass keine Gase aus dem Motorraum vom Lüfter angesaugt werden können. Ich konnte jedoch keine negative Auswirkung feststellen, als ich den Schnorchel auf diese Art geweitet habe. Jedoch läuft dann das Wasser nicht mehr ganz so sauber an der Spritzwand entlang, weil die Öffnung größer ist.

• 2. Schiebedach Regenrinne: Wasser tritt auch ein, wenn die eingebaute Regenrinne nicht mehr richtig am Schiebedachhimmel eingehängt ist. Das Schiebedach ist grundsätzlich nicht dicht. Das eindringende Wasser wird daher am Rand gesammelt und über Abflüsse links und rechts vom Windabweiser abgeleitet. Im hinteren Bereich des Schiebedachs, unterhalb der quer zur Fahrtrichtung verlaufenden hinteren Fuge des Schiebedachs wird das eindringende Wasser über eine Regenrinne nach links und rechts abgeleitet. Die Regenrinne ist am Schiebedachhimmel eingehängt und schiebt sich beim Öffnen des Schiebedachs nach hinten bzw. beim Schließen wieder nach vorne unter die Schiebedachfuge. Hängt die Regenrinne nicht mehr am Dachhimmel hat sie auch nicht mehr die richtige Position bei geschlossenem Schiebedach. Damit wird das eindringende Wasser nicht mehr abgeleitet und tropft in den Innenraum.

Lösung: Schiebedachhimmel aushängen und nach hinten schieben, Schiebedach abschrauben (drei Torx-Schrauben auf jeder Seite), Schiebedachhimmel von oben nach vorne ziehen und Regenrinne wieder an den Schiebedachhimmel anhängen. Eventuell müssen die Klemmen erneuert werden. Ist die Regenrinne verbogen und aus der Führung gesprungen, eine Neue einbauen. Dazu wird an einer Seite die Abdeckung der Führungsschiene abgenommen und die Regenrinne in die Führung eingesetzt. Anschließend wird der Schiebedachhimmel angeklemmt und auf sauberen Lauf getestet. (vielen Dank an JoeCabi für diesen Beitrag)

Schiebedach Ablauf: Dass dieser verstopft, ist ein oft genanntes Problem. Der Ablauf verläuft meines Wissens nach in der A-Säule und endet im Radhaus. Hinter den Radhausverkleidungen sammelt sich oft Dreck und staut das Wasser. Hier kann es dann leider auch zu Rost kommen, und das Wasser landet im Fußraum.

• 3. Türdichtung, Türfolie, Türkasten: Der Türkasten hat unten Löcher, die das Wasser ablaufen lassen. Dass Wasser in den Türkasten eindringt, verhindert die Fensterdichtung eben nicht vollständig. Sind die Löcher verstopft, schwappt es in der Tür herum. Ist dann auch noch die Folie hinter der Türpappe nicht anständig (dicht) geklebt, oder fehlt womöglich komplett, kann es an der Innenseite der Türpappe in den Innenraum tropfen.

Lösung: Löcher frei machen, z.B. mit Pfeifenputzer. Folie ersetzen/abdichten.

Es schadet auch nicht, den Türinnenraum mit Karosseriewachs zu versiegeln, wenn man ihn ohnehin schon freigelegt hat zum Reinigen.

Türdichtung: Diese ist nur auf den Blechfalz gesteckt, und kann im Alter auch ziemlich platt gedrückt sein. Dort kann auch Wasser entlanglaufen und durch ungünstige Umstände in den Innenraum gelangen.

Lösung: Dichtung abziehen, Nut und Kante saubermachen, mit Silikonspray einsprühen, ebenso die Dichtungsoberfläche (verhindert Kapillareffekt). Beim Aufstecken darauf achten, dass alles, was davor unter der Dichtung steckte, wieder sauber darunter klemmt.

Gegebenenfalls Dichtung ersetzen.

• 4. SA-Stecker/Kabeldurchführung an Spritzwand und Gummimanschette im Türbereich: (Gummitülle wo die Kabel der Fensterheber, etc durchlaufen ist hier gemeint). Ist hier etwas rissig oder verrutscht, findet das Wasser auch manchmal Wege in den Innenraum, bzw. Türkasten.

• 5. Rinne an Einstiegsleiste: siehe Cabrio unten (Punkt 14).

• 6. Deckel im Fußraum: Als Überbleibsel der Tauchlackierung befinden sich in allen Fußräumen Deckel auf den ehemaligen Abflussöffnungen. Diese sind mit Dichtmasse verschlossen, welche jedoch im Laufe der Jahre undicht werden kann, oder der Unterbodenschutz wird rissig, und es kommt zu Korrosion an diesen Spaltstellen. Dann kann während der Fahrt Wasser in den Innenraum gedrückt werden.

Obige Beschreibungen treten alle auch im Stand auf, während hier nur während der Fahrt Wasser eindringt.

Lösung: Deckel von unten nach oben herausschlagen, Öffnung entrosten, neu abdichten und von unten mit Unterbodenschutz versiegeln.

• 7.1 Extremfall Korrosion im Radhaus/Unterboden: Befindet sich starker Lochfraß unter der Radkastenverkleidung, kann auch hier Wasser eindringen, ähnlich wie bei 1.
  Jedoch auch dann meist nur während der Fahrt.

• 7.2 Korrosion unter dem Sicherungskasten: Wenn es hier rostet, läuft das Wasser in der Nähe der Kabeldurchführung in den Fahrerfußraum. s. auch Bild

• 7.3 Kühlwasser im linken Fußraum: Ursache ist ein undichter Wärmetauscher der Heizung oder Undichtigkeiten an dessen Schläuchen. Oftmals ist nur das Heizungsventil am Wärmetauscher undicht. Dieses kann separat getauscht werden (Teile-Nr.64111386706). Manchmal reicht es auch dieses mit neuen Dichtungen zu versehen, s. Wiki-Beitrag "Wasserventil Heizung reparieren".
  http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wasserventil-heizung-reparieren-61168.html

• 7.4 Möglicher Wassereintritt rund um den Scheibenrahmen: Schuld kann hier eine durch Alterung geschrumpfte Frontscheibendichtung sein. Gegebenenfalls ist diese zu ersetzen.

Fehlersuche bei Wasser im hinteren Fußraum/Kofferraum:

Problemstellen vergleichbar mit Fällen 3 bis 7 des vorderen Fußraums.

5. gilt eventuell nur beim 2-Tuerer und Cabrio. Mehr dazu siehe unten.

• 7.3. Kofferaumdeckeldichtung: Bei undichtem Kofferraum kann Wasser vom Kofferraum in den hinteren Fußraum dringen. Bei mir so passiert auf der rechten Seite im Cabrio. Kofferraumkante war angerostet, wenn Auto bergab geparkt war lief Wasser unter der Dichtung hindurch, innen im Kofferraum herab und in Richtung Rücksitz zwischen den Blechen hindurch (Da sind Lücken, unter anderem für Kabeldurchführungen.)
  Links sammelte sich das Wasser hingegen in der Seitentasche unterhalb der Entlüftungsklappe im Stoßfänger und lief nicht nach vorne.

Lösung: Dichtung abziehen (ist nur gesteckt), Nut und Kante saubermachen (oftmals findet man hier auch schon Rost: Abschleifen, versiegeln), mit Silikonspray aussprühen, ebenso die Dichtungsfläche. Im Extremfall austauschen.

