JayDee

Die Idee mit dem pfuschigen Vorbesitzer hat sich bewahrheitet: Die Stecker vom Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor waren vertauscht. Da hab ich schon ne ganze Weile gesucht. Was man wissen muss: Wenn das Steuergerät kein Signal vom Kurbelwellensensor erhält springt der Motor nicht nur nicht an, sondern es wird auch gar nicht erst irgendwas angeschaltet, deshalb kein Sprit usw. Ich hatte schon vorher mal die Idee die Dinger auszutauschen, doch dachte das das wohl kaum mit der Spritanschaltung zu tun haben wird. Jetzt ist alles gut und das Benzin was ich zum verbrennen gekauft habe kann ich in' Tank tun. Find ich übrigens gut das in meinen Threads wenigstens nicht dazwischengequatscht wird.

So langsam beschleicht mich das Gefühl ich hab da irgendwas auf doof übersehen... Habe den Anlasser mal überbrückt und siehe da, wenn ich den Pluspol direkt an die Batterie packe dreht er. Habe dann ein Anlasserkabel vom M20 drangefummelt (hätt ich das vielleicht sowieso machen sollen? Hab das Rote vom M50 Kabelbaum drangelassen), doch der Motor ist trotzdem nicht angesprungen: Spritpumpe fördert nicht. Das Relais macht keinen Mucks. Wenn ich den Pin 13 direkt mit Plus versorge kommt Sprit, doch der Motor springt trotzdem nicht an (Vor- und Rücklauf habe ich nicht vertauscht). Nach einem Zündfunken zu gucken hab ich mir gleich gespart, ich nehme mal an mir fehlt da ein Dauerpluskabel! Das von Tino erwähnte und auf den Bildern allgegenwärtige dicke rote Kabel finde ich nicht im Kabelkanal, ich hab das auf die Unterschiede M50 / M52 zurückgeführt. Habe als Dauerplus nur die beiden roten Kabel neben dem Steuergerät angeschlossen. Das rote Kabel vom Anlasser geht unter der Ansaugbrücke zur Lichtmaschine glaube ich, so genau konnte ich das noch nicht verfolgen. Nur, sollte da die Spritpumpe usw. mit dranhängen wäre die ja auch durch mein Zusatzkabel versorgt worden? Da der Leerlaufsteller und das DME-Relais funktionieren nehme ich mal an das das Steuergerät geht, oder zumindest Strom kriegt. Nächstes Mal nehme ich mein Multimeter mit. Ich weiss nicht wo diese auffällig rote Kabel hin ist, jetzt im eingebauten Zustand ist das natürlich nicht so toll zu sehen, aber als der Motor ausgebaut vor mir stand hätte mir das doch auffallen müssen... http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/images/smilies/neutral.gif EDIT: Habe nochmal bei Ebay nach Kabelbäumen gesucht und die M50-ohne-Vanos-Dinger sehen aus wie meiner - ohne dickes rotes Kabel. Warum läuft die Schleuder dann nicht?

Hab nen entscheidendes Problem beim M50-Umbau: Er springt nicht an. Leerlaufsteller surrt wie er soll, doch der Anlasser dreht nicht. Anfangs machte er immerhin "klick", jetzt nicht mal mehr das. Etwas spät habe ich erfahren das der Motor (M50B25 BJ.91) aus einem Automatikfahrzeug stammt, allerdings habe ich nur ein Steuergerät und auch nur einen Anschluss, bin also unsicher was für ein Kabelbaum das wohl ist. Doch es scheint als würde der Motor glauben der Schalter sei nicht auf "D". Kann man den Motorkabelbaum ändern? Ausserdem ist das Fahrzeug BJ.88 auch ehemals Automatik gewesen, Pin 15 ist also für die Wahlhebelstellung, und nicht fürs Signal vom Magnetschalter. Was für ein "Signal" ist das überhaupt, wo schliesse ich den jetzt an? Auch ist bei mir Pin 20 nicht belegt, obwohl ich ABS habe. Das ist aber erstmal nicht so wichtig...

Das Spray klingt ja ganz interessant, aber die meisten Massnahmen werden wahrscheinlich den finanziellen Rahmen sprengen...

