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324td problem beim Kaltlauf.


marcy77
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Hallo zusammen.

Mein Diesel kombi läuft seit kurzem im kaltlauf extrem unruhig. ich kann ihn kaum starten und wenn er läuft hat er einen unruhigen leerlauf und von der Dieselförder pumpe zur ESP sind Luftblasen sichtbar.

Dreh ich den Motor hoch, kommt er kaum auf touren und russt extrem. während der Fahrt ist er sogar schon abgestorben. Erst nach 1-2 minuten läuft er dan sauber und die Luftblasen sind auch weg. Dieselfilter ist neu die Einspritzdüse mit dem Sensor ist nagelneu und die restlichen Einspritzdüsen weisen ein gutes Sprühbild auf (getestet). Bin froh um jede Antwort. Gruss marc

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Ja die Rücklaufleitungen sind neu. Meinst du diese im Tank? oder die vorne am Motor? Heute konnte ich ihn fast nicht mehr in gang bringen. Hat nur noch pechschwarz gerusst und nach einiger zeit lief er wieder normal.. kan mir das nicht erklähren, da es plötzlich aufgetreten ist8-/

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Mit den Leckölleitungen meine ich die an den Düsen. Ewige Startzeiten und Blasen im Vorlauf deuten darauf hin, dass die Vorförderpumpe ihren Dienst eingestellt hat, daher würde ich diese mal in Augenschein nehmen.

Gruß,

Bernie

 

www.ac-silberstern.de

 

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Leckölleitungen sind die, die da von Düse zu Düse hüpfen:-D Ansonsten würde ich auch sagen, Funktion der Vorförderpunpe im Tank überprüfen. Testweise dazu eine Kabelbrücke im Sicherungskasten von Warnblinkanlage zur Kraftstoffpumpe einsetzen, und dann horchen, ob der Tank summt. Besser noch, vorne die Spritleitung lösen, und gucken, ob die wirklich fördert.

[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]

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Schön, das wir drüber gesprochen haben. Und was ist bitte die Nummer 10 ?

http://static.bmwfans.info/images/epc/MjIyOV9w.png

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Also in meinem Tank ist nr. 7 verbaut. Ist das keine Pumpe? Ich weis nur, dass die Tankanzeige dort verbaut ist. Habe letztens keine luftblasen mehr gehabt und russte immer noch extrem beim Kaltstart. Er lief auch nicht auf allen 6. Einer hinkt nach und erst nach ca. 2 minuten läuft er rund. Könnte es sein, dass eine esd nachtropft? habe sie kalt abgedrückt. Ist so halt nicht immer ersichtlich ob die Düsen i.o sind. Gruss.

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Moin,

genau das wollte ich vermeiden, das man die Rücksitzbank ausbaut, den Teppich beiseite frickelt um dann fest zu stellen das der td keine Vorförderpumpe besitzt !!!!!

@ Topas es ist ja sehr Löblich wenn man helfen will, aber man sollte nur helfen wenn man es genau weiss, und sich nicht auf Fehlerhafte Zeichnungen stützen !!!!!

So und nu zum eigentlichen Problem, die Nummer 7 ist keine Pumpe sondern der Tankgeber, und jetzt weiter, eine Luftblase ist nicht tragisch und kann schon gar nicht zum russen führen, denn wo kein Kraftstoff kein Russ !

Das ausbauen der Düsen ist praktisch nie erforderlich am M21D, die Dinger leben Ewig, und beim abdrücken kann man sehr genau erkennen ob das Spritzbild OK ist und ob eine Düse leckt !!!!

Wenn er beim Kaltstart nicht auf allen Zylindern zündet, weisst das auf eine fehlerhafte Vorglühanlage hin, also Glühkerzen oder Vorglührelais.

Brennt im KI erst die orange und dann die grüne Kontrollleuchte ?

 

 

td

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Das ich den Tankgeber verbaut habe weis ich, weil ich den Tank weseln musste.. währe mir auch zu blöd gewesen nachzuschauen. Die düse mit dem sensor musste ich einmal austauschen deshalb prüfte ich die anderen gleich mit. Ja beim vorglühen kommt zuerst die orangene dann erst die grüne. Er läuft auch slecht an bei kalten Temp. Daher hab ich mir auch gedacht, es könnten die glühstifte sein. weshalb hinkt er dan so lange nach? kann mir kaum vorstellen, dass es an den Glühstiften liegt!?

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Moin,

also wenn orange und grüne leuchten ist die Glühanlage i.O. Nur zur Info orange brennt nicht Vorglührelais def. grüne leuchtet nicht, Glühkerze def.

Ein def. Temp. Sensor ( 2 im ZK ), ist es auch nicht, wenn so einer def. springt der td normal an läuft aber sehr rau !

Du hast ein Problem mit der Kraftstoffversorgung oder mit der ESP.