Fehlersuche bei Wasser im Kofferraum (gilt bei allen Modellen gleichermaßen, manches nicht für Touring zutreffend):

Idealerweise zur Fehlersuche alle Verkleidungen entfernen, sich mit Taschenlampe im Kofferraum zusammenrollen und einen Helfer von außen alles gründlich abspülen lassen. Durch Entfernen der Rüli-Rückseiten ist es dann nicht ganz so dunkel da drin. Man sollte sich nicht samt Schlüssel in den Kofferraum begeben.

• 8. Dichtungen der Rücklichter: Diese werden gern undicht, weil sie platt gedrückt sind.

Lösung: Silikonspray (KEINE Dichtmasse/Silikon!) hilft manchmal. Austausch der Dichtung schafft schnelle und einfache Abhilfe.

Leider rostet an dieser Stelle auch manchmal das Blech durch. Da hilft dann nur noch provisorisches abdichten oder professionelles Reparieren.

• 8.1 Dichtungen der Heckentlüftungsklappen: Diese werden gern undicht, weil sie platt gedrückt sind oder die Dichtung (ursprünglich ein Ring) an der Naht aufgeht, und somit ein Spalt entsteht.
  Dann findet sich Wasser in den seitlichen Vertiefungen des Kofferraums, was sich oftmals erst als Kondenswasser am Deckel bemerkbar macht (und dann steht das Wasser manchmal schon cm-hoch in den Seitenkästen).

Lösung: Kofferraum Innenverkleidungen seitlich sowie Stoßfänger demontieren. Die Entlüfungsklappen (hinter den Seitenteilen der Stoßfänger) sind nur geklipst und lassen sich leicht durch zusammendrücken der Nasen nach außen hin entfernen (Achtung: Touring hat an den Klappen noch noch Entwässerungsschläuche angeschlossen, evtl Limo auch, also Vorsicht beim Rausdrücken). Dichtung erneuern.

Wegen lückenhaftem ETK sind die Dichtringe nicht bei allen Fzg. geführt, aber bei allen vorhanden und identisch. (Art.Nr. 64 22 1 922 280)

• 9. Kofferaumdeckeldichtung: Wie auch die Türdichtungen, ist diese nur aufgesteckt. Steht das Auto leicht nach vorne geneigt (Parken am Berg, Keilformfahrwerk), sammelt sich in den Ecken unter der Heckscheibe Wasser. Wenn sich nun Dreck unter der Dichtung befindet, wirkt dieser wie ein Schwamm und saugt das Wasser an, was nun in den Innenraum tropft/an der Innenseite herabläuft.
  Außerdem ist die Dichtung oftmals platt gedrückt, was aber mMn einen geringeren Einfluss hat, weil der Berührungspunkt der Dichtung oberhalb der „Wasserkante“ liegt. Dies kann jedoch während der Fahrt zu Wassereintritt führen. Fehlende Spannung der Dichtung auf dem Blechfalz fördert das Durchsickern.

Lösung: Dichtung abziehen (ist nur gesteckt), Nut und Kante saubermachen (oftmals findet man hier auch schon Rost: Abschleifen, versiegeln), mit Silikonspray aussprühen, ebenso die Dichtungsfläche. Im Extremfall austauschen.

• 9.1 Kofferraumdeckeldichtung II: Falls die unter 9 beschriebene Lösung nicht helfen sollte, kann man folgende Methode in Betracht ziehen. Sympto ist ständig Wasser im grauen Lampenträger des rechten Rücklichts, das definitiv nicht durch die Rücklichtdichtung kam. Wie unter 9. beschrieben gelangt oben, in der Nähe der C-Säule, Wasser unter die äußere Lippe der Kofferraumdichtung. Es fließt dann wie in einem Kanal zwischen dieser Lippe und dem Blechfalz, auf dem die Dichtung sitzt, bergab um die Ecke herum in Richtung Rückleuchten. Wenn besagte Lippe dort außen dicht anliegt und innen nicht, steigt es über den Falz hinüber (weil hier die Oberkante Falz tiefer liegt als der "See" am oberen Ende des "Kanals") und tröpfelt in den Kofferraum - bei mir eben in den Lampenträger.
  Seitdem ich außen einfach 1cm der Dichtlippe weggeschnitten habe (etwa auf Höhe der Ecke hinten rechts), fließt das Wasser nun an dieser Stelle wieder aus dem "Kanal" heraus nach außen und innen bleibt es trocken. Skizze und Bild vom Ausschnitt befinden sich im Anhang.

• 10.1 Antenne: Leider rostet das Loch der Teleskopantenne häufig, was dann natürlich auch zu Wassereintritt führt. Vom Rost abgesehen, wird häufig das Gummi brüchig und lässt Wasser durch.
  Das Wasser läuft an der Antenne entlang und sammelt sich in der Tasche links im Kofferraum unterhalb der Entlüfungsklappe auf Höhe des Stoßfängers

Lösung: Die Gummitülle der Antenne ist austauschbar, kostet knapp 4 Euro, falls es nur daran liegt, ist das Problem also lösbar. Bei der Montage unbedingt darauf achten, dass die Antennendichtung von unten stramm gegen das Blech drückt, sonst läuft an der neuen Dichtung vorbei das Wasser weiter in den Kofferraum.

• 10.2 Tankklappenverriegelung: Falls keiner der genannten Punkte die Ursache ist, könnte es auch sein, dass der Faltenbalg der elektrischen Tankklappenverriegelung (falls Zentralverriegelung vorhanden) undicht ist. Ist dieser gerissen, kommt bei Regenwetter auch einiges in die Kofferraummulde auf der Beifahrerseite. Beim "künstlichen Bewässern" der Tankklappe kann man dies bei abgebauter Verkleidung auf der Innenseite beobachten. (Danke an Philix für diesen Hinweis)

Lösung: Die Ersatzteilnummer für den Faltenbalg lautet 51 25 1 906 493.

• 10.3 Stoßfängerbefestigung: Sind die Schrauben der seitlichen Stoßfängeraufnahmen lose oder fehlen aus irgendwelchen Gründen vollständig, läuft hinter dem Stoßfänger Wasser in die Kofferraumseitentaschen. S. folgendes Bild, wo die Befestigungsschraube fehlt:
  https://e30-talk.com/uploads/monthly_12_2012/post-14-1423442497.7659.jpg (Danke an sachsmann für diesen Hinweis und das Bild)

Lösung: Schraube inklusive zugehöriger Dichtung anziehen/ersetzen. Zusätzliches Versiegeln mit Karosseriewachs schadet auch nicht.

• 10.4 Heckklappenscharnier: Rostet die Befestigung des Heckklappenscharniers oder reißt an dieser Stelle die Schweißnaht, dringt von oben Wasser ein.
  (Danke an Stipo für diesen Hinweis)

Lösung: Schweißen und versiegeln.

• 11. allg. Rostlöcher: Leider kann es auch hier zu Rost kommen. Zur Kontrolle alle Verkleidungen demontieren.

Lösung: Schweißen und versiegeln.

• 12. Klipse des Windabweisers der C-Säule: Das Wasser kam von den C-Säulen und lief tröfchenweise auf die Hutablage und dann je nachdem, ob er auf- oder abwärts stand in den Koffer- bzw. Fußraum. Das Schiebedach konnte ich durch Abkleben ausschließen. Ich hab die Seitenscheiben verdächtigt und deshalb ausgebaut und dabei auch die Windabweiser abgenommen. Diese sind mit je vier Clips, Dichtungsscheiben und Tüllen in die C-Säulen gesteckt. Und dieses System hält eben nicht ewig dicht und das Wasser läuft durch die Löcher in die C-Säule und dann in den Innenraum.
  (Danke an Robert (MarKante) für diesen Hinweis).

Lösung: Dichtungen und Tüllen erneuern.

Cabrio: ein paar spezifische Schwachstellen

• 12. Frontspriegeldichtung: Das ist die Dichtung, die zwischen Verdeck und Windschutzscheibe abschließt. Sitzt das Verdeck nicht symmetrisch, kann hier Wasser hereintropfen. Das Gestänge ist einstellbar, womit sich dies manchmal korrigieren lässt.

Es kommt auch vor, dass die Dichtung nicht mehr dicht auf der Halteleiste sitzt, wodurch Wasser dahinter vorbeiläuft. Das Tauschen der Dichtung ist teuer, da neben der Dichtung (um die 80 Euro, NUR bei BMW zu bekommen) oftmals auch die Alu-Halteschiene nicht unbeschadet bleibt. Diese kostet auch noch mal gut 20 Euro.

Lösung: Als Alternative zum Austausch, kann man auch die Dichtung mit Dichtmasse/schwarzem Klebesilikon hinterspritzen. Das macht jedoch einen späteren Verdecktausch problematisch, weil nicht sichergestellt ist, dass alles wieder sauber abgeht.

Ebenfalls hier die Dichtung mit Silikonspray benetzen.

• 13. Dichtungen der Dreiecksfenster: Sitzen diese nicht mehr sauber an Fensterholm und/oder Frontspriegeldichtung, tropft es meist im Stand herein. Im dümmsten Fall auch während der Fahrt, was zu nassen Oberschenkeln führt. Oftmals liegt es auch an der Dichtung, die die obere Ecke der Windschutzscheibe abschließt.

Lösung: Dichtung tauschen. Teile-Nr. 5121192989-5 links und -6 rechts.

Kostet um die 55.-€ pro Seite. Jedoch nur dann wirklich wirkungsvoll, wenn die anderen anschließenden Dichtungen auch noch in Ordnung sind. Der Ablauffalz auf der Oberkante der Dreiecksfenster muss auch sauber sein.

Günstiger und manchmal auch schon hilfreich ist es, die Dreiecksfenster per Hand bei offener Tür ein bisschen nach innen zu biegen.

Auch hier gilt natürlich: Silikonspray, was das Zeug hält!

• 14. (oben 5.) Rinne an Schweller/Einstiegsleiste: Auf der Außenseite der hohen Einstiegskante, verläuft eine kleine Rinne, welche wiederum nach unten entwässert wird (wird sichtbar, wenn man die schwarze Kunststoffabdeckung entfernt). Ich weiß nicht, ob beim 2-Tuerer oder Limo diese Rinne auch vorhanden ist, daher der Verweis von oben hier hin.

Am hinteren Ende der Abdeckung (Richtung Kotflügel), ist ein Stück Teppich wie ein umgedrehtes U am Ende um/über die Schwellerkante gesteckt/geklebt, ich vermute mal zur Verhinderung von Klappern der Abdeckung. Läuft Wasser an der Innenseite der Türdichtung entlang, landet es in besagter Rinne und läuft nach unten ab. Ist dieser Ablauf verstopft, staut sich hier Wasser, welches sich durch das Teppichstück über die Schwellerkante saugt und im hinteren Fußraum unter dem Teppich sammelt. Selbst wenn der Abfluss nicht verstopft ist, kann das Wasser auf dem Weg nach unten in Kontakt mit dem Teppich kommen, was zum gleichen Ergebnis führt. Ich hatte erhebliche Mengen Wasser im Fußraum, welches sich hervorragend in dem Teppich-Schaumstoff hält. Nach langer Suche, ist mir dieses Stück Teppich aufgefallen…

Lösung:Teppichstück entfernen.

• 15. Verdeckkastenablauf: Aufgrund der „offenen“ Bauweise des Verdeckkastens, sammeln sich immer geringe Mengen Wasser am tiefsten Punkt, nämlich dort, wo die Gestänge befestigt sind (bei alten Dichtungen, dringt natürlich deutlich mehr Wasser ein). Hier befindet sich auch ein Ablauf an der Außenseite des Kastens, welcher im Fensterkasten der hinteren Seitenscheiben endet. Von hier fließt das Wasser in Richtung Schweller ab. Sollte sich viel Wasser im Verdeckkasten sammeln, ist der Ablauf verstopft.
   
  Lösung: Abfluss reinigen. Evtl. Verdeckkastendeckeldichtung erneuern (diese ist nur gesteckt).

• 15.1 Verdeckkastenabläufe frei, aber trotzdem Wasser im Innenraum, Bereich Rückbank und Fußraum hinten: Rückbank und Seitenverkleidungen ausbauen, Wasser in den Verdeckkasten kippen und schauen wo es hinläuft.
  Tritt jetzt Wasser unter den Blechen im Innenraum aus (siehe Bild 3 und 4), empfiehlt sich
  der Ausbau des Verdecks. Unter der Verschraubung des Gestänges sitzt ein Kunststoffstopfen (Bild 5).
  Diesen mit Dichtmasse wieder einsetzen.
   
  Lösung: Kunststoffstopfen reinigen und mit Karosseriedichtmasse einsetzen/verkleben.

Generell gilt: am Besten mit Druckluft und/oder einem Wasserschlauch die Abläufe durchblasen und die Verdeckgestänge gut ölen, um Korrosion zu vermeiden.

• 16. Baur Cabrio, Dachentwässerung: Etwa auf Höhe des "Knicks" der Seitenscheiben befindet sich über der Türe auf beiden Seiten eine Bohrung zur Entwässerung des Dachrahmens (ähnlich Schiebedachablauf). Ist dieses Loch verstopft, dringt Wasser über das Dach nach innen.
  Auch wenn der Ablauf frei ist, kann Wasser nach innen gelangen. Sitzt beispielsweise die Türdichtung nicht sauber auf dem Falz (ausgeleiert, geschrumpft), fließt das Wasser vom Dach nicht sauber an ihr entlang ab, sondern unter der Türdichtung hindurch oder an ihr entlang nach innen.

Allgemeine Tipps/Hinweise:

• Es schadet nicht, regelmäßig zu kontrollieren, ob alle Abläufe frei sind (Schiebedach, Fensterkästen, Verdeckkasten, Lüftungskasten etc). Dazu einfach mit einer Gießkanne/Gartenschlauch Wasser hineingießen und schauen, ob es sofort wieder herausläuft. Tropft es nur langsam, ist ein Abfluss dicht. Keine Sorge, nass werden diese Bereiche ohnehin bei jedem kräftigen Regen, da richtet ihr keinen Schaden an.