Rausfinden kann ichs aber nicht... oder kann man Risse irgendwie sichtbar machen?

Hmm, doof, nen B25er Block habe ich nicht mehr liegen... mal gucken was ich da noch auftreiben kann, sonst lass ichs bleiben. Der Idiot der die Schrauben nicht ausgeblasen hat war ich, das war mein erster Motor den ich, damals noch mit Kugelschreibermiene und Bindfaden, zusammengebaut habe. Dafür hat er lange und viel Spass gemacht...

Habe gerade meinen Motor ausgebaut weil er ein paar Probleme machte und eh einem größeren weichen sollte: Ich hatte Überdruck im Kühlsystem und zuletzt auch Temperaturprobleme. Tippe mangels Alternativen auf einen Riss im Block oder Kopf, oder kaputter Zylinderkopfdichtung. Wasser im Öl, oder umgekehrt hatte ich allerdings nicht, nur - glaube ich - Abgase im Kühlwasser. Ich hab den Motor mal aufgemacht und geschaut, die Zylinderkopfdichtung sieht in Ordnung aus, doch was auffällig ist ist das Kühlwasser das mit Druck in den Bohrungen der Zylinderkopfschrauben stand. Den Kopf will ich mal abdrücken lassen um zu sehen ob er dicht ist, sehen kann ich weder beim Block noch beim Kopf Risse. Worauf deutet denn das Wasser in den Bohrungen hin? Ich würde den gerne wieder fertig machen, doch wenn der Block hinüber ist wird das wohl nichts. Oder ist der 122PS-Eta-Block mit dem M20B20-Block identisch?

Nein, gar kein Problem, passt gut. Das Anbauen war ein bisschen fummelig und man muss ein wenig Dichtmittel an den Gewinden verwenden, aber Platz ist genug. Und die Kabel sollten großzügig um den Krümmer gelegt werden.

Cool, hab mir den jetzt bestellt, mal gucken wie gut das passt.

Hat schon einer von Euch diesen Ölfilteradapter zum Anschluss von Öldruckschalter usw. schonmal verbaut? Mich würde interessieren wie das platzmässig aussieht unterm Krümmer (also mit Ölkühler)... http://i3.ebayimg.com/07/i/000/9f/94/6948_10.JPG Bei Ebay,,,

Soo, mal ein kleines Update. Ich schätze ich werde mir einfach neue 40/35 AP Federn und neue Kayaba-Dämpfer in originalhöhe kaufen. Und wenn mich das nicht glücklich macht...pech. Was anderes als ausprobieren geht ja nicht.

Ich bin schon ein 60/40 Supersportfahrwerk gefahren und das fand ich ganz ok, auch vom Komfort her. Hatte jetzt überlegt für kleines Geld ein neues Komplettfahrwerk mit 40mm zu kaufen und wenns doof aussieht bau ich halt die alten Federn wieder ein. Wenn man nicht den absoluten Billigscheiss bei Ebay kaufen will bleibt ja bei "kleines Geld" eigentlich nur FK und Supersport. Nur welches ist davon als 40er zu empfehlen, besonders hinsichtlich des Komforts? Rennen fahre ich eher selten, ist ein Saisonfahrzeug das zweimal die Woche aus Spass bewegt wird.

@Malteser: Ich will halt auf gar keinen Fall höher, das sieht beim E30 mit 17" nicht aus... @maxx40: Das sieht doch schon schick aus, hinten noch Federunterlagen, dann sind die Kotflügelabstände schön gleichmäßig und gut. @Oli*: Mein Motor wiegt aber genau richtig und wird in Zukunft eher leichter Die Federnentscheidung ist schwierig, da die Qualität und tatsächliche Höhe meiner Meinung nach stark streut. Die G&M haben den Vorteil das sie recht "stabil" sind und nicht gleich bei 'nem Kasten Bier im Kofferraum die Räder im Radkasten schleifen.

Bei mir sind die 3 Jahre jetzt um und so wie es bei Oli aussieht finde ich es ganz ok. Was für Federn sind das denn? Ich hätte ja gerne wieder G&M, aber die gibts nur in 35mm...