Lass mal den Tankdeckel weg, und starten, läuft er dann, Entlüftung dicht, ansonsten wie alt ist der Kraftstoff Filter ?

In seltenen Fällen ist die Handpumpe def, das Ding auf dem Filter, zieht dann falsch Luft ins System, beachte das Wort selten !!!!

Meine Vermutung ESP, Förderbeginn stimmt nicht oder Zuordnung zwischen NW, KW und ESP stimmen nicht, verursacht durch laienhaften Wechsel des ZR, oft eine Ursache für einen schlechten Motorlauf !

Insgesamt Ferndiagnose nur schwer möglich, an sich macht dieser Motor keine Probleme mit Startverhalten oder unrunden lauf, in aller Regel haben Besitzer oder Vorbesitzer durch einen unsachgemässen Reparaturversuch solche Macken verursacht !

 

 

 

td

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Morgen allerseits.

Zum Thema Temp. Sensor:

Die Temp. Anzeige in der Instrumententafel geht nicht. Könnte es also schon sein das der Sensor def. ist?

Der Kraftstofffilter ist gerade erst gewechselt. Hand pumpe scheint es nicht zu sein. Verhalten bei offenem Tankdeckel ist inentisch.

Kommt also nur noch ESP in Frage.

Habe sie letzten Sommer ausgebaut, Zahnriemenwechsel, pumpe neu abgedichtet und wieder montiert. Lief bis jetzt ohne probleme! Fördermenge hab ich noch etwas erhöht.

Vor der Demontage der esp habe ich einfach am Anschraubflansch für die Pumpe eine markierung gemacht, damit ich wieder dir richtige Einstellung habe. Ist ja auch ohne stöhrung gelaufen seither. Wie stelle ich aber jetzt den Förderbeginn ein? Durch verdrehen der Pumpe? Und was ist mit Zuordnung zwischen NW, KW und ESP genau gemeint?

Gruss

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Dann will ich mal meinen Patzer wieder ausputzen:frage:

Temperaturanzeige kann viel sein, Instrument, ausgelaufene Bakterien, defekte IK-Platine, Sensordefekt usw.

 

Die Förderbeginneinstellung wirst Du wohl kaum selbst hinbekommen. Dazu brauchsts eine MEssuhr, die hinten an der Pumpe befestigt wird. ABER die Vorbereitung dazu, sprich NW, KW, + ESP kannst Du selber machen.

Benötigt 2 Bohrer, 10mm. Ventildeckel ab. Motor auf OT anhand der Überschneidung der Nocken Zyl 1 und der Markierung an Kurbelwelle und Zahnriemendeckel. Hinten am Schwungrad in der Nähe des Totpunktgebers ist noch ein Loch. Hier kannst die Kurbelwelle blockieren, mit dem Bohrer durch das Loch in das Loch der Schwungscheibe dahinter. Zahnriemendeckel ab. Am Riemenrad der ESP gibt es 2 Bohrungen, in eine davon paßt zweite Bohrer. Auch hier ist ein Loch dahinter. Nicht bohren, sondern rückwärts stecken:watch:; zur Fixierung des Rades bzw Riemens. Zahnriemenspanner jetzt minimal lösen.

Jetzt zur Nockenwelle. Vorne vor ist eine ( 17ner?) Mutter. Nockenwelle mit dicken Werkzeug, irgendwas was passt, durch eines der Löcher am Kopf gegen die Löserichtung der 17ner? blockieren. 17ner? Mutter leicht lösen, so daß Du das Nockenwellenrad mit der Hand drehen könntest, es aber noch nicht rumklappert. Eben gerade so eben.:rauchen:

Nochmal überprüfen, Motor auf OT, ESP mit Bohrer im Loch blockiert!

Vorn an der Nockenwelle, von hinten gesehen gibt es einen Vierkant. Dieser muß mit den Gehäuseflächen genau fluchten, also genau senkrecht bzw. waagerecht. Mit einer Wasserpumpenzange an der Nockenwelle genau hindrehen, daß es paßt. BMW hat da eine extra Lehre für; ich bin der Meinung, Augenmaß reicht da auch. 17ner? Mutter leicht fester machen. Zahnriemen richtig stramm machen. Nochmal checken. Blockade Schwungrad, Blockade ESP, Nockenwelle senkrecht?

Blockaden entfernen, 4 Gang rein, Motor 1 oder 2 Umdrehungen durch Schieben des Autos vorwärts drehen. Wieder auf OT stellen anhand aller Markierungen. Riemendeckel, Schwungradblockade, ESPblockade. Alle Markierungen müssen gleichmässig/gleichzeitig übereinstimmen. Nochmal Nockenwelle gucken, ob Vierkant genau senkrecht/waagerecht. Notfalls Korrektur. Nun 17ner? vorne an der Nockenwelle richtig festziehen, Zahnriemen richtig spannen, Blockaden entfernen, Riemendeckel drauf.