• Regelmäßige Gummipflege (ich sag jetzt glaub zum trölften mal „Silikonspray/Gummipflege“) ist empfehlenswert. Achtung: Zwar dichtet ein hoch-viskoses Allzweckfett oder Vaseline auch ab, indem es dem Wasser den Weg erschwert, aber diese sind beide auf Petroleum-Basis. Ich bin mir nicht sicher, ob die Dichtungen aus Öl-/Kraftstoffbeständigem Gummi sind, weshalb man doch lieber zu Silikon/Hirschtalg greifen sollte. Anderenfalls kann es zu einer Herauslösung der Weichmacher im Gummi kommen, wodurch dieser versprödet.

• Kleines aber praktisches Hilfsmittel um die undichte Stelle sicher auf zu spüren.
  Verkleidungen im entsprechenden Bereich möglichst großflächig (Wasser geht manchmal seltsame Wege) entfernen. Das Blech innen mit handelüblicher Kreide bemalen und dann den Gartenschlauch, die Gießkanne, die Waschanlage "zum Einsatz" bringen.
  Die Spuren die das Wasser in der Kreide hinterlässt, zeigen jetzt deutlich seinen Weg.

Wenn jemand Ergänzungen zu meinen Hinweisen hat, bin ich sehr dankbar (besonders im Bereich „Schiebedach“, wo mir die Erfahrung fehlt). Irgendetwas vergisst man immer, neue Schwachstellen werden auch immer wieder entdeckt.

Selbstverständlich begibt sich jeder auf eigene Gefahr auf Fehlersuche.

Viel Erfolg bei der Suche.

MfG WolfManE30

Ergänzt von: Bastelbert, rs., funkydrift, revilo50n, MarKante

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Apps_Rechner/KfzRechner/KfzRechner.html

Micha

Hier findet Ihr Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ) zu den Richtlinien in der Schweiz:

Verwendung von Reifen:

Allgemeine Vorschriften:

Auszug aus Art. 58 und 59 VTS: Die Räder müssen mit ausreichend tragfähigen Luftreifen oder andern, etwa gleich elastischen Reifen versehen sein, die sich für die Felgen eignen. Reifen müssen sich für die mögliche Höchstgeschwindigkeitdes Fahrzeugs eignen. Alle Reifen eines Fahrzeuges müssen dieselbe Bauart (Radial oder Diagonalreifen) aufweisen. Bei Luftreifen darf das Gewebe nicht verletzt oder blossgelegt sein. Die Reifen müssen auf der ganzen Lauffläche mindestens 1,6 mm tiefe Profilrillen aufweisen. Für nicht genormte Reifen, für Reifen oder Felgen Reifenkombinationen, die von den Normen (z.B. ETRTO) abweichen, und für Reifen, deren Verwendung nicht der Kennzeichnung entspricht, ist eine Garantie des Reifenherstellers oder der Reifenherstellerin erforderlich. Die Reifen (Marke, Typ, Dimension, allenfalls abweichende Kennzeichnung und die erforderlichen Auflagen) sind in diesem Fall im Fahrzeugausweis einzutragen. Winterreifen (Zusatzbezeichnung M+S) müssen entweder für die mögliche Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges zulässig oder bei Personenwagen für mindestens 160 km/h geeignet sein. Wird die mögliche Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges durch die M+S Reifen nicht abgedeckt, so muss der Reifenverkäufer eine Aufschrift abgeben, die auf die für die Reifen zugelassene Höchstgeschwindigkeit hinweist.

Sommerreifen im Winter:

Es gibt keine gesetzliche Bestimmung, welche die Verwendung von Sommerreifen im Winter verbietet. Entsprechend kann ein Fahrzeuglenker oder eine Fahrzeuglenkerin grundsätzlich nicht bestraft werden, wenn er/sie bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen unterwegs ist.

Konsequenz:

Fahrzeuge dürfen im Winter mit Sommerreifen vorgeführt werden!

Achtung: Wer allerdings auf schneebedeckter Fahrbahn mit unzweckmässiger Ausrüstung (Sommerreifen) stecken bleibt und den Verkehr aufhält, kann für die Verletzung von Grundverkehrsregeln gebüsst werden. Aufgrund seiner Gummimischung weist ein Winterreifen im Vergleich zum Sommerreifen nicht nur auf Schnee sondern auch bei niedrigen Temperaturen (unter 7°C) deutlich bessere Haftungseigenschaften auf. Dies hat unter anderem zur Folge, dass ein mit Winterreifen ausgerüstetes Fahrzeug bei kalten Temperaturen einen deutlich kürzeren Bremsweg benötigt. Kommt es bei winterlichen Verhältnissen zu einem Unfall, der mit Winterreifen vermeidbar gewesen wäre, kann der Versicherer unter Umständen einen Regress geltend machen, der teuer zu stehen kommt!

Aus diesen Gründen empfehlen wir eine

frühzeitige Umrüstung von Sommer auf Winterreifen!

Winterreifen:

Winterreifen mit der Bezeichnung M&S müssen die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges nicht abdecken. Für einen sicheren Betrieb sollten Sie ein Restprofil von mindestens 4 mm aufweisen (Empfehlung).

Winterreifen dürfen im Sommer verwendet werden. Obwohl sich die Haftungsproblematik in diesem Fall weniger gravierend zeigt, ist die Verwendung von Sommerreifen bei hohen Temperaturen von Vorteil.

Felgen / Räder:

1. Nicht melde und prüfpflichtige Felgen:

Nicht melde und nicht prüfpflichtig sind Räder (Felgen), die in der Typengenehmigung bzw. im Typenschein des betreffenden Fahrzeuges eingetragen und damit genehmigt sind.

Als für den Fahrzeugtyp "genehmigt" gelten Räder, die in den Dimensionen (Felgenbreite, Felgendurchmesser, Einpresstiefe) sowie im Material (Stahl/Leichtmetall) und der "Marke" mit den Eintragungen gemäss Typengenehmigung/Typenschein übereinstimmen. Alle weiteren Varianten (auch Zwischengrössen) gelten als "nicht genehmigt".

Welche Felgen spezifisch für Ihr Fahrzeug freigegeben sind, erfahren Sie bei Ihrer Garage, dem Fahrzeugimporteur oder der MFP. Um entsprechende Anfragen beantworten zu können, wird die Typengenehmigungs bzw. Typenscheinnummer Ihres Fahrzeuges benötigt. Bitte halten Sie den Fahrzeugausweis bereit.

Typengenehmigte Felgen müssen nicht geprüft werden und es erfolgt kein Eintrag im Fahrzeugausweis!

2. Melde und prüfungspflichtige Felgen:

Gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. f VTS muss der Fahrzeughalter oder die Halterin der Zulassungsbehörde melden, wenn am Fahrzeug nicht genehmigte Räder montiert werden. Vor der Weiterverwendung des Fahrzeuges muss die Änderung geprüft und auf dem Felgenpapier oder im Fahrzeugausweis eingetragen werden.

Bedingungen:

Spurverbreiterung innerhalb der Toleranz (Art. 56 Absatz 3 VTS):Eine Spurverbreiterung, die ausschliesslich durch Anbringen von nicht mit dem Fahrzeug geprüften Rädern mit anderer Einpresstiefe entsteht, ist zulässig, sofern die Einpresstiefe je Rad um nicht mehr als 1 Prozent der Spurweite abweicht.Für die Zulassung solcher Räder muss die Eignungserklärung (s. unten) des Herstellers der Räder oder diejenige des ursprünglichen Fahrzeugherstellers vorgelegt werden können. Spurverbreiterung grösser als Toleranz oder Spurverbreiterung durch Montage von Zwischenstücken:Solche Spurverbreiterungen sind nur zulässig, wenn vom Fahrzeughersteller (Art. 41 Abs. 2 VTS) eine entsprechende Garantie oder gemäss Artikel 41 Absatz 5 VTS eine Garantie des Umbauers gestützt auf einen Bericht einer vom ASTRA anerkannten Prüfstelle (z.B. DTC), der die Betriebs und Verkehrssicherheit bestätigt.Für die Räder selbst kann sowohl die Eignungserklärung des Radherstellers als auch eine solche des ursprünglichen Fahrzeugherstellers anerkannt werden. Die Felgen müssen bei montierten Reifen sichtbar und unverwischbar das Kennzeichen des Herstellers sowie die Angaben der Dimensionen aufweisen. Im Bedarfsfall ist ein Rad abzuschrauben. Die Freigängigkeit der Räder muss bei allen Belastungs und Fahrzuständen gewährleistet sein. Bei der Montage der Räder und Reifen müssen zudem die Bestimmungen der VTS über die Radabdeckungen eingehalten werden (z.B. Art. 66 Abs. 2 und Art. 104 Abs. 1 VTS bzw. Richtline Nr. 78/549/EWG).

Sonderfälle: Felgen mit Naben Adaptionsystem oder mehrteilige Felgen können zugelassen werden, wenn neben den bereits genannten Bedingungen folgende Anforderungen erfüllt sind:Die relevanten Massangaben (Felgendurchmesser, Felgenbettbreite, Einpresstiefe, Flanschdicke) müssen auf den entsprechenden Bestandteilen (Felgenbett, Radstern, Flansch/Distanzscheibe) von aussen sichtbar sein. Dies ist notwendig, damit die Dimensionsangaben des Felgenherstellers überprüft und die Einzelteile identifiziert werden können.Der Hersteller der Felgen mit Naben Adaptionsystem bzw. der mehrteiligen Felge hat für das Gesamtsystem eine Eignungserklärung für den entsprechenden Fahrzeugtyp abzugeben, auf welcher die resultierende Gesamteinpresstiefe ersichtlich ist. Die Verwendung von unterschiedlichen Rad /Reifendimensionen, welche auf der Typengenehmigung bzw. auf dem Typenschein nicht vorgesehen sind, gelten als unbedenklich, wenn die folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind: Achsweise gleiche Rad /Reifendimensionen; Reifen der Vorderachse nicht breiter als diejenigen der Hinterachse; Reifen der Hinterachse nicht mehr als 40 mm breiter als diejenigen der Vorderachse (Dimensionsangaben auf Reifen); "Höhen /Breitenverhältnis" der Reifen der Hinterachse nicht grösser als dasjenige der Reifen der Vorderachse (Nennquerschnittverhältnis).Sind diese Bedingungen nicht eingehalten, so ist die Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers oder der Nachweis über die Betriebs und Verkehrssicherheit einer vom ASTRA anerkannten Prüfstelle erforderlich. Die Vorschriften bezüglich Spurverbreiterung sind einzuhalten. asa geprüfte Felgen sind nur meldepflichtig. Wenn für die Felgen ein "asa Prüfbericht für Räder" vorhanden ist, muss das Fahrzeug nicht vorgeführt werden. Das asa Felgenblatt ist gültig, wenn die Zulassungsbehörde darauf die notwendigen Einträge vorgenommen hat. Ob für eine bestimmte Felge ein entsprechender Prüfbericht besteht, erfahren Sie beim Verkäufer.

Eignungserklärungen:

Eine Eignungserklärung muss vom Hersteller des Rades ausgestellt sein. Diese enthält die Bezeichnung, die Dimensionen des Rades sowie die genaue Bezeichnung der Fahrzeugtypen, für die das Rad zugelassen werden kann. Die Eignungserklärung muss mit Stempel und Unterschrift im Original vorliegen

Eignungserklärungen oder beglaubigte Kopien originaler Eignungserklärungen vom Importeur oder Vertreiber der Räder können anerkannt werden. Im Falle von beglaubigen Kopien kann die Zulassungsbehörde Einsicht in die originalen Dokumente verlangen.

TüV Teilegutachten: Ein TüV Gutachten wird als Eignungserklärung für Felgen nicht anerkannt. Mit dem Unterzeichnen der Eignungserklärung übernimmt der Felgenhersteller für sein Produkt und allfällige Schäden die Haftung (Profuktehaftpflicht). Der TüV Prüfbericht enthält keine Garantie und keine Unterschrift des Felgenherstellers und erfüllt somit nicht die Anforderungen, die an eine Eignungserklärung gestellt werden. ABE: Eine Allgemeine Betriebserlaubnis die vom Deutschen Kraftfahrbundesamt (Bundesbehörde) ausgestellt wird anstelle einer Eignungserklärung für Felgen anerkannt.

Allgemeiner Hinweis:

Werden Reifen mit anderer Dimension als auf Typengenehmigung/Typenschein verwendet, so richten sich die Anforderungen an die Reifen sowie Räder/Reifenkombinationen nach Artikel 58 VTS. Insbesonders sind die Bestimmungen der ECE Reglemente Nr. 30 und 54 sowie die Normen gemäss ETRTO für genormte Räder/Reifenkombinationen massgebend.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Abändern und Umbauen von Motorwagen und Anhängern finden Sie in den asa Richtlinien Nr. 2a oder in den asa Richtlinien Nr. 2b wenn Sie Informationen zum Abändern und Umbauen von Motorrädern suchen. Die beiden Richtlinien können an der Kasse der MFP käuflich erworben werden.

Verdunkeln von Scheiben:

Gemäss VTS Art. 71 werden an Fenster folgende Anforderungen gestellt:

Der Führer oder die Führerin muss, bei einer Augenhöhe von 0,75 m über der Sitzfläche, ausserhalb eines Halbkreises von 12,0 m Radius die Fahrbahn frei überblicken können. Scheiben, die für die Sicht des Führers oder der Führerin nötig sind, müssen eine klare, verzerrungsfreie Durchsicht gestatten, witterungsfest sein und auch nach längerem Gebrauch mindestens 70 Prozent Licht durchlassen.

Was bedeutet das in der Praxis?

Als Scheiben, die für die Sicht des Führers nötig sind, gelten die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben. An diesen Scheiben ist das Anbringen von Tönungsfolien, Bildern und Schriftzügen nicht zulässig, ausser es kann nachgewiesen werden, dass die geforderte Lichtdurchlässigkeit von 70 % auf der gesamten Fläche weiterhin eingehalten sind (z.B. metas Prüfbericht).

Praktisch ist damit das Anbringen von Tönungsfolien, Bildern und Schriftzügen nur an den hinteren Seitenscheiben und an der Heckscheibe (sofern ein rechter Aussenspiegel vorhanden ist) zulässig.

Folien, die eine starke Spiegelwirkung aufweisen, so dass andere Verkehrsteilnehmer geblendet, irritiert oder in ihrer Aufmerksamkeit abgelenkt werden können, sind nicht zulässig.

Ein Eintrag in den Fahrzeugausweis ist nicht erforderlich!

Abgaswartung:

Gemäss Art 59a VRV müssen die in der Schweiz zugelassenen leichten Motorwagen mit Benzinmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und mehr im Hinblick auf ihre Abgasemissionen, die Motorwagen mit Selbstzündungsmotor (Diesel) im Hinblick auf ihre Abgas und Rauchemissionen gewartet werden.

Ausnahmen:

Folgenden Fahrzeuge sind von der Abgaswartung ausgenommen: Motorwagen, die vor dem 1. Januar 1976 erstmals immatrikuliert wurden, landwirtschaftliche Arbeitskarren, sowie Fahrzeuge von Haltern, die diplomatische oder konsularische Vorrechte und Immunitäten geniessen.

Prüfungsintervalle:

Fahrzeuge, die der Abgaswartung unterstehen, müssen innerhalb der nachfolgenden Fristen gewartet werden: a)leichte Motorwagen mit Benzinmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und mehr: ohne Katalysator alle 12 Monate

mit Katalysator alle 24 Monateb)Motorwagen mit Selbstzündungsmotor (Diesel) und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h alle 24 Monatec)Motorwagen mit Selbstzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und weniger alle 48 MonateVerantwortlichkeit:

Der Fahrzeughalter oder die Halterin ist dafür verantwortlich, dass die Abgaswartung fristgerecht durchgeführt wird und das Abgas Wartungsdokument mit den vorgeschriebenen Eintragungen vorhanden ist.

Der Fahrzeugführer oder die Führerin muss das Abgas Wartungsdokument mitführen und den Kontrollorganen auf Verlangen vorweisen.

Anhängerbetrieb:

Maximale Anhängelast:

Wie schwer ein Anhänger an Ihrem Fahrzeug maximal sein darf, können Sie dem Fahrzeugausweis unter "Rubrik 31 Anhängelast" entnehmen. Ist im Feld 31 kein Eintrag vorhanden, darf kein Anhänger mitgeführt werden. In diesem Fall ist das Fahrzeug mit der montierten Anhängevorrichtung zum Eintrag der Anhängelast vorzuführen.

Wieviel Anhängelast für ein Fahrzeug freigegeben werden kann bestimmt der Fahrzeugimporteur bzw. der Fahrzeughersteller.

Praxisbeispiel:

Ein Personenwagen weist (gemäss Feld 31 im Fahrzeugausweis) eine Anhängelast von 1200 kg auf. Darf daran ein Wohnanhänger mit einem Gesamtgewicht von 1400 kg mitgeführt werden?

Um diese Frage beantworten zu können, muss zuerst im Fahrzeugausweis des Wohnanhängers im Feld 30 das Leergewicht desselben festgestellt werden. Beträgt nun das Leergewicht beispielsweise 1000 kg, darf der Anhänger mitgeführt und zusätzlich mit maximal 200 kg beladen werden (Betriebsgewicht maximal 1200 kg).

Beträgt aber das Leergewicht des Anhängers mehr als 1200 kg, darf dieser mit dem erwähnten Zugfahrzeug nicht verkehren.

Chip Tuning / Leistungssteigerung:

Jede Leistungsänderung an einen Motorfahrzeug ist melde und prüfpflichtig.

Der Einbau von Motoren mit anderem Hubraumoder anderem Motorkennzeichen und Umbauten am Originalmotor, die eine Hubraumänderung zur Folge haben, ist ebenfalls melde und prüfpflichtig.

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die bei der 1. Inverkehrsetzung gültigen Vorschriften über Abgase und Geräusche weiterhin eingehalten sind.

Eine Erhöhung der Leistung um mehr als 20 Prozent erfordert eine Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers oder eine Garantie des Umbauers, gestützt auf einen Bericht einer vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) anerkannten Prüfstelle, der die Betriebs und Verkehrssicherheit bestätigt.

Auspuffanlagen und Katalysatoren:

Neben den originalen Auspuffanlagen und Katalysatoren, können eine Reihe von Zubehöranlagen (z.B. Sportauspuffanlagen) legal montiert werden. Diese Auspuffanlagen oder Katalysatoren sind nicht prüf und meldepflichtig, wenn für den entsprechenden Fahrzeugtyp eine der nachfolgenden Genehmigungen vorhanden ist:

Für Auspuffanlagen: a)Schweizerische Typengenehmigung für Ersatzschalldämpferanlagen b)Genehmigung nach der Richtlinie 70/157/EWGc)Genehmigung nach der Richtlinie 78/1015/EWG d)Genehmigung nach dem ECE Reglement Nr. 51 e)Genehmigung nach dem ECE Reglement Nr. 59f)Genehmigung nach der Richtlinie 97/24/EWGg)Genehmigung nach dem ECE Reglement Nr. 92

Für Katalysatoren: h)Schweizerische Typengenehmigung für Ersatzkatalysatoreni)Genehmigung nach der Richtlinie 70/220/EWGj)Genehmigung nach dem ECE Reglement Nr. 103Auspuffanlagen gelten jedoch nur dann "als für den Fahrzeugtyp genehmigt", wenn das Fahrzeug, in das die Anlage eingebaut wurde, mit einem in der Genehmigung aufgeführten Fahrzeugtyp vollständig identisch ist. Der Lieferant der Anlage muss dies dem Käufer schriftlich bestätigen bzw. die CH Typengenehmigung muss mitgeführt werden.

Aus der Bestätigung des Lieferanten muss klar hervorgehen, für welchen Fahrzeugtyp die Anlage vorgesehen ist. Folgende Mindestangaben sind erforderlich:

Marke und Fahrzeugtyp, für den die Anlage vorgesehen ist, mit Angabe der schweizerischen Typengenehmigungs /Typenscheinnummer; Motorkennzeichen; Nennleistung mit Drehzahl; Fabrik oder Handelsmarke des Ersatzschalldämpfers bzw. katalysators; Handelsbezeichnung (Kennzeichnung) des Ersatzschalldämpfers bzw. katalysators; Vollständige EG bzw. ECE Genehmigungsnummer des Ersatzschalldämpfers bzw. katalysators.

Der Lieferant muss den Käufer darauf aufmerksam machen, dass dieses Dokument zusammen mit dem Fahrzeugausweis stets mitzuführen und den Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen ist. Ein Eintrag im Fahrzeugausweis ist nicht erforderlich.

Wenn das Geräusch eines Fahrzeuges als störend oder lästig auffällt, kann eine Vorbeifahrtsmessung angeordnet werden.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Abändern und Umbauen von Motorwagen und Anhängern finden Sie in den asa Richtlinien Nr. 2a oder in den asa Richtlinien Nr. 2b wenn Sie Informationen zum Abändern und Umbauen von Motorrädern suchen. Die beiden Richtlinien können an der Kasse der MFP käuflich erworben werden.

Veteranenfahrzeuge:

Als Veteranenfahrzeuge gelten Motorfahrzeuge und die dazugehörigen Anhänger, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

die erste Inverkehrsetzung erfolgte vor mehr als 30 Jahren; die Fahrzeuge dürfen nur für private Zwecke verwendet werden. Namentlich ausgeschlossen sind Fahrten, mit welchen ein wirtschaftlicher Erfolg erzielt wird. Der wirtschaftliche Erfolg gilt als gegeben, wenn für die Fahrt eine Entschädigung zu entrichten ist, welche die Fahrzeugkosten und den Auslagenersatz des Fahrzeugführers übersteigt; sie dürfen nicht regelmässig in Betrieb stehen (ca. 2000 3000 km/Jahr) sie müssen der ursprünglichen Ausführung entsprechen sie müssen optisch und technisch in einwandfreiem Zustand sein.

Die Motorfahrzeug Prüfstation beider Basel entscheidet anlässlich einer entsprechenden Prüfung, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. Bei einer positiven Beurteilung, wird im Fahrzeugausweis der Eintrag "Veteranenfahrzeug" vorgenommen.

Die Nachprüfintervalle können bei Veteranenfahrzeugen bis auf 6 Jahre ausgedehnt werden.

Anmeldung zur Veteranenprüfung:

Die Veteranenprüfung kann einzeln oder zusammen mit der periodischen Fahrzeugprüfung erfolgen. Um einen Prüfungstermin zu erhalten, wenden Sie sich bitte an eine der folgende Adressen.

Für Fahrzeuge, die im Kanton Baselland zugelassen werden:Disposition MFK BLFür Fahrzeuge, die im Kanton Baselstadt zugelassen werden:Disposition MFK BSFür Fahrzeuge, die in anderen Kantonen zugelassen werden:Disposition MFP beider Basel

Frontschutzbügel:

(Auszug aus der Weisung EJPD vom 29.09.1995)

Die Ausgestaltung der Fahrzeugfront ist im Falle einer Kollision von ausschlaggebender Bedeutung. Die Hersteller richten deshalb bei der Konstruktion neuer Fahrzeuge grosse Beachtung auf deren Optimierung, damit die Verletzungsschwere von am Unfall beteiligten Personen vermindert werden kann.

Um so bedenklicher ist die Tatsache, dass Fahrzeuge aus rein optischen Gründen nachträglich mit sogenannten Frontschutzbügeln ausgerüstet werden, die bei einem Unfall eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellen.

Gemäss VTS sind ab dem 01.04.1996 Frontschutzbügel an allen Fahrzeugen nur noch dann zulässig, wenn eine Genehmigung gemäss der EG Richtlinie 74/483 in der Fassung 87/354 vorliegt oder die nachfolgenden Anforderungen eingehalten sind:

1. Nur runde Profile in den Bereichen, die mit Personen in Berührung kommen könnten 2. Nicht höher als die vordere Oberkante der Motorhaube; bei gerundeten Hauben nicht über deren Verlängerung3. Der Abstand zur Karosserie oder anderen Fahrzeugteilen darf an keiner Stelle mehr als 8 cm betragen 4. Höchstens um den Profildurchmesser des Frontschutzbügels über die Stossstange vorstehen5. Sichtwinkel für Beleuchtung/Blinker nicht eingeschränkt6. Gitter oder Stäbe vor Beleuchtung/Blinker müssen mit der Beleuchtungsvorrichtung geprüft sein7. Bei Bügeln aus hartem Kunstoff: Nachweis, dass das Material beim Bruch nicht splittert

Frontschutzbügel aus weichem Kunststoff müssen, abgesehen von der allgemeinen Gefährlichkeit, nur auf die Einhaltung der Kriterien 3,5 und 6 geprüft werden.

In Zweifelsfällen kann auf Kosten des Fahrzeughalters eine Beurteilung durch eine unabhängige Fachstelle (z.B. ETH Zürich) vorgenommen werden.

Bemerkung:

Die Vorschriften gelten ab dem 01.04.1996 für sämtliche Fahrzeuge. Es ist somit möglich, dass Frontschutzbügel an älteren Fahrzeugen abgesprochen werden müssen, wenn sie die beschriebenen Anforderungen nicht einhalten. Dies obwohl die entsprechenden Frontschutzbügel original ab Werk montiert wurden oder auf der schweizerischen Typengenehmigung erwähnt sind.

Tieferlegung:

Allgemeines:

Der Ersatz von Federn oder Stossdämpfern von Motorwagen, welche die Federkennlinie oder die Höhenmasse gemäss Typengenehmigung beeinflussen, ist melde und prüfpflichtig. Dies gilt auch, wenn entsprechende Änderungen an diesen Elementen vorgenommen werden.

Für die Austausch Bauteile ist eine Eignungserklärung des Bauteilherstellers oder der Nachweis über die Betriebs und Verkehrssicherheit einer vom ASTRAanerkannten Prüfstelle beizubringen (TüV Gutachten können aus haftpflichrechtlichen Gründen nicht anerkannt werden).

Lastabhängige Bremskraftregler sind der neuen Fahrzeughöhe bzw. Federkennlinie entsprechend zu justieren.

Die Vorschriften über die Anbauhöhe der Beleuchtungseinrichtungen müssen eingehalten und die Lichteinstellungen müssen angepasst sein.

Tieferlegung:

Der Austausch von Federn und/oder Stossdämpfern, die eine Tieferlegung des Fahrzeuges um bis zu 40 mm bewirken (ausgehend von der kleinsten Fahrzeughöhe auf der Typengenehmigung), ist unter Einhaltung der folgenden Bedingungen zulässig:

Beim auf das Gesamtgewicht beladenen Fahrzeug muss noch ein Restfederweg vorhanden sein; Radführungsteile dürfen dabei nicht an Begrenzungs bzw. Anschlagpuffern (Hartgummi Endanschläge) anstehen. Ist die Fahrzeugfederung mit einer Kombination aus Zusatzfederelementen/Endanschlägen ausgerüstet, ist es zulässig, wenn diese bereits im Leerzustand des Fahrzeuges aktiv sind. Bei vollständig entlastetem Rad muss zumindest eine minimale Federvorspannung vorhanden sein (Feder darf nur mit Kraftaufwand aus dem Sitz bewegt werden können); Die Bodenfreiheit muss beim auf das zulässige Gesamtgewicht beladenen Fahrzeuges mindestens so gross sein wie die Distanz zwischen dem Felgenhorn und der Fahrbahn;

Die Freigängigkeit der Räder muss bei allen Belastungs und Fahrzuständen gewährleistet sein (Zwischen Fahrwerk und Reifen mind. 5 mm und zwischen Felge und Fahrwerk mind. 3 mm).

Liegen die gemessenen Werte ausserhalb der angegebenen Grenzwerte, so ist eine Eignungserklärung des ursprünglichen Fahrzeugherstellers notwendig oder eine Garantie des Umbauers gestützt auf einen Bericht einer vom ASTRA anerkannten Prüfstelle, der die Betriebs und Verkehrssicherheit bestätigt (z.B. DTC Gutachten).

da immer mal wieder die Frage nach den einzelnen Typklassen der verschiedenen E30 Modelle auftaucht, um die Höhe der versicherungsprämie zu bestimmen, hier ein Online Link zur Abfrage.

http://www.gdv-dl.de/einfache-suche.html

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Hi,

eine gute Übersicht gibt es auch auf http://www.typklassen.de/

Der ETA ist in der Kasko je um eine Klasse gesunken, Haftpflicht bleibt leider gleich... Damit ist er aber immernoch einer der günstigsten E30! :)

Gruß Marvin

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Im Wiki (nur an anderer Stelle) von 2008 bis heute:

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Dazu geht man zum BMW Group Archiv unter https://bmw-grouparchiv.de/

Dort kann man über Suche einfach die gewünschten Schlagworte eingeben.

Eine Suche nach "Schaltpläne Modellreihe 3 E30" ergibt z.B. die 7 Schaltplanordner mit allen Stromlaufplänen.

Der Download wurde mittlerweile vereinfacht.

Man klickt auf das blaue Symbol rechts und wartet, bis der Plan geladen wurde.

In diesem Vorschaufenster kann man ihn rechts durch Klick auf das Diskettensymbol einfach speichern (dabei muss ein vernünftiger Name vergeben werden).

Damit man sich nicht durch alle Ordner durchklicken muss, habe ich das Inhaltsverzeichnis der Ordner hier mal angehängt.

Georg

ABK: Abkürzung

ABS: AntiBlockierSystem

AFF: AluFelgenFake (Radzierblenden)

AGB: Ausgleichsbehälter für's Kühlwasser

AHK: AnHängerKupplung

ATA: AussenTemperaturAnzeige

ATM: AusTauschMotor

AZV: Anhänger ZugVorrichtung (gleich wie AHK)

BC: BordComputer

BKV: BremsKraftVertärker

BMW E30: Bayrische MotorenWerke Entwicklungsstufe 30

BTC: Baur Top Cabriolet

CC: CheckControl

Diff.: Hinterachsdifferential

DK: DrosselKlappe

EBA: EinBauAnleitung

EDKA: EinzelDrosselKlappen Anlage

EFH: Elektrische FensterHeber

EH Getriebe: Elektro-Hydraulisches Automatikgetriebe

ESSHD: Elektrisches StahlSchiebeHebeDach

ESV: EinSpritzVentile

ET: EinpressTiefe

ETK: ElektronischerTeileKatalog

EWS: Elektronische Wegfahrsperre

FFB: Funkfernbedienung für die ZV

HA: HinterAchse

HBZ: HauptBremsZylinder

KH: KippHebel

KI: KombiInstrument

KLR: KaltLaufRegler

KSD: Kaufmännische Service Daten

KW: KurbelWelle

LG: Lenkgetriebe

LLK: LadeLuftKühler

LLR: LeerLaufRegler

LMM: LuftMengenMesser

LWR: LeuchtWeitenRegulierung

MT1: Ausstattungpaket M-Technic1

MT2: Ausstattungspaket M-Technic2

NFL: NachFaceLift

NSW: NebelScheinWerfer

PL: PleulLager

QL: QuerLenker

QLL: QuerLenkerLager

SA-Stecker: SonderAusstattungs-Stecker

SG / STG: SteuerGerät

SHZ: SitzHeiZung

SI Platine: ServiceIntervallanzeigen Platine

SSHD: StahlSchiebeHebeDach

SSK: Sport Schmiede Kolben

SW: ScheinWerfer

SWRA: ScheinWerferReinigungsAnlage

TIS: Technical Instruction System ? (CD mit Reparaturanweisungen)

TKB: TürKabelBaum

VA: VorderAchse

VB: VerhandlungsBasis

VD: VentilDeckel

VFL: VorFaceLift

VS: VerhandlungsSache

VVFL: VorVorFaceLift

WSS: WindSchutzScheibe

WDS: Wiring Diagram System (CD mit BMW Schaltplänen)

ZKD: ZylinderKopfDichtung

ZK-Schrauben: ZylinderKopf-Schrauben

ZR: ZahnRiemen

ZV: ZentralVerrieglung

Synonyme

Hausfrauen-M 3 / Kleiner M3: BMW E30 318iS

Base-Cap-Paket Groß: tiefer, härter, breiter mit Spoilern bis der Arzt kommt (auch als ATU-Paket bekannt)

Base-Cap-Paket Klein: tiefer, härter, breiter ohne Spoiler

Bergziege: 325ix

Einbeiniger...: Fahrzeug mit Automatikgetriebe

Eisenschwein: M30 Motor mit 3,5L Hubraum

Eta: BMW E30 325e (das e steht für den griechischen Buchstaben eta, welcher in der Physik den Wirkungsgrad bezeichnet; auch als E28 525e/528e)

Gaser: Vergaser

Golfmotor: Vierzylinder-Zahnriemenmotor, also M 40

Kettenhund: M 10-Motor

Koti: Kotflügel

LaLuKü: LadeLuftKühler

Lima: Lichtmaschine

Luffi: Luftflter

Luftpumpe: e30 316i/318i mit M40-Motorisierung

Nebler: Nebelscheinwerfer

Opel-Gold: Rost

Ostfriesische Wanderdüne: 320i mit G-Kat

WaPu: WasserPumpe

Wanderdüne: BMW 324d mit 84PS

Zitat

Mit dem BMW 325e haben wir für Sie einen Fahrzeugtyp entwickelt, der sich von den bekannten Konzeptionen deutlich unterscheidet. Die gesamte Motor- und Getriebeabstimmung ist ausgelegt auf einen nochmals verbesserten Wirkungsgrad, d.h optimale Ausnutzung des Kraftstoffs. Erreicht wird dies unter anderem mit einer gänzlich neuen Motorkonzeption, die bereits bei geringen Drehzahlen hohe Drehmomente erzielt.

 

Von dem erhöhten Wirkungsgrad abgeleitet steht die Bezeichnung e als Abkürzung für den griechischen Buchstaben eta, der in der Technik für den Wirkungsgrad benutzt wird.

 

Ohne Verlust an BMW typischen Fahrleistungen bietet Ihnen der BMW 325e bereits bei Motordrehzahlen um ca. 1400 Umdrehungen pro Minute 85% des maximalen Drehmoments. Damit verbunden ist der hohe Verbrauchsgewinn, der das eta-Konzept auszeichnet. Der BMW 325e kann deshalb nicht nur, sondern er muss sogar im Gegensatz zur herkömmlichen Fahrweise mit deutlich niedrigeren Motordrehzahlen gefahren werden. Nur so kann der gebotene Verbrauchsvorteil auch genutzt werden.

Quelle:

BMW Betriebsanleitung,Kapitel 4, Seite 10 - Wirtschaftlichkeit

konfrontiert wird, habe ich eine kleine Sammlung mit speziellen Technik-Vokabeln eingestellt.

Das Zip-Dokument enthält jeweils einen Ordner "Deutsch nach Englisch" sowie "Englisch nach Deutsch".

Die Vorlagen wurden von mir abfotografiert, zur Verringerung der Dateigrösse in schwarzweiß konvertiert

und als GIF Bilddatei abgespeichert.

Die Qualität reicht trotzdem noch aus um alles gut erkennen zu können.

Alle Vokabeln sind bereits alphabetisch sortiert.

Vielleicht macht sich ja noch jemand die Arbeit das Ganze in ein PDF zusammenzufügen, oder noch besser

in ein Excel-Dokument mit Suchfunktion ?

MfG

driftgott

Das Dokument enthält Skizzen, die korrekte DIN Bezeichnung und teilweise auch Werkstoffnummern.

Sollte eine gute Hilfe für Bastler darstellen und besonders den Einkauf von diversen Befestigungsmaterialien erleichtern,

da die DIN Norm praktisch alles zur Materialbeschaffenheit aussagt.