 

Das war Zuordnung NW, KW, ESP

 

Förderbeginneinstellung würde beinhalten

An der ESP hinten die zentrale Mutter entfernen. Kommst Du nur richtig dran, wenn die Einspritzleitungen ab sind. In das Loch der Mutter den Messstab der Messuhr einführen bis Kontakt. Motor mit der Hand bis etwa 45 Grad vor OT Zyl1 drehen. Messuhr auf 0 justieren. Nun den Motor mit der Hand auf OT drehen Die Uhr müßte nun grob irgendwas um 1mm anzeigen. ESP lösen, 2 Muttern vorn, eine(oder 2?) hinten. Nun die ESP soweit, aus der Drehrichtung des Motors kommend, verdrehen bis die Meßuhr genau 1,1mm anzeigt. ESP festziehen, Messuhr ab, Schraube rein, Leitungen dran, Ventildeckel drauf.

 

(nun hab ich zum Tippen mind. genausolange gebraucht wie Du zum Teppich beiseite frickeln bei der Vorförderpumpe. Wieder gut ? :sabber: )

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Ich würd mal sagen vielen Dank! Werde mich sobald ich zeit habe an die Arbeit machen:schrauben:

Noch zur Förderbeginneinstellung: Was bewirkt diese einstellung genau? Ist das die einstellung des Einspritzzeitpunktes? Ist da für die Motorcharakteristik ein Vorteil zu erzielen? Wen wir gerade beim einstellen sind.. Habe was von Vollastanreicherung gehört?? Wie erziehle ich da eine Mehrleistung? (natürlich in verbindung mit LLK) gruss

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Förderbeginneinstellung ist vergleichbar mit der statischen Einstellung des Zündzeitpunktes beim Benziner. Ich hab zwar ein wenig Bauchschmerzen mit dieser Formulierung, aber so UUUnGeFähr:klatsch:.

 

Förderbeginn, die Pumpe baut Druck auf in der Einspritzleitung. Hier gibt es bereits einen Zeitverzug. Das Einspritzventil öffnet bei optimalen 160bar. Diesel wird eingespritzt und braucht einen kleinen Moment bis er sich entzündet und beginnt abzubrennen. Dies ist der Moment wo der Kolben genau oben sein sollte.

Aus den Zeitverzügen resultierend muß der Förderbeginn eben vorher erfolgen bevor der Kolben im OT steht, damit zum Zeitpunkt des OT die Flammfront den Kolben erreicht. Es wird aber weiterhin eingespritzt bis zu einem Spitzendruck von etwa 900bar zur Aufrechterhaltung der Verbrennung.

Die dynamische Verstellung übernimmt dann die DDE anhand des Nadelhubgebers (Düse 4 mit dem Kabel)

 

Den Wert 1,1mm, den ich nannte, ist schon an der oberen Grenze der Toleranz für einen normalen Motor. Es ginge auch bis 1,5mm aber dann läuft er wie ein Sack wunde Nüsse über die Prärie. Und der Verschleiß steigt überdimensional an.

 

Natürlich kann man mit LLK und Turbodruckerhöhung mehr Sauerstoff in den Zylinder bekommen. DANN kann auch mehr Diesel eingespritzt werden (aber nicht vorher, ohne Maßnahmen) . DANN steigt auch die Leistung. SO, nur der Verbrauch und die Rußbildung.

[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]

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Moin,

also im grossen und ganzen hat Topas es schon richtig beschrieben, aber etwas kompliziert.

ZR M21d :

KW auf OT, erster Zyl. auf Überschneidung, Absteckdorn dann in KW und ESP, NW-Rad und Spannrolle lösen, ZR von NW-Rad nehmen. NW-Rad auf Anschlag nach links drehen ( wird immer in Fahrtrichtung betrachtet ) ZR wieder auflegen, dabei NW-Rad so weit nach rechts drehen bis NW-Rad in die Zähne des ZR greift, jetzt Spannrolle mit 55 Nm spannen, dann NW-Rad wieder fest ziehen, fertig !!

 

Förderbeginn: KW auf OT, mit Absteckdorn fixieren, Einspritzleitungen entferen, ESP lösen, Messuhr ein setzen, Dorn entfernen, KW nach rechts drehen bis Messuhr höchsten Wert an zeigt, dann Uhr nullen, jetzt KW wieder auf OT, nun sollte Uhr einen Wert von 1,05 mm +- 0,02 mm an zeigen, wenn nicht durch drehen der ESP den Wert einstellen, ESP wieder fest ziehen, fertig !!

 

Der Förderbeginn ist vergleichbar mit der Zündung beim Benziner, jeder Verbrennungs Motor benötigt ein paar Grad Frühzündung, was beim Benziner der Zündfunke ist, ist beim Diesel der Förderbeginn.

 

 

 

 

td

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  • 1 Jahr später...

na, denn berichte mal :popo:


Bearbeitet: von Topas